Учимся фотографировать зеркалкой с нуля: Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом правильно? Секреты съемки и особенности зеркалок – уроки, основы, основные понятия фотографии для начинающих

Использование приоритета диафрагмы и ГРИП — для придания художественного эффекта.

Режим S (в некоторых камерах называется — Tv) – это режим приоритета выдержки. Если вы когда либо использовали режим съемки «Спорт» — то возможно заметили, что он, обычно, фиксирует выдержку на минимально приемлемом значении – дабы активно двигающиеся спортсмены не размазались бы по кадру! Того же, только с большей точностью – можно добиться и режимом приоритета выдержки. Например, снимая какого-нибудь бегуна – установить данный режим и выбрать значение выдержки в 1/800 – смазывание в этом случае будет минимальным! Или же наоборот – если Вам захочется художественно «размазать» бегуна – отразив этим скорость его движения – можно установить выдержку поменьше, и контуры движущегося человека будут размазаны. Контроль над выдержкой открывает немало творческих возможностей! Подробнее об этом читайте тут: съемка с проводкой.

Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом, чтобы «останавливает мгновение»? 
Секрет прост — короткая выдержка.

Режим М – то есть полностью ручной режим фотосъемки. Этой буквой я пользуюсь в не стандартных случаях, например ночью, или же в темном клубе – в котором свет софитов почти неизменен, и настроившись хорошенько один единственный раз, можно более не думать о изменении настроек… или в студии – где свет под моим полным контролем.

Однако главную роль этот режим играет при съемке ночных пейзажей, ведь не у каждого фотоаппарата автоматика позволяет установить выдержку более 1 секунды или 10 секунд, а по ночам это бывает ох как необходимо! Плюс к тому необходимо иметь 100% контроль и над вспышкой, и над чувствительностью матрицы – только тогда можно получить хороший ночной пейзаж. Впрочем – подробнее о ночной фотосъемке стоит почитать тут: как фотографировать ночью.

Зеркальный фотоаппарат, ручной режим. F 4.0, 1/50, ISO 800.

Другие упомянутые мною режимы – не столь распространены у разных производителей фотоаппаратов, являются не стандартными, и сам я их практически не использую, поэтому более широкого их описания в данной статье не привожу. Также следует заметить и то, что информацию о режимах съемки Вашей камеры всегда можно найти в его инструкции по эксплуатации.

Если у Вас будут вопросы, замечания, дополнения – прошу написать в комментариях 🙂

Как правильно фотографировать зеркалкой | Сайт Котовского

Умение делать приличные фотографии хоть и не является прямой обязанностью путешественника, но все же очень желательно.

В наше время практически у каждого активного человека есть зеркальный фотоаппарат, но как я заметил, большинство пользуется авто режимом.

Возможно, кто-то считает, что это и вовсе незачем, потому что автоматический режим и так выдает неплохое качество снимков, но дело в том, что только непосредственное управление камерой дает широкие возможности.

Судя по моим расспросам, люди хотели бы пользоваться настройками аппарата, но считают, что научиться фотосьемке очень сложно. Развеять этот миф и призвана моя сегодняшняя статья.

В данном случае мы говорим только о фотокамерах достаточно высокого уровня, то есть о зеркалках и беззеркалках. Последние являются гораздо более практичным вариантом для путешественника, читайте мою статью.

Для начала давайте определимся, что это вообще такое — хороший фотоаппарат, на котором имеет смысл использовать ручной режим. В основе цифровой камеры лежит фотосенсор, называемый матрицей, на который фокусируется свет, проходящий через линзы объектива. По принципиальному устройству современная камера ничем не отличается от пленочной — просто пленку заменили на фотоматрицу.

Размер матрицы

Итак, самым главным параметром в качестве самого фотоаппарата является размер матрицы. Я не хочу вдаваться в теорию, это все можно вычитать на профильных ресурсах или википедии, замечу только, что чем физически больше матрица, тем выше соотношение сигнал/шум, и соответственно — качество картинки.

Эталоном в потребительском сегменте считаются так называемые полнокадровые матрицы (еще говорят full frame), их размер идентичен 35мм пленке.

Поэтому в фотографии все размеры матриц, меньшие, чем 36х24 (полный кадр), считают через кроп-фактор. Этот кроп-фактор по сути означает, во сколько раз матрица меньше полнокадровой.

Например, большинство зеркалок имеет кроп-фактор ~1.5, и это просто значит, что их матрица в полтора раза меньше полнокадровой. Я пока не хочу касаться того, как влияет кроп-фактор на фокусные расстояния, может быть, поговорим об этом в другой раз.

В разговоре о качественных фотоаппаратах можно сказать, что нижняя граница размера матрицы находится в пределе кроп-фактора — 2. Всё, что имеет матрицу меньше, может считаться мыльницей и не рассматривается в этой статье.

Сколько нужно мегапикселей

Еще одно замечание : почему-то считается, что количество мегапикселей в современных камерах растет только под давлением маркетинга. Якобы на старых малопиксельных зеркалках картинка была не в пример лучше.

Данное утверждение — не более, чем ретроградство и тоска о «теплом ламповом звуке». Увеличение мегапикселей в зеркальных камерах в сочетании с новыми алгоритмами обработки изображения только улучшает детализацию и уменьшает уровень шума на фотографии.

Приступим непосредственно к сьемке в ручном режиме. Я знаю, что у многих такая сьемка ассоциируется с детским воспоминанием, когда под руководством родителя мы вымеряли фотоэкспонометром экспотройку и рассчитывали выдержку в зависимости от требуемой диафрагмы. Друзья, на улице 21 век, всё стало значительно проще.

Глубина резкости

Вернемся к фотокамере. Нам не нужен полностью мануальный режим М, поэтому включаем режим А. В этом режиме мы контролируем размер диафрагмы, а подбирать выдержку будет сам фотоаппарат. Здесь очень важно понять, что размер диафрагмы формирует глубину резкости — один из самых главных параметров сьемки.

Скорее всего вы не раз видели, как фотографы отделяют основной предмет композиции от заднего фона нерезкостью. Это как раз результат использования диафрагмы. Запомните, чем шире мы открываем диафграму, тем сильнее будет размываться задний фон.

И наоборот, если наша композиция — пейзаж, и нам нужно сделать резким все, что попадает в кадр, диафрагму нужно прикрыть. Числа, обозначающие диафрагменное значение, идут в обратном порядке: то есть, при 3.5 диафрагма открыта шире, чем при 8, и глубина резкости при этом будет ниже.

Вторым фактором, влияющим на глубину резкости — является фокусное расстояние объектива. Чем оно больше, тем сильнее размывается задний фон. Чем шире угол объектива — тем меньше размытие.

Третьим — расстояние от объектива до объекта и от объекта до заднего фона.

То есть, грубо говоря, портреты снимать надо на большем приближении, выставив диафрагму на самое низкое значение (цифру). Вот вам пример. Я хочу снять девушку в городе, отделив ее от других людей нерезким задним фоном.

Я выкручиваю объектив на максимум (чаще всего с зеркальными камерами идут стекла 18-55мм), и ногами подхожу к девушке так, чтобы она вместилась в кадр так, как мне надо — в полный рост, по пояс, только лицо.

Таким образом, я делаю расстояние между фотокамерой и объектом съемки минимальным в данной ситуации, что позволит хорошо размыть задний фон.

Я выставляю диафрагму на самое открытое значение (меньший номер), скорее всего в вашей зеркалке это будет 5.6 . Фотографирую, и получаю отличный портрет.

Существуют так называемые объективы-портретники. Они не являются зумами: как правило, их фокусное расстояние 50мм, но у них очень широко открытая диафрагма — 1.4-1.8. Чем больше открыта диафрагма, тем сильнее размывается фон.

Совет: не фотографируйте людей рядом со стенами или большими предметами, просите отойти, чтобы сзади было, как минимум пять метров свободного пространства. Это придаст фотографии «воздух» за счет контраста объекта съемки с задним фоном.

Теперь, если вы решили снять пейзаж или архитектуру, вам нужно просто поставить диафрагму поменьше (номер — больше). Только не увлекайтесь, у матриц с кроп-фактором 1.5 примерно на диафрагме 10 начинается дифракционный предел, при котором детализация картинки начинает падать. Кому интересна природа явления — идут гуглить, остальные верят на слово, что диафрагму дальше 8 ставить не стоит.

Выдержка

Режим приоритета выдержки S используется фотографами значительно реже, для решения каких-то конкретных творческих задач. Например, мы хотим сфотографировать мчащегося велосипедиста, чтобы передать его скорость. Мы выставляем выдержку подлиннее (экспериментально) и когда байкер пролетает мимо, проводим его камерой, нажимая на спуск.

В результате, человек у нас получится на фотографии четким, а задний фон будет размазан в движении. Это называется сьемка с проводкой. Но повторяю, приоритет выдержки используется весьма редко, особенно фотографами-любителями. Поэтому в 99% камера стоит в режиме приоритета диафрагмы А.

Казалось бы, раз автомат сам подбирает выдержку, то нам нечего за ней следить, но к сожалению, это не так. Дело в том, что чем меньше на улице света и чем сильнее мы прижимаем диафрагму, тем большее время выдержки нужно, чтобы наш кадр проэкспонировался.

При длинной выдержке руки не способны удержать фотоаппарат абсолютно неподвижно, и снимок выходит чуть-чуть смазанным. Фотографы называют это шевелёнкой.

Чтобы узнать, при какой выдержке не будет шевелёнки, нужно посмотреть на предлагаемую камерой выдержку и сопоставить ее с фокусным расстоянием объектива. Например, если у вас в данный момент стоит широкий угол 25мм, то выдержка должна быть не длиннее 1/25 (число в знаменателе больше — значит короче, если меньше — значит длиннее).

Таким образом, увеличивая фокусное расстояние объектива, увеличивается и потребность в свете. На том же месте, что и в предыдущем примере, перекрутив объектив на 55мм, наша минимальная выдержка будет уже 1/50.

Для борьбы с шевеленкой в фотокамеры устанавливают стабилизатор, и это устройство позволяет как минимум вдвое снизить потребность в свете. То есть, используя стаб, при фокусном 55мм уже вполне можно будет фотографировать с выдержкой 1/25.

Что делать, если как бы не старался, не выходит получить достаточно короткой выдержки и фотографии идут со смазом? Можно приоткрыть диафрагму (только помните, что при этом глубина резкости уменьшается), можно упереться локтями в живот, можно поставить камеру на какой-то предмет.

Стабилизатор предотвращает смаз из-за дрожания рук, но если в кадре будут движущиеся объекты (люди, машины), то в случае большой выдержки они окажутся смазанными.

Но проще всего поднять светочувствительность. Я сознательно не касаюсь возможности использовать встроенную вспышку, потому что результат будет как правило плачевным. Избегайте сьемки со встроенной вспышкой как только возможно.

Светочувствительность (ISO)

Для того, чтобы снимать в условиях недостаточного света, матрица фотоаппарата способна работать в режиме повышенной чувствительности. Это означает, что при повышении ISO на один пункт, потребность света снижается вдвое. Не можете добиться минимальной выдержки, при которой можно сделать удачный кадр — повышайте светочувствительность.

К сожалению, предел по ISO не бесконечен — с ее повышением резко увеличивается количество цифрового шума, который съедает детали в тенях, оттенки цвета и тд. Улучшение светочувствительности матриц — это предмет усовершенствования современных фотокамер, и на сегодняшний день уже вполне возможно снимать на ISO3200, почти не теряя в качестве картинки.

Резкость объектива

Все фотографы любят резкость. Этот параметр зависит от оптических свойств обьектива. Не всегда более дорогие стекла резче, потому что цену определяют и другие факторы: конструктив оптики, вес, размеры, субъективные оценки и разумеется, красная полоска у передней линзы. 🙂

Надо запомнить, что почти всегда зум объективы будут в целом менее резкими, чем фиксы. Это легко объяснимо, потому что в случае зума производителю нужно совместить слишком много переменных, и чтобы объектив был резким во всех фокусных расстояниях, он должен стоить и весить, как паровоз. Чаще всего зумы имеют самую большую нерезкость по краям: на самом широком и самом дальнем угле.

Еще одна важная особенность — каждый объектив имеет свою самую резкую диафрагму. Это информация не афишируется, но ее можно узнать, сделав несколько тестовых снимков в разными значениями. Как правило, открытая диафрагма — самая нерезкая. Поэтому, если хотите сделать портрет, на котором видна каждая ресница, чуть-чуть прикройте диафрагму, немного пожертвовав размытием заднего фона.

Вот и вся информация, которая нужна, чтобы начать фотографировать так, как нужно вам, а не так, как это кажется правильным фотоаппарату. На мой взгляд, все очень просто, если немного попрактиковаться. Уверен, что сделав несколько вдумчивых кадров, которые понравятся вам самому, больше не захотите переходить на автоматический режим.

Добавлю лишь, что сьемка — это лишь первая часть фотографии. Нужно обязательно обрабатывать снимки, иначе будет выходить или унылая субстанция, или веселенькие фотки, которых коснулась автоматическая обработка камеры. Ни то, ни другое неприемлемо. Если дойдут руки, я напишу заметку о базовой обработке фотографий в формате RAW, и доведении их в фотошопе.

Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов!  Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.

Читать также:

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке  — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.  

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Как научиться профессионально фотографировать? | Русская семерка

КАК НАУЧИТЬСЯ ДЕЛАТЬ КРАСИВЫЕ ФОТОГРАФИИ

Чтобы знать, как научиться делать красивые фото, любому, как новичку, так и профессионалу должно быть известно само понятие красивый снимок. Ведь далеко не всегда качественный аппарат и хороший фон ставятся залогом для красивой фотографии. И именно это зачастую приводит в замешательство многих новичков в сфере художественной и профессиональной съемки.

Что же представляет из себя красивая фотография? Прежде всего – это основной объект. Если он преподнесен неинтересно, скучно, ничем не выделяется, то такой снимок можно назвать некрасивым. Так же и основные детали, если они ускользают от зрителя и не привносят основные штрихи, то фотография снова становится некрасивой.

Умение создавать красивые художественные изображения – целое искусство и профессионализм. Для создания настоящей красоты необходимо вкладывать душу в его творчество, обладать креативным мышлением и яркой фантазией. Обладая этими качествами, настоящий мастер сможет сфотографировать обыкновенного человека так, что на фотографии раскроется его истинная красота и даже идеальные черты лица, которые в жизни он сам никогда не замечал, станут объектом восхищения.

Несколько правил для создания красивой фотографии:

1.    Следуйте правилу золотого сечения (разделяем кадр на девять квадратов, на пересечении которых размещаем наиболее значимые детали).

2.    Продумайте концепцию (вместо «мы обнялись на скамейке» — «нам хорошо вместе, мы сидим в городском парке на красивой скамейке, мы счастливы отдыхать вместе на природе) – создавайте эмоции со смыслом.

3.    Не перегружайте (если человек держит в одной руке, например, бокал вина, не нужно давать еще что-нибудь ему в другую руку).

Научиться красиво фотографировать и стать профессионалом достаточно сложно, но действительно возможно. В этой статье мы рассмотрели основные важные аспекты профессиональной фотографии, теперь вы знаете – как научиться фотографировать профессионально самостоятельно и немного потренировавшись, вы можете смело начинать свою деятельность в сфере фотосъемки.

Как научиться фотографировать зеркалкой

Но чтобы самому научиться фотографировать, у меня ушло более 15 лет, почему так много спросите вы, да потому что на тот момент не было никакой четкой методики способной донести лишь ту важнейшую информацию, которая действительно помогла бы мне научиться хорошо фотографировать. В то время в любом обучении была громадная куча теории, кстати почти вся «на пальцах» и немного невнятной практики. Не разбирались ни техники съемки, ни приемы, ни хитрости.

Я не мог понять почему я купил хорошую камеру, а фотографии как с дешевых мыльниц, пока с долгим упорством не разобрался в чем же дело, благодаря англоязычным видеолекциям более чем 25 летней давности.

Но хочу вас обрадовать, вам не надо учиться как мне 10 лет. Так как 2009 году я разработал свою методику и систему обучения результатами которой остались довольны более чем 10000 чел.

Уже у многих на слуху мой первый видеокурс по фотосъемке на зеркальную камеру «Цифровая зеркалка для новичка или как делать отличные фотографии»

А сейчас подготовил для вас совершенно новый и пожалуй мой лучший видеотренинг для начинающих фотографов:» Цифровая зеркалка для новичка версия 2.0 | От чайника к профессионалу». Он придется в это время как нельзя кстати.

В нем на практике разобрано множество техник и хитростей, благодаря которым вы научитесь делать отличные фотографии любой «зеркалкой», «псевдозеркалкой» или продвинутым «цифрокомпактом».

Видеотренинг: «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» сделает из вас настоящего фотографа.

Видеокурс «Цифровая зеркалка для новичка или как делать отличные фотографии», станет вашим настольным тренингом по обучении фотосъемке.

В этом курсе я собрал свой более чем 15-летний опыт, оптимизировал метод подачи материала (благо педагогическое образование в одном из лучших университетов России позволяет), убрал всю ненужную воду и лирические отступления, «разжевал» материал так, что всё поймет и пятиклассник.

как фотографировать на зеркалку

Для кого этот видеокурс и чему вы научитесь после его прохождения.

Этот тренинг для тех, кто только купил или хочет купить зеркальную или псевдозеркальную фотокамеру и научится получать с нее отличные снимки. Многие купив хорошую «зеркалку» удивляются почему снимки получаются как с обычной дешевой цифромыльницы. Если и вас так случалось то вам срочно нужно пройти данный курс.

Уроки курса подойдут для возрастов от 12 лет и до…. Так как в нем я собрал свой более чем 15-летний опыт, оптимизировал метод подачи материала (благо педагогическое образование в одном из лучших университетов России позволяет), убрал всю ненужную воду и лирические отступления, и «разжевал» материал так, что всё поймет и пятиклассник.

Из него вы почерпнете множество информации о том как правильно фотографировать пейзажи, портреты, панорамы, какие режимы съемки использовать и как настроить камеру для получения лучшего результата.

Узнаете все хитрости использования встроенных и внешних вспышек, а так же как получать интереснейшие снимки казалось бы неинтересных мест.

Вы научитесь снимать так же

А вот, что конкретно вам даст этот видеокурс.

Вы на простых наглядных примерах усвоите все важнейшие основы фотографии, без которых многие начинающие фотографы пытаясь научиться фотографировать моментально заходят в тупик и далее топчутся на одно месте теряя драгоценное время.

Будете свободно разбираться во всех узлах цифровых зеркальных камер и использовать ее возможности на 100%. Скажу вам по секрету, далеко не все умеют владеть своей фотокамерой даже на 20%.

Сможете мастерски пользоваться ручными режимами съемки. А на автомате пусть снимают те, кому нет дела до качества их фотографий.

Освоите различные технические приемы и хитрости фотосъемки. Что позволит получать, качественно снятые фотографии.

Научитесь важным композиционным навыкам и хитростям и сможете с легкостью их применять. Потому как мало грамотно уметь пользоваться фотокамерой, если у ваших снимков нет малейшей художественной составляющей, то вся работа может пойти на смарку.

Научитесь анализировать окружающую обстановку для удачного построения фотоснимка. Потому что снимки сделанные «с плеча», без раздумий чаще всего бывают неудачные.

Станете подкованным в фотооптике, и у вас не будет вопросов подобных …. «Какой объектив купить для съемки свадьбы» … или …»Какие фокусные расстояния будут востребованы в моем отпускном вояже» и тому подобное.

Получите незаменимые навыки тестирования объективов перед покупкой. Очень важно уметь проверить оптику перед тем как скажите заветное для продавца слово «Беру». Несомненно по закону вы сможете потом обменять некачественный экземпляр, но вот что будет если вы это заметите находясь на оплачиваемой фото сессии где нибудь в горах? Кроме того так же существуют некоторые неприятные вещи не считающиеся дефектом, но благо о них вы будите уведомлены и сможете отсечь такой объектив до покупки.

Зеркальную фотокамеру и оптику не сложишь в карман, поэтому необходимо уметь подобрать надежный чехол для нее, желательно с защитой от дождя и прочими простейшими аксессуарами помогающими бороться с конденсатом и т.п. Вас такие вопросы больше заботить не будут. Так же будите подкованы в выборе штативов и прочих необходимых аксессуаров.

Зеркальную фотокамеру и оптику не сложишь в карман, поэтому необходимо уметь подобрать надежный чехол для нее, желательно с защитой от дождя и прочими простейшими аксессуарами помогающими бороться с конденсатом и т.п. Вас такие вопросы больше заботить не будут. Так же будете подкованы в выборе штативов и прочих необходимых аксессуаров.

Сможете грамотно использовать встроенную и внешнюю вспышки для получения правильно проэкспонированных  и красивых снимков.

Научитесь работать с форматом RAW из дополнительного бонусного видеокурса, и сразу поймете, что такое максимальное качество фотографий и больше не будите снимать в JPG.

…И это далеко не все, что даст вам этот видеокурс!!! ВСЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ УРОКИ ПОДКРЕПЛЕНЫ ПРАКТИЧЕСКИМИ!!!

Скриншот меню видеокурса «Цифровая зеркалка для новичка 2.0

как научится фотографировать зеркальным фотоаппаратом

Скриншоты из некоторых уроков видеокурса.

Урок 58. Практическое использование и контроль ГРИП.

Урок 61. Особенности и хитрости съемки ростового портрета.

Урок 70. Ночная съемка городских пейзажей.

Урок 55. Как ухаживать за камерой и объективами.

Результаты уроков «Съемка панорам»

место съемки: Швангау (Германия)

Но это еще не все!

Сделав заказ сейчас вы бесплатно получите отличные бонусы: