Как сделать ретушь клубных фотографий
397
21.01.2014 | Автор: Басманов Максим | Просмотров: 3707
Видеоурок по работе в программе Lightroom — как cделать ретушь клубных фотографий.
Материалы видеоурока
Видеоурок:
Источник: http://www.basmanov.photoshopsecrets.ru
Узнайте как скачать видеоурок с сайта
Что еще посмотреть:
20.04.2015 | Просмотров: 8398 | видео + текст
Из этого урока вы узнаете как убрать блики и жирный блеск на лице
26.12.2017 | Просмотров: 1654
Сегодня Вы узнаете еще об одном способе, которым можно обрабатывать зимние фотографии
21.01.2014 | Просмотров: 3707
Видеоурок по работе в программе Lightroom — как cделать ретушь клубных фотографий.
20.01.2014 | Просмотров: 3088
Новый видеоурок по работе в программе Lightroom, в котором мы поговорим о том как провести легкую цветокоррекцию в программе.
29.02.2016 | Просмотров: 7423 | видео + текст
В этом уроке Басманов Максим расскажет про повышение резкости в Lightroom.
Как снимать в клубах со вспышкой. Как обрабатывать клубные фотографии
Складывается такое впечатление, что большинство людей ходят на вечеринки не для того, чтобы вдоволь поплясать и насладиться отдыхом, а для удовлетворения собственного нарциссизма посредством фотографий. Уже на утро короли и королевы бала отправляются в интернет-экспедицию за снимками. Спрос, как говориться, рождает предложение – так и появился новый жанр в фотоискусстве, именуемый «клубным фото». И это может быть все что угодно: начиная от светских мероприятий и заканчивая съемкой неизвестных (но очень модных!) людей. Дабы ублажить тусовщиков, фотограф должен обладать еще одним важным навыком – обработки клубных фотографий.
Обработка клубных фото направлена на создание настроения всеобщей радости на снимках. Для этого нужны три вещи: яркие краски, красивые девушки с сияющей бархатной кожей и забавные ситуации.
Веселье, отображенное на фотографии должно нести позитивный заряд и вызывать зависть у тех, кто по каким-то причинам не попал на мероприятие, ведь всяческие вечеринки это, в первую очередь, коммерческий проект.
Клубные фотографии сами по себе довольно скучны: с интересом разглядывать ваш фотоотчет будет лишь участница самых жарких танцев и, конечно, ее ревнивый парень. Надо отметить, что от концепции зависит довольно многое: снимки из клуба Урюпинска не сравнятся с фотоотчетом из Питера или Москвы, но при грамотном обращении с Photoshop и другими продуктами Adobe, можно даже в Урюпенске найти такое количество оригинальных кадров, что вся клубная Москва будет кусать локти от зависти.
Обработка клубных фотографий в Фотошопе
Эта программа просто незаменима для любого фотографа, особенно для клубного – ведь ему в короткие сроки нужно обработать запредельное количество фотографий. Как раз для таких случаев Adobe протягивает руку помощи в виде Lightroom. Здесь вы сможете сделать быструю базовую цветокоррекцию, замаскировать недостатки кожи или удалить лишние предметы. Трудягам, предпочитающим неторопливую работу и более глубокую ретушь, больше подойдет PS.
Наверное, стоит рассказать вам о различиях между экшенами и пресетами. Экшен — это набор команд Фотошопа, обработка клубных фотографий lightroom preset — это использование максимум 20 стандартных настроек Lightroom. Но, напомним, Лайтрум поможет вам обработать весь фотоотчет за весьма короткий ср
Особенности клубной фотографии
Дата публикации: 15.02.2010
Клубная фотография родилась на стыке съемок папарацци, репортажных фотографий знаменитостей и обычной любительской фотофиксации событий. Конечно, клубная фотография может представлять собой настоящую светскую хронику, поскольку запечатлевает мероприятие, на котором присутствуют лишь знаменитости, в основной же своей массе клубная съемка — это такая «светская хроника для бедных», а если и не бедных, то неизвестных.
Фотографы из различных изданий и сайтов, бегающие с дорогими фотоаппаратами с яркой вспышкой за обычными гражданами, пришедшими в какой-либо клуб отдохнуть и расслабиться, дают последним возможность хоть на миг почувствовать себя знаменитыми и интересными для общественности. И не важно, что в результате их узнают только друзья и знакомые. Все равно при виде клубного фотографа пьяные девчонки начинают радостно демонстрировать свои губки бантиком, а юноши вполне предусмотрительно сдергивают руки с талий случайных пассий.
Фото Никола Тиминжич, 2006 © Nikola Tamindzic. Источник: ambrel.net
Что касается положения фотографа, то подобная фотография в идеале требует виртуозных навыков правильной настройки техники, поскольку клубное освещение достаточно сложное для съемки. Также необходимо хорошо знать Photoshop и быть готовым к переработке десятков, а то и сотни фотографий после каждого события.
Личности фотографа уже не существует в готовом и опубликованном фотоотчете — за редким исключением, никому и в голову не придет узнавать имя автора либо обсуждать его талант. На клубной фотографии все внимание занимают лишь модели — кто с кем танцует, кто как одет, кто как получился, а не кто его хорошо или плохо снял. Фотограф превращается в некую привычную камеру наблюдения.
Фото Никола Тиминжич, 2006 © Nikola Tamindzic. Источник: ambrel.net
Цель клубной фотографии — создать иллюзию всеобщей красоты и радости. Из-за особого отбора моделей и ситуаций (вряд ли на сайте Geometria.ru вы найдете фото очереди в туалет), а также сглаживающего и высветляющего эффекта вспышки и, конечно, незаменимого Photoshop, создается некая симулятивная рекламная картинка «настоящей тусовочной жизни», где все поголовно красавцы и короли R’n’B. Как ни крути, клубное фото — вещь коммерческая, оно создает рекламу какому-либо клубу либо привлекает читателей на сайты и журналы.
По большому счету клубная фотография достаточно однообразна и скучна, и смотреть ее интересно только участникам бывшей party. Конечно, многое зависит и от качества самого клуба, стилистики вечеринки, дресс-кода и самих посетителей (например, в Японии любая вечеринка превращается в вольное фэшн-дефиле). Понятное дело, что фото из какого-нибудь известного пышного и злачного заведения Нью-Йорка будет отличаться от сессии с урюпинской дискотеки. Впрочем, хороший фотограф и там найдет множество замечательных и неповторимых кадров, если сменит свой псевдогламурный канон.
Один из самых известных и необычных клубных фотографов — Николо Таминжич, который для своего сайта Ambrel.net, а также для множества периодических изданий, вроде Time Out New York или British Journal of Photography, снимает безумные вечеринки Нью-Йорка и иногда Белграда. Его герои — разнообразная сверхъестественная богема мегаполиса: фрики, трансвеститы, «инопланетяне», женщины с бородами… и просто яркие существа без комплексов, не стесняющиеся сверкать своими голыми телесами, невероятными костюмами и макияжем, а также заниматься прилюдно сексом и радостно измазываться в крови. Все это передается в ярко ощутимом свете цветомузыки, танца и беспредельного веселья, оправдывающего весь этот дикий разврат.
Николо Таминжич, имея незаурядный талант, ничуть не стесняется собственной роли своеобразного папарацци, которая характерна всем клубным фотографам. Он уже перерос этот этап, став просто завсегдатаем всех нью-йоркских клубов, которого все рады видеть и без которого жизнь уже невозможна, потому что кто еще способен запечатлеть во всех красках эти сатанинские оргии и дионисийские феерии, если не он?
Фото Никола Тиминжич, 2006 © Nikola Tamindzic. Источник: ambrel.net
Также на общем фоне выделяются лондонские фотографы, например Алистар Алан с Dirtydirtydancing.com. Видно, что он работает над каждой фотографией, и прослеживается некий индивидуальный стиль. Впрочем, Алан снимает более скромные английские фрик-вечеринки, чем Таминжич, и поэтому порядком скучнее для стороннего зрителя.
Довольно забавные серии можно увидеть на Weknowwhatyoudidlastnight.com. Основная цель и ценность подобных фотографий наглядно видна в том, что под каждой из них расположено окошечко с тегами для MySpace. Самый известный в России сайт клубных фото — это, естественно, Geometria.ru, а в Европе — Tillate.com. Существуют также сайты и блоги для любительских фото подобного плана. Все они, с одной стороны, существуют, как уже было сказано, в коммерческих целях, но с другой — несмотря на свое невысокое художественное качество, все-таки и для фиксации и хранения множества воспоминаний и приятных эмоций. Это такие оазисы свободы и позитива, наполовину правдивые, наполовину искусственные.
Фото Никола Тиминжич, 2007 © Nikola Tamindzic. Источник: ambrel.net
Фото Никола Тиминжич, 2007 © Nikola Tamindzic. Источник: ambrel.net
Фото Никола Тиминжич, 2006 © Nikola Tamindzic. Источник: ambrel.net
Фото Никола Тиминжич, 2007 © Nikola Tamindzic. Источник: ambrel.net
Фото Никола Тиминжич, 2007 © Nikola Tamindzic. Источник: ambrel.net
Фото Никола Тиминжич, 2007 © Nikola Tamindzic. Источник: ambrel.net
Фото Никола Тиминжич, 2006 © Nikola Tamindzic. Источник: ambrel.net
Фото Никола Тиминжич, 2007 © Nikola Tamindzic. Источник: ambrel.net
Фото Никола Тиминжич, 2005 © Nikola Tamindzic. Источник: ambrel.net
Как сделать мягкую обработку клубных фотографий
398
Главная / Lightroom / Как сделать мягкую обработку клубных фотографий 21.01.2014 | Автор: Басманов Максим | Просмотров: 8245
Видеоурок о том как сделать мягкую обработку клубной фотографии в программе Lightroom
Материалы видеоурока
Видеоурок:
Источник: http://www.basmanov.photoshopsecrets.ru
Узнайте как скачать видеоурок с сайта
Что еще посмотреть:
06.11.2018 | Просмотров: 8978
Из этого урока Вы узнаете как быстро установить пресеты в мобильный lightroom
21.01.2014 | Просмотров: 6510
Новый видеоурок, в котором вы научитесь интересно обрабатывать мужской портрет с помощью программы Lightroom
12.03.2015 | Просмотров: 10724
В этом уроке Басманов Максим расскажет как обработать ночную фотографию, сделанную при искуственном освещении, с помощью программы Lightroom.
19.01.2015 | Просмотров: 10973
В этом видеоуроке от Басманова Максима Вы, с помощью программы Lightroom, будете создавать шоколадное тонирование на фотографии, которое еще называют эффект капучино.
29.02.2016 | Просмотров: 7423 | видео + текст
В этом уроке Басманов Максим расскажет про повышение резкости в Lightroom.
GEOMETRIA, пресеты Lightroom
Для тех, кто только начинает фотографировать будет интересно, как передать всю яркость клубной атмосферы. Для этого мы будем пользоваться пресетами для Lightroom. Все описанные ниже настройки имеют рекомендательный характер. Это значит, что их следует принимать за основу, и отталкиваясь от неё, создавать свои схемы обработки фотографий.
Результат, на который вы рассчитываете в большей степени зависит от исходных фотографий, поэтому сначала нужно сосредоточиться на съемке. В клубе приходится снимать на высоких значениях ISO, примерно 2000. Выдержка должна быть достаточно короткой, чтобы объекты съемки не получались размытыми. На вспышку следует одеть софтбокс, чтобы кадры не были плоскими и безжизненными.
Сегодняшняя статья не про фотографирование, а про обработку, поэтому перейдем к рассмотрению настроек Lightroom.
- Температура БАЛАНСА БЕЛОГО (White Balance) (temp) = 4000-4250
- оттенок (tint) = -10. Данная настройка придает снимку зеленоватый оттенок.
- ТОН (tone):
- exposure (экспозиция) = -0,97 Уменьшение экспозиции делается из-за того, что при фотографировании делался небольшой пересвет. Это делалось умышленно, так как из слегка пересвеченных областей без труда можно вытащить большое количеств деталей.
- recovery (восстановление) = 0
- fill light (заполняющий свет) = 74. Это высвечивает фон и подчеркивает клубную атмосферу и освещение.
- blacks(черные тона ) = 0;
- brightness (яркость) = +50;
- contrast (контраст) = +29;
ВНЕШНИЙ ВИД (presence):
- clarity (четкость) = +49 Данный параметр можно изменять на своё усмотрение.
- vibrance (сочность) = +54 Насыщаем и делаем более яркими цвета.
- saturation (насыщенность) = +6 С этим параметром нужно быть как можно более осторожным. Он делает цвета слишком ядовитыми.
- LIGHTS = +53;
- SHADOWS = -59
- Изгиб кривой стал плавным и приобрел S-образную форму. Снимок стал контрастнее.
- SPLIT TONING (НАСТРОЙКИ ТОНИРОВАНИЯ):
- HIGHTLIGHTS (СВЕТЛЫЕ ОБЛАСТИ)
- HUE (ТОН) = 141;
- SATURATION (НАСЫЩЕННОСТЬ) = 14;
- SHADOWS (ТЕНИ)
- HUE (ТОН) = 240;
- SATURATION (НАСЫЩЕННОСТЬ) = 6;
Это все основные настройки. Не нужно ими ограничиваться. Эксперименты могут привести к получению более интересных и уникальных эффектов.
Клубная фотография. Советы начинающим. – ФотоКто
1. Выбор техники
Я использую Canon 5d — полнокадроввый, использую в основном из-за меньших шумов на высоких ISO и возможности на полную использовать оптику L-класса.
Против Nikon абсолютно ничего не имею, просто у меня не было опыта работы с техникой этой фирмы. Особой разницы между Canon и Nikon нет! Конечно, существует много ярых фанатов того или иного бренда, которые доказывают, что их камера ТОЧНО лучше — не буду с ними спорить.
На мой взгляд, для начала нет ничего лучше, чем Canon speedlite 580EX. Сразу советую выбросить из головы идею использовать встроенную вспышку — ничего хорошего из этого не выйдет — просто поверьте!
Во-первых: автофокус без дополнительной подсветки от внешней вспышки почти не работает.
Во-вторых: от того, что вы будете постоянно «бить в лоб» встроенной вспышкой весь репортаж у вас будет состоять из плоских белых лиц на чёрном фоне.
В третьих: она слишком слабая для использования в качестве основного источника света, но в то же время батарейку на фотоаппарате жрёт только так!
Вспышку я советую покупать только от производителя фотоаппарата. Всё дело в том, что мощность импульса вспышки контролируется фотоаппаратом (можно, конечно, и в ручную, но в репортажной съёмке это доставляет массу проблем и отнимает кучу времени). В случае использования не родных вспышек регулировка мощности вспышки или не будет производиться вообще, или будет, но с ошибками.
Дополнительно ко вспышке я использую отражатель Lumiquest 80/20. Благодаря своей конструкции 80% света он пропускает в потолок(стену или любую другую отражающую поверхность), а 20% отражается на объект съёмки. А если отражающей поверхности нет(например в случае с чёрным или очень высоким потолком) одним движением руки на дырки в верхней его части одевается заглушка и он ужу создаёт отражённый направленный поток света, более рассеянный и широкий по сравнению со съёмкой «в лоб».
До его покупки вырезал подобные ему одноразовые отражатели из ватмана(также отлично подходит детская пластиковая доска для лепки пластилина — можно найти в канцелярских и детских магазинах). Здесь можно взять эскиз для резки.
Также в качестве отражателя можно использовать обычную пластиковую карточку или календарик на резинке.
Если вы только недавно купили свою зеркальную камеру и у вас она комплектовалась китовым объективом — не советую сразу его менять. Первое время лучше поснимать им и определиться, какие фокусные расстояния вы используете чаще всего. Только после этого стоит задумываться о покупке другого объектива.
После прочтения огромного количества статей и отзывов в интернете я остановился на Tamron 17-50mm f/2.8 XR Di II LD ASL [IF] Самое важное его преимущество — большая светосила. Он лёгкий, компактный, резкий и недорогой(самый ближайший конкурент Canon 17-55 f/2.8 IS USM стоит в несколько раз дороже) Также для меня был важен широкий угол обзора (24мм для меня уже узковато). Я использую его уже около двух лет и ни разу не пожалелат о покупке.
Из ближайших к нему могу порекомендовать Tamron 28-75mm f/2.8XR Di LD (если устраивает минимальное ФР 28мм) и Canon EF 17-40mm f/4 L USM(правда по светосиле он уступает).
Если интересует экстремально широкий угол, то для фотоаппаратов с кропнутой матрицей(все модели Canon, кроме 5D, 5D markII и 1Ds ) лучшим выбором будет Tokina AF 10-17mm f/3.5-4.5 AT-X 107 DX Fisheye.
Также не могу не отметить Canon EF 50mm f/1.4 USM (и более дешёвый аналог с диафрагмой 1.8) Многие мои знакомые очень любят его за его высокую светосилу, но лично мне он не очень подходит из-за любви к широкому углу и необходимости «зуммировать ногами» =)
2.Установки и параметры съёмки
- На фотоаппарате
Логичнее всего начать с выставления выдержки и диафрагмы. При недостаточном количестве света(а местами при его отсутствии) удобнее всего снимать в режиме M(manual). Если вы ни разу им не пользовались, то самое время начать! В этом нет ничего страшного, даже наоборот — полагаться на замер освещённости, производимый фотоаппаратом не стоит ни в коем случае. Он всегда будет уходить в минус и при заданной диафрагме в режиме Av автоматически будет выставляться выдержка в несколько секунд, что зачастую намного больше необходимой на самом деле.
Всё, что нужно сделать это выставить ISO, диафрагму и выдержку…
Значение ISO у меня обычно стоит 800, меньшие значения проваливают всё клубное освещение, большие дают значительные шумы. Диафрагма устанавливается в пределах 4 — 5,6.
А вот выдержку я меняю исходя из условий освещения: от 1/15 до 1″. Как с такими выдержками получается резкое изображение? Дело в том, что фотографируемый освещается только во время импульса вспышки, а так как этот импульс составляет доли секунды, человек получается довольно резко. Величина выдержки же влияет в основном на задний план, и чем она больше — тем светлее фон. Тот же эффект фиксирования объекта вспышкой используется при съёмке с проводкой, широко используемой в спортивной репортажной съёмке.
Кроме того: совершенно не обязательно держать фотоаппарат неподвижно! После вспышки им можно попробовать поводить из стороны в сторону или прокрутить вокруг оси объектива. Также можно попробовать крутить кольцо зуммирования по время выдержки. Если для желаемого эффекта вам нужна довольно большая выдержка, но снимок получается засвеченым — уменьшайте ISO.
Вот несколько примеров:
1/3 секунды, f/4, ISO 800
1 секунда, f/4, ISO 100
1/3 секунд, f/4, ISO 800
Точка фокусировки
Никакого авто! Только задавать в ручную и фокусироваться по ней. У меня всегда стоит центральная, при фокусировке я навожу её на глаза(или куда хочу), фокусируюсь и потом уже компоную кадр.
Формат изображений
Почти всегда снимаю в формате RAW. Просто не вижу смысла не использовать его: не надо переживать по поводу цветовой температуры — её впоследствии можно выставить в редакторе. Да и в целом, RAW редактируется намного лучше, чем JPEG(особенно если необходимо вытянуть в свет тёмный снимок).
Также у меня всегда стоит режим серийной съёмки. Его очень удобно использовать, когда вы снимаете общие планы(например, как в начале статьи) и в клубе имеется стробоскоп. В этом случае я ставлю выдержку в районе 1/10 сек., фокусируюсь и зажимаю кнопку спуска. Один из 5и кадров почти всегда получается отлично освещён стробоскопом(а он-то освещает площадь побольше, чем любая вспышка =))
На вспышке есть всего 2е настройки, которые можно менять(не считая ручного управления мощностью, которое я не использую): компенсация вспышки и режим синхронизации.
Компенсация вспышки
Если вы заметили, что в какой-то ситуации вспышка даёт импульс немного слабее(сильнее), чем хотелось бы — изменяем компенсацию! В отличие от полностью ручного управления вспышкой, импульс вспышки просчитывается автоматически и уже после этого усиливается(ослабляется) на заданную вами величину.
У меня практически всегда стоит компенсация немного в +, и выставлять мне её удобней не на вспышке, а в меню фотоаппарата.
Режимы синхронизации
Их всего 3:
— Синхронизация по первой шторке(по умолчанию). Обычный режим работы вспышки: открывается затвор — одновременно с ним срабатывает вспышка — идёт экспонирование — закрывается затвор.
— Синхронизация по второй шторке(режим медленной синхронизации). Тут порядок такой: открытие затвора с предвспышкой малой мощности — экспонирование — вспышка — закрытие затвора. Этот режим рекомендуется использовать при длинных выдержках, чтобы избежать засветки изображаемого объекта во время длительного экспонирования(то есть при длинной выдержке сначала прорабатывается фон, а только потом вспышкой вписывается объект).
Я очень редко использую этот режим при съёмке людей, потому что в 98% случаев увидев предвспых, человек думает, что кадр уже готов и отворачивается(моргает, расслабляется после гримасы =))
— Режим быстрой синхронизации. Применяется в светлое время суток при использовании вспышки как заполняющего источника света на выдержках больше 1/200 секунды.
3. Некоторые общие советы по съёмке
Никогда не направляйте вспышку в лоб! Используйте отражатель. Отражать свет можно от чего угодно: от потолка, от стен, от пола и даже от танцующих людей в светлой одежде =) Если есть белая поверхность сзади вас — просто разворачиваете вспышку назад вверх на 45 градусов.
Даже в случае использования описанного в начале статьи отражателя Lumiquest с закрытыми дырками свет получается более рассеянный.
Если вы используете карточку — наклоняйте вспышку вперёд градусов на 30-45.
Не бойтесь попросить человека сделать второй и третий дубль в случае неудачного снимка! Никто не воспримет это как ваше неумение снимать — люди всегда идут на это думая, что это они моргнули, скривились или просто плохо получились =)
При съёмке портретов старайтесь располагать человека так, чтобы за ним было побольше всевозможных огоньков и световых пятен. Желательно, чтоб они находились не прямо у него за спиной, а немного поодаль.
Если это направленные источники света — не желательно, чтобы они были направлены прямо в объектив.
Стробоскопы могут как навредить, так и помочь. Помогают они, как я уже писала раньше, при съёмке общих планов(например фото толпы со сцены).
Как снимать в ночных клубах
Это мой первый урок, поэтому не судите строго. Одной из моих первых долговременных работ в качестве фотографа была съемка пьяных студентов в ночных клубах Ньюкасла. Это было довольно выгодно для меня, так как в то время я тоже был студентом и мог проходить в клубы бесплатно. Это имеет свои минусы, но об этом позже. Сейчас поговорим о том, как я снимаю.
Когда мы говорим о ночных клубах, то подразумеваем, что это в основном темные помещения, освещаемые только различными цветными огнями, движущимися прожекторами и так далее. То есть ни один из источников света не является белым и освещение постоянно меняется. Я не утверждаю, что мой метод – это единственный, с помощью которого можно снимать людей в такой обстановке, но надеюсь, что он будет вам полезен для улучшения ваших фотографий.
Оборудование:
Когда я только начинал, то использовал 3-мегапиксельную камеру Fuji S2 DSLR. Сейчас я пользуюсь полнокадровой камерой Canon c разрешением 21 МП. Также в прошлом я использовал Sigma SD10 и SD14, которыми было довольно трудно снимать в таких условиях. Но, тем не менее, методы работы остались прежними.
Наличие зеркальной камеры является необходимым, если вы хотите получить качественные фотографии, однако это не обязательно должна быть камера из топового сегмента. Дело в том, что оборудование в ночном клубе находится в постоянной опасности, поэтому чем оно дешевле, тем лучше. Используйте свою резервную камеру, недорогой зум-объектив с переменной светосилой (f/3.2 – 4.5 или аналогичный) и недорогую вспышку.
Что касается объективов, то я люблю снимать со среднешироким углом, зумом 17-40 мм, хотя знаю фотографов, которые используют и более широкоугольные объективы, например, 14-40 мм или 10-20 мм. Подобными объективами хорошо снимать большие группы, а также пары, несмотря на то, что вокруг полно народу. Конечно, выбор объектива сводится к личным предпочтениям и размеру вашего кошелька.
Внешняя вспышка также необходима: мощности встроенной не хватит. Я предпочитаю устанавливать вспышку на специальный кронштейн и подключать ее синхрокабелем, для надежности, но вы можете устанавливать вспышку прямо в горячий башмак камеры.
Не имеет значения, какой тип вспышки вы будете использовать, вам не нужна функциональность TTL. Хорошо, если вспышка будет иметь инфракрасную подсветку для автофокуса. Для этого также можно закрепить специальное устройство Mag-Light на кронштейне, чтобы оно подсвечивало область фокусировки.
Также хорошо использовать при съемке рассеиватель Sto-fen omnibounce, чтобы смягчить свет от вспышки. Мне очень нравится Demb flash diffuser, поскольку он дает больше контроля над светом и стабильные результаты независимо от размера клуба или высоты потолка, что является важным фактором для накамерной вспышки.
Настройки:
Трудно советовать какие-то конкретные настройки на все случаи жизни. Вы можете получить лучшие результаты, слегка изменив настройки в зависимости от окружающих условий, которые также будут меняться. Но я дам вам приблизительные значения параметров и теорию, исходя из которой они выбираются, чтобы вы могли сами ориентироваться и выбирать настройки для получения лучших снимков.
Окей, перейдем к теории:
Задача состоит в том, чтобы захватить как можно больше окружающего света, передать ощущение того, что творится в клубе. Яркие разноцветные неоновые огни должны обязательно присутствовать в кадре, следует избегать хорошо проработанных лиц на темном фоне. Также мы должны правильно снять пьяных студентов.
Мы хотим избежать этого:
А должны стремиться к такому результату:
Вот как это сделать:
Во-первых, переключите вспышку в ручной режим (не TTL). Установите ее на 1/4 или 1/8 мощности в зависимости от вашего стиля и места. Вы также можете установить ее на медленную синхронизацию или синхронизацию по задней шторке. Причиной таких настроек является то, что мы будем использовать длинную выдержку для того, чтобы захватить окружающее освещение в клубе, а в конце используем вспышку таким образом, чтобы заморозить снимаемые объекты (но мощность вспышки должна быть меньше, чтобы не пересилить окружающее освещение). Замораживание объекта вспышкой в конце экспозиции делает шлейфы от движений объектов более естественными.
Затем установите камеру в режим М и поставьте ISO повыше, но не слишком, чтобы картинка не получилась чересчур шумной. С моей Fuji это были значения ISO 400-800, с Sigma я никогда не мог подняться выше ISO 100, но с моим Canon 5D MkII я свободно могу снимать на ISO 200-1240. Хотя, я бы не рекомендовал брать такую технику в ночной клуб. Конечно, можно поднимать ISO еще выше, но тогда вы рискуете потерять в качестве изображений, поэтому я бы не советовал этого делать. В конце концов, вы никогда не знаете, когда и для чего вам могут потребоваться фотографии.
Конечно, клубы используют только JPEG небольшого размера для своих сайтов, но один из фотографов, с которыми я работаю, выпустил книгу со своими снимками. Вы не заметите артефактов или шума на маленькой картинке, опубликованной на сайте, но вы отчетливо их увидите, если напечатаете изображение на развороте книги. Не обязательно снимать в формате RAW, максимального качества JPEG будет вполне достаточно.
Я уже упоминал про использование недорогих объективов с переменным фокусным расстоянием и диафрагмой. Если вы следовали этому совету, то наверняка используете полностью открытую диафрагму. Если у вас есть более качественные светосильные объективы, все равно прикройте диафрагму до f/4.5 – 5.6, потому что глубина резкости должна быть побольше, учитывая то, что автофокусу приходится работать в сложных условиях, и вы снимаете движущиеся объекты.
Используйте достаточно длинные выдержки, чтобы показать игру света в клубе, но не настолько длинные, чтобы снимаемые люди размылись. Да, вспышка заморозит объект, но если затвор открыт слишком долго, на объектах появятся некрасивые ореолы. Я считаю, что выдержки в 1/6 сек более чем достаточно. Для более ярких клубов вам могут потребоваться более короткие выдержки, но я предпочитаю оставаться между 1/3 и 1/8 сек.
Мы должны избегать вот этого:
И должны стремиться к этому:
Настройки для этой фотографии: мощность вспышки 1/4, медленная синхронизация, ISO 400, диафрагма 4.5, выдержка 0,6 сек.
Я забыл сказать про одну важную вещь: не направляйте вспышку непосредственно на объекты съемки. Некоторые клубы имеют очень высокие потолки, поэтому я использую рассеиватель Demb Flip-It.
Техника съемки:
Я считаю, что фотографии выглядят лучше всего, если вы находитесь на краю танцпола и снимаете таким образом, чтобы танцпол находился позади объекта. Тому есть несколько причин.
Во-первых, это означает, что на фоне будут разноцветные огни, а люди будут практически силуэтами, потому что их лица будут освещены значительно слабее. Таким образом, риск получить размытие из-за движения значительно меньше. В то же время вы сможете небольшим импульсом вспышки подсветить и заморозить людей.
Если же вы будете снимать на самом танцполе, то движущиеся огни создадут странные ореолы, отвлекающие от объекта съемки. При съемке с краев вы можете расположиться так, что огни будут играть на фоне, делая его красочным и интересным.
К тому же на танцполе постоянно подбрасывают сухой лед, чтобы получить эффект дыма. Снимки из-за этого выглядят тусклыми и трудно фокусироваться. На фоне дым от сухого льда создает глубину и атмосферу, но находясь между объектом и вспышкой, он делает снимок вялым и неконтрастным.
Дым от сухого льда на переднем плане (танцпол):
Край танцпола (дым на фоне)
Наконец, в середине танцпола ваша техника более подвержена риску повреждения от случайных толчков и предметов, а также от разлива алкоголя. Не говоря уже о том, что в некоторых клубах вас постоянно будут хлопать по плечу и тыкать в бок. Так люди пытаются привлечь ваше внимание, чтобы вы их сфотографировали, даже если в это время вы снимаете кого-то другого.
Некоторые хорошие кадры можно получить и на танцполе, но для этого придется приложить больше усилий и, возможно, изменить некоторые настройки камеры.
Помимо уверенного владения техникой съемки, нужно также быть в хорошем настроении и уверенным в себе. Если вы хотите, чтобы люди попозировали вам для снимка, уверенно подойдите и попросите их об этом, обязательно улыбайтесь.
Советы и хитрости:
При проходе через толпу держите камеру высоко поднятой над головой – это помогает держать ее в безопасности, а также делает вас более заметным.
Используйте зеркала – постарайтесь, чтобы в них не отразились вы сами или ваша вспышка, но попробуйте использовать их, чтобы создать иллюзию большого пространства и усилить игру окружающего освещения.
Иногда рассеянный свет от вспышки отражается в зеркале, это может добавить жизни в кадр. Только будьте осторожны, выбирайте точку съемки так, чтобы самим не отразиться в зеркале.
Если вы сделали снимок, покажите людям большой палец вверх, что все в порядке, прежде чем уйти. Не проверяйте снимок на вашем ЖК-экранчике перед пьяными студентами, иначе они тоже захотят посмотреть, а за ними и все остальные, кого вы снимаете. Это означает, что вам потребуется примерно в два раза больше времени, чтобы сделать вашу работу.
Очевидно, что для проверки снимков нужно где-то уединиться и спокойно просмотреть фотографии, сделанные в течение ночи.
Не забывайте, что снимки в клубе будут в основном из разряда «встаньте рядом и улыбнитесь» и предназначены для использования на сайте клуба или будут продаваться как брелоки. Но, тем не менее, не забудьте проявить творчество и сделать несколько снимков, которыми сможете гордиться.
Если у вас есть интересное изображение, но цвет оставляет желать лучшего, попробуйте преобразовать его в черно-белое. Если кадр действительно стоящий, он будет выглядеть лучше без цветовой информации.
На что еще обратить внимание:
Как я уже сказал вначале, съемка в ночных клубах может показаться приятным делом, когда вы только начинаете: вы сможете приходить в клуб бесплатно, если подружитесь с диджееями и управляющими, сможете получать бесплатно некоторые напитки.
Я хочу призвать вас не позволять этим «льготам» склонить вас к принятию более низкой оплаты своего труда. Вы же, в конце концов, пытаетесь заработать деньги, в то время как подобные льготы лишают вас этого и наносят ущерб вашей репутации как фотографа.
Я слышал про клубы, которые расплачиваются с фотографами тем, что разрешают продавать брелоки с фотографиями, за вычетом своей комиссии. Если вы попались на эту удочку, то вас неплохо используют. Если вы не гений маркетинга, это не принесет вам нормальных денег даже в краткосрочной перспективе.
Когда я только начинал, это был 2006 год, я работал за 30 фунтов в час. Это может показаться немалой суммой за 40 фотографий в час, но вы должны учитывать, что еще понадобится время на обработку фотографий, изменение размеров снимка, а также тот факт, что вы используете дорогостоящее оборудование, которое должно себя окупить, так или иначе.
Я бы не рекомендовал брать за съемку меньше этой суммы. В большинстве случаев я беру 1 фунт за одно фото. Клуб решает, сколько картинок они хотят, а я решаю, сколько времени на это потратить.
Клубная фотография является неплохой школой для начинающих фотографов, однако, в настоящее время владельцы озабочены больше количеством, чем качеством фотографий, что сказывается на текучке фотографов в клубах и оплате их труда. Так что решайте сами, готовы ли вы конкурировать и заниматься этим дальше или перейти к более прибыльной работе, чтобы кто-то другой смог попробовать себя в клубной фотографии.
Удачных кадров!