Съёмка и обработка звёздного неба
Цифровая обработка кадра со звёздным небом.
Фотограф Евгений Конивец подготовил подробный урок в программе Adobe Photoshop: “Съемка звездного неба — очень интересный и увлекательный процесс. Желательно подбирать ясную безлунную ночь вдали от населенных пунктов, а для получения хорошего результата необходимо придерживаться простых правил. Камера должна быть закреплена на штативе, так как время выдержки будет довольно длительным. Устанавливаем на фотоаппарате ручной режим, а объектив фокусируем на бесконечность. Чтобы звезды на снимке оставались точками, а не линиями, я использую следующую формулу для вычисления выдержки: 500 разделить на фокусное расстояние объектива и разделить на 1,5. Коэффициент 1,5 применяется для камер с кроп-фактором DX и для полнокадровых камер с высоким разрешением матрицы”.
Данный снимок представляет собой одиночный кадр, снятый на объектив AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G IF-ED, фокусное расстояние — 24 мм. Чтобы земля была нормально проработана, я взял в руку обычный налобный фонарь, вставленный в матовый рассеиватель-шар. Все время съемки я стоял неподвижно. Время выдержки 500/24/1,5 = 13 сек. Диафрагму выставляем максимально открытую для данного объектива f/2.8, а ISO — 3200, так как наша задача — уловить как можно больше света, при этом не сильно засорить картинку шумами. Баланс белого выставляю на камере вручную, примерно на 3800K.
Выполняем подавление шумов и настройку резкости
Трюк для установки нейтрального баланса белого. Мы повышаем до 100% насыщенность и красочность, чтобы оттенки максимально проявили свой цвет. Двигая ползунки баланса белого, добиваемся цвета картинки, где ни один из цветов не выбивается на общем фоне, дополнительно можно использовать панель HSL для борьбы с паразитными засветками. После возвращаем ползунки насыщенности в нулевое положение. Производим основные настройки на свой вкус
С помощью линейного градиента добавляем Млечному Пути контраста, а земле — немного более теплого оттенка
В разделе “Сплит-тонирование” установим легкую тонировку. Инструментом удаления пятен избавимся от блика объектива
Для более тонкой обработки переходим в Adobe Photoshop. Для придания Млечному Пути большей выразительности создаем корректирующий слой с кривыми и делаем ярче светлые участки, а темные — темнее. Дополнительно можно использовать технику Dodge&Burn. Группируем корректирующие слои и защищаем маской участок с землей и зданием
Осветляем купол обсерватории. Для этого создается новый пустой слой с режимом наложения Overlay (“Перекрытие”). Белой мягкой кистью с низкой непрозрачностью рисуем по куполу до получения желаемого результата. Область неба защищаем маской. Корректируем цвета слоем Color Balance (“Баланс цветов”). Глубокие тени на земле приглушаем корректирующим слоем Exposure (“Экспозиция”), используя ползунок Offset (“Смещение”) в +0,0025. С помощью кривых задаем финальные настройки яркости всего изображения
Сводим все изменения в отдельный слой (Alt+Ctrl+Shift+E). Фильтром Adaptive Wide Angle исправляем дисторсию (заваленные стены здания), выполняем обрезку
Итоговое изображение.
Ближе к звёздам: как фотографировать ночное небо
Ночное небо, усыпанное миллиардами ярких звёзд, завораживает и притягивает взгляд. Его хочется не только рассматривать, но и сфотографировать – поймать момент, чтобы делиться его красотой с другими. Однако сделать это может быть не так просто, как кажется на первый взгляд: то картинка выходит неестественной, то звёзды видно не так резко, а то и вовсе получается смазанный или засвеченный кадр. Как избежать подобных искажений и передать всю красоту ночного неба – рассказывают эксперты Nikon.
Находим сюжет
Первое, с чем предстоит определиться – это место для съёмки и то, что вы хотите запечатлеть. Если планируется снимать пейзаж с захватом звёздного неба, то локация должна быть эффектной и интересной. Лучше всего, если она будет располагаться как можно дальше от освещённых городов: из-за света от фонарей, фар и зданий, небо засвечивается, и звёзды перестают быть видны человеческому глазу. Поэтому место для съёмки должно быть удалено от цивилизации. Красивые и яркие кадры получаются в горах, однако, если поехать туда нет возможности, подойдёт и пригород.
Если же уехать от города на необходимое расстояние не получается, попробуйте откорректировать настройки съёмки: откройте диафрагму объектива до f/4 или f/8 и выставите значение ISO на 400-800. Необычно получаются фотографии Млечного Пути: для этого нужно поставить максимальную выдержку, шире открыть диафрагму и увеличить ISO. Экспериментируйте, пробуйте и подбирайте те значения, которые подходят под конкретные условия съёмки.
Готовимся к фотоохоте
Показать красоту звёздного неба без подготовки – спонтанно – почти невозможно. Поэтому, определившись с сюжетом, нужно разобраться с теорией: в какой фазе будет луна в день съёмки, в какое время она взойдёт, будут ли на небе облака. Кроме того, воплотить задумку, не ориентируясь в карте звёздного неба, крайне непросто. Разобраться с расположением небесных светил помогут специальные приложения, которые можно использовать в том числе во время съёмки.
Амбассадор Nikon Даниил Коржонов, Nikon D800
+ AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED. Параметры: f/3.2, выдержка 30, ISO 3200После теоретической части, нужно определиться с необходимым арсеналом. Во-первых, вам обязательно нужен надёжный штатив: звёздное небо снимают на длинных выдержках, а значит, камеру нужно хорошо зафиксировать – это позволит избежать смазываний. Не лишними будут пульт или специальное приложение, с помощью которого можно управлять камерой удалённо – со смартфона. Это нужно, чтобы вибрации камеры от прикосновений также не сказывались на качестве кадров.
Оптика должна быть не только светосильной, но и «уметь» делать фотографии при диафрагме f/2.8 – это даст придаст невероятную яркость звёздам. Лучше если объектив будет с фиксированным фокусным расстоянием (около 24 мм), а сама камера – полнокадровой (например, как NikonD850, Z6 и Z7). У fullframeлучше шумовые характеристики, что играет не последнюю роль во время ночной съёмки.
Амбассадор Nikon Даниил Коржонов, Nikon D810
+ AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED. Параметры: , f/2.8, выдержка 30, ISO 3200В-третьих, в вашем рюкзаке обязательно должен быть фонарик. Им можно не только осветить себе дорогу, но и смягчить тени от уличных фонарей, а также – создать красивый световой эффект на объекте, который попадает в кадр.
Настраиваем камеру
Наши глаза не могут различать цвета ночного неба такими, какие они есть. И, снимая на длинных выдержках, может получиться совсем не то, что вы ожидали увидеть. Чтобы скорректировать гамму, попробуйте выставить режим «Вольфрам» в настройках баланса белого – он добавит кадру холодных тонов. Выбирая такой цветовой баланс, при постобработке вы сможете добиться большего разнообразия оттенков звёздного неба. Также важно изменить формат с JPGна RAW, отключить режим встроенного шумоподавления и стабилизацию изображения (если она в камере есть).
Амбассадор Nikon Даниил Коржонов, Nikon D850
+ AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED. Параметры: f/2.8, выдержка 25, ISO 5000Саму камеру эксперты Nikonсоветуют установить на ручной режим, диафрагму максимально открыть (до f/1.4–f/2.8), а значения ISOвыставить от 800 (если съёмка ведётся в сумерках) до 3200-6400 (если снимаете ночью). Сложнее подобрать выдержку: она будет зависеть от конкретных условий съёмки и фокусного расстояния вашего объектива. Земля вращается, поэтому, если значения подобраны неверно, звёзды на снимке будут смазываться. Чтобы этого не происходило, воспользуемся «правилом пятисот»: делим фокусное расстояние объектива на 500. Получившееся значение будет максимальным для выдержки. Как правило, для широкоугольных объективов она составляет 10-30 секунд.
Показываем движение
Кольцевая фотография – интересный способ показать движение звёзд на небе. Сделать её не так сложно, как кажется – особенно если следовать полезным советам от амбассадора Nikon, профессионального фотографа Кирилла Умрихина. Главные инструменты остаются теми же: камера, объектив, штатив, пульт или режим последовательной съёмки в камере, а также – приложение StarWalk, которое показывает звёзды и помогает найти красивую точку. Для того, чтобы сделать эффектную фотографию, нужно найти Полярную звезду, ведь именно вокруг неё и будут крутиться все остальные звёзды. Снимаем с выдержкой в тридцать секунд и интервалом в одну секунду, а значение ISOвыставляем в районе 800-1600. Тогда, примерно через час съёмки, получим кольцевой кадр с красивой прорисовкой звёздных треков.
Амбассадор Nikon Кирилл Умрихин, Nikon D850 + AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED. Параметры: f/2.8, выдержка 25, ISO 5000,
360 кадров c интервалом 2 секунды.
Амбассадор Nikon Кирилл Умрихин, Nikon D850
+ AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED. Параметры: f/2.8, выдержка 25, ISO 5000,
450 кадров c интервалом 2 секунды.Снимаем лунный свет
Снимая полную луну, многие фотографы сталкиваются с тем, что свет кажется неестественным. Например, фотографируя на выдержке в 20 секунд, диафрагме f/4 и ISO400, при дальнейшем отсмотре получившихся кадров будет казаться, что они сделаны не ночью, а днём – настолько ярким может выйти лунный свет. Лайфхак, который стоит попробовать: скорректируйте экспозицию в отрицательную сторону – это позволит сделать кадр менее светлым. А если вы добавите звёзды, огни ночного города или другие подобные объекты, фотография получится более атмосферной и интересной.
Пробуем панорамы
Из-за движения звёзд по небу многие начинающие фотографы опасаются, что склеить снимки для панорамы «плавно» просто не получится. Однако эксперты Nikonуверены, что это возможно: помогут специальные программы, которые позволяют «собрать» кадры в панораму, даже если между ними прошло 10 минут. Иногда требуется небольшая ручная корректировка – выбор на разных снимках одинаковых звёзд. После этого программа объединит кадры сама.
Амбассадор Nikon Кирилл Умрихин, Nikon D5 + AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D. Параметры: f/5, выдержка 30, ISO 2500Одна из самых эффектных панорам – с захватом Млечного пути. Снимая её, попробуйте выставить выдержку короче, чем при съёмке одиночных ночных кадров, или использовать широкоугольный объектив. Такая оптика позволит увеличить время экспонирования, и при этом избежать появления на снимках смаза. Панорама собирается так же – с помощью специальной программы.
comments powered by HyperCommentsКак фотографировать звездное небо — мой опыт
В последний год периодически вы могли увидеть в моих статьях фотографии звезд. Некоторые задавали мне вопросы, мол, какая диафрагма, какая выдержка и тд. Поэтому, я уже опубликовал сами фото в отдельном посте Фотографии звездного неба с их параметрами, а здесь хочу выложить подробное описание того, как фотографировать звездное небо. Давно хотел написать подобную статью, да опыта было совсем мало. Прочитав данный мануал, вы, как минимум, сможете сделать такие же фото, как у меня.
Сразу предупреждаю я не профи в этом деле, и чего-то кардинально нового вы для себя не откроете, особенно, если и сами занимаетесь подобными съемками. Тем не менее, новичкам будет полезно узнать некоторые нюансы, которых и я в свое время не знал.
Все части моего FAQ для начинающих фотографов
Я написал ряд статей, связанных с фотографией и рассчитаных на таких же любителей, как и я. Вот их список, можете ознакомится.
1. Какой фотоаппарат выбрать начинающему фотографу
2. Какой объектив для чего нужен и что выбрать
3. Основные настройки цифрового фотоаппарата
4. Как фотографировать в путешествиях
5. Как обрабатывать фотографии в Лайтруме и как хранить их
6. Пример фотосумки и фоторюкзака для путешественника
7. Как фотографировать звездное небо
0. Чем я фотографирую в путешествиях
Что нужно для съемки звездного неба
Как фотографировать звездное небо | ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec- Прежде всего, штатив. Выдержки длинные и без штатива никуда. Важно, чтобы он выдерживал вес фотоаппарата вместе с объективом и не шатался, но при это не был слишком тяжелым, иначе в поездку не захочется его брать, ну если вы не на машине конечно.
- Фотоаппарат с ручными настройками и желательно съемкой в Raw, ибо этот формат дает большие возможности по обработке фото. Так же хорошо бы, чтобы ISO можно было выставить на 800-1600 без особого ущерба для картинки.
- Широкоугольный светосильный объектив для съемки статичных звезд и большого охвата площади звездного неба.
- Пульт для выставления длительных выдержек, в простонародье — тросик.
- Запасной аккумулятор, так как расходуется он достаточно быстро.
Мой набор для съемки звездного неба
Вообще, про наш с женой набор фототехники я уже писал в статье Чем мы фотографируем. Но там был весь список, а именно снимки ночного неба на текущий момент я делаю:
- Фотоаппарат Canon 7d
- Широкоугольный и светосильный объектив Tokina 11-16 F2.8
- Программируемый пульт
- Штатив Slik Sprint Pro II 3W CG
Фотографировать звездное небо, я думаю, можно и мыльницей, если она позволяет делать некоторые вещи, такие как: установить выдержку в 30 сек или подключить к ней пульт, прикрутить штатив, выставить повыше ISO без зверских шумов, открыть пошире диафрагму. Иначе в возможностях вы будете сильно ограничены, и вряд ли что получится.
Мои типичные ошибки
Я не так давно начал пробовать снимать звездное небо. Но первые мои фотографии совсем не получались, так как я был уверен, что достаточно будет просто длительной выдержки в 30 сек. Как правило, все зеркалки дают возможность без пульта снимать с выдержкой в 30 сек.
Так вот, для таких выдержек нельзя зажимать диафрагму, хотя и хочется сделать все резким. Света от звезд в этом случае совсем не хватает, чтобы они могли нормально проявится на небе. Наоборот, открывать ее нужно по максимуму! В моем объективе это F2.8, некоторые покупают объективы еще более светосильные. Но не только диафрагму нужно открывать, желательно еще ISO поставить не менее 800-1600.
Варианты, как можно снимать звездное небо
1. Съемка статичных звезд. Выдержка 10-40 сек. Выглядят они как точки, то есть так, как мы их видим обычным глазом.
2. Съемка вращения звездного неба (звезды в виде полосок) или иначе, треков. Длиной выдержка от нескольких минут до нескольких часов. Совершенно нереальные фотографии, но смотрятся забавно.
3. Съемка треков, но другим способом. Делается большое количество фотографий одного и того же участка неба по технологии съемки статичных звезд с промежутком в 1 сек, а далее склеиваются в специальной программе в одну фотографию. Визуально она похожа на вариант 2, но более красочная и с меньшими шумами. При съемке треков по варианту 3 мы получаем и склеенную конечную фотографию, и возможность склепать видеоролик timelapse.
4. Timelapse. Делается большее количество фотографий статичных звезд, а потом сводится в видео. Получаются очень красивые ролики, как движутся звезды по небу.
Как фотографировать звездное небо — статичные звезды
Cтатичные звезды. ISO1600, 11mm, f2.8, 30secВыдержка
Ну что же, перейдем к фотографиям и непосредственно съемке. Как вы уже поняли, из-за того, что звезды движутся, они остаются в виде неподвижных точек только до определенной выдержки. А если она будет иметь большее значение, то они превращаются в полоски. И для того, чтобы вычислить то самое критичное значение выдержки существует правило «600».
Нужно разделить 600 на фокусное расстояние вашего объектива и мы получим максимальную выдержку, при которой звезды будут еще точками. Такая формула действительна для полнокадровых камер, кроп-фактор 1:
15 мм — 40 сек
24 мм — 25 сек
35 мм — 17 сек
50 мм — 12 сек
85 мм — 7 сек
135 мм — 4 сек
200 мм — 3 сек
300 мм — 2 сек
600 мм — 1 сек
Чаще всего, все и я в том числе, пользуются не полнокадровыми камерами. А значит, нужна поправка – делим 600 еще и на ваш кроп-фактор. Для камер Canon это 1.6:
10 мм — 38 сек
11 мм — 34 сек
12 мм — 32 сек
15 мм — 25 сек
16 мм — 24 сек
17 мм -22 сек
24 мм — 15 сек
35 мм — 10 сек
50 мм — 8 сек
Очевидно, что полнокадровая матрица и широкоугольные объективы имеют больший запас по выдержке. То есть, снимая объективом 50 мм на кропнутую матрицу, у вас есть всего 8 секунд, а это очень и очень мало, звезд не будет видно. К тому же такому объективу может не хватить угла обзора.
По моим наблюдениям выдержку все-таки можно увеличить раза в полтора. Да, при зуммировании на компьютере звезды уже будут черточками, но на небольших фотографиях (для блога, для распечатки 10х15) этого может быть и не особо видно.
Выдержка больше, чем 34 секунды. ISO1600, 11mm, f2.8, 59secДиафрагма
Диафрагму лучше всего открывать как можно шире. Если объектив позволяет открыть на 1.6-1.8, то можно будет и выдержку не увеличивать выше критичной и ISO не ставить выше 800. Падает резкость, но что поделать.
Ручной фокус
В ночи можно забыть про автоматическую фокусировку, поэтому придется использовать только ручной фокус. Обычно советуют ставить в крайнее положение на бесконечность, ведь звезды же снимаем. Но я столкнулся с тем, что мои объективы почти никогда сами не выкручивают фокус на бесконечность в режиме автомата. Проверял, фокусируясь на луну, на далекие фонари (это, кстати, варианты для автофокусировки в ночи). Оставалось совсем чуть-чуть до крайнего положения, его я и использовал в дальнейшем.
Фокусное расстояние
Еще раз повторюсь, чем больше фокусное расстояние, тем короче должна быть выдержка, звезды ведь ближе становятся, а значит, чтобы не допустить треков, нужно уменьшать время съемки. К тому же, вам может не хватить угла обзора, не будете же вы просто одно небо снимать без всего. Да и плотность звезд уменьшается при приближении.
Как фотографировать звездное небо – вращение неба, треки
Вращение неба. ISO400, 11mm, f5, 1793secТреки я снимал пока совсем чуть-чуть и только по второму варианту (без применения дополнительных программ).
Выдержка
От 10 минут и до нескольких часов. Чем она дольше, тем длиннее линии прочерченные звездами. Требуется пульт, чтобы устанавливать такие значения и хороший штатив, чтобы его не качнуло ветром за столько продолжительное время. Учтите только, что при таких выдержках очень сложно рассчитать правильную экспозицию.
Диафрагма
Сложно написать конкретные значения, так как я не знаю, как можно рассчитать экспозицию, скорее всего только опытным путем. И всегда есть риск, что после получаса ожидания, вы получите засвеченный кадр. Я ставлю на глаз, к примеру так — объектив 11 мм, выдержка 30 минут, диафрагма 7.1, ISO 400.
Фокусное расстояние
В данном случае уже нельзя сказать, что оно лучше, когда минимально, ведь уже не так важны драгоценные секунды выдержки, света по-любому хватит, счет идет не на секунды, а на десятки минут. Поэтому, если композиция кадра хорошо получается на обычный, а не на широкоугольный объектив (хватает угла), то это даже лучше, так как ждать пока кадр отснимется, придется гораздо меньше. Но нужно понимать, что звезды будут ближе и их треки станут менее круглыми. Объектив больше 50 мм вам вряд ли понадобится.
Определение центра вращения звезд
Так как звезды на небе вращаются, то их треки представляют собой окружности, у которых, естественно, есть центр. И, если вы выстраиваете определенным образом композицию кадра, то, где этот самый центр, будет полезно узнать. Поэтому в северном полушарии направляем объектив на Полярную звезду, а в южном на Сигму Октанту. Вращаясь, за полчаса звезда образует дугу в 7.5 градусов, и эта дуга тем длиннее, чем звезда дальше от Полярной звезды или от Сигмы Октанты.
В центре вращения — Полярная звезда. ISO400, 11mm, f7.1, 1793secТеперь о том, как искать нужные нам звезды. Проще всего найти Полярную звезду посредством Большой Медведицы. Находим созвездие на горизонте, соединяем мысленно две звезды ковша, образующие одну из его стенок, находящуюся напротив ручки ковша, и получаем линию. Мысленно откладываем 5 расстояний по этой линии от ковша (от его верха и далее) и упираемся в Полярную звезду.
Сигму Октанту в южном полушарии, мне кажется, найти почти нереально. Проще руководствоваться созвездием Южного Креста. Находим сначала его на небе, а потом длинную перекладину креста продлеваем вниз на 4.5 расстояния этой самой перекладины. Примерно в этом месте и будет Сигма Октанта.
Как фотографировать звездное небо – треки в программе
Все настройки устанавливаются точно так же как и в первом пункте при съемке статичных звезд. Повторятся не буду. Но на самом деле можно и более длительные выдержки использовать, когда видно чуть-чуть смещение звезд. Все равно в программа все это будет склеиваться воедино. Но в этом случае, как отдельные фото они будут не очень красивы, да и timelapse потом уже не сделаешь.
Софт для склеивания треков
Наверняка есть разные программы, но я знаю только одну — Startrails Version 1.1, она очень простая и разобраться в ней не сложно. Загружаем файлы и делаем треки. Если они получились слишком длинными, то можно часть фотографий изъять из обработки.
Как снимать timelapse
Timelapse со звездами я делал всего один раз, так как это достаточно длительное занятие. И то, сделав 99 кадров, я вышел из палатки и понял, что небо затянуто, и мне больше ничего не светит, обидно. До этого момента я снимал только timelapse днем, как солнце садится или люди движутся, причем это была видеосъемка на мыльницу (она у меня хорошо это делает), убыстренная потом в Premier. А для съемки неба нужен именно фотоаппарат, видеокамера ночью не сможет снимать с такой длинной выдержкой.
В видео было использовано 99 кадров (ISO1600, 11mm, f2.8, 27 sec) с промежутком в 1 секунду. Суммарно время съемки 46 минут. Этого хватило на 4-7 секунд видео. Если делать его медленнее, то уже будет заметно, как изображение прерывается.
Вот небольшой расчет сколько нужно будет иметь фотографий для 1-минутного видеоролика с вращением звездного неба. Видео содержит в 1 секунде 25 кадров, а если это минута, то это будет уже 25*60=1500 кадров. Мы же снимаем каждую фотографию, допустим, с выдержкой в 30 сек и промежутком между кадрами в 1 сек, а значит для съемки 1500 кадров нам придется потратить 31*1500=46500 секунд, или 775 минут, или ~ 13 часов.
Некоторые нюансы при съемке звездного неба
1. Если на небе ярко светит луна, то звезды будут блеклыми на фоне голубого неба. Поэтому нужно снимать до восхода луны, или в то время и в том месте, где луны не видно, а также в новолуние. Например, в августе в Крыму за 5 дней похода, я так и ни разу не увидел ее, а небо было черное-черное. Но на самом деле и лунные пейзажи могут быть достаточно красивыми, ночное светило очень хорошо освещает все вокруг.
Звезды видно очень плохо. ISO800, 16mm, f7.1, 30sec2. Огни большого города точно так же хорошо засвечивают небо, а внутри города снимать звездное небо вообще не реально, нужно отходить на десятки километров. И только, если город виден где-то вдали, то может получится интересная подсветка.
Засвеченное поселком небо. ISO400, 84mm, f8, 298sec— Нужно учитывать, что ночью есть вероятность запотевания передней линзы. Поэтому, если влажно, то сверхдлительные выдержки и съемка треков не всегда возможны.
3. При длительных выдержках от десятка минут матрица нагревается и на фото появляются жуткие шумы. На счет всех зеркалок не скажу, но в моем Canon 7d это очень заметно — множество разноцветных точек на фото. Но спасает функция подавления шумов при длительных выдержках, они каким-то образом вычитаются из изображения. Есть только такой момент, шумодав работает столько же, сколько длилась выдержка, а значит длительность съемки одного кадра увеличивается вдвое, например, вместо 30 минут, целый час. Вариант съемки треков путем склеивания фотографий в специализированном софте лишен этого недостатка, матрица не успевает нагреться.
Появляется цветовой шум без встроенного шумодава. ISO400, 11mm, f8, 5381 sec4. Просто звездное небо достаточно снять один раз. Далее захочется делать более интересные фотографии, а для них нужны объекты на переднем плане. Поэтому возникает проблема выбора места для съемки, обычное поле или лес смотрятся так себе, нужно экспериментировать и включать фантазию. Лично мне больше всего нравятся горы в этом плане, но так как я там бываю не часто, то и кадров звездного неба у меня не так много.
Поход по Крыму. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec
Красивая Меча, Тульская область. ISO1600, 11mm, f2.8, 30secЛайфхак #1 — как купить хорошую страховку
Выбрать страховку сейчас нереально сложно, поэтому в помощь всем путешественникам я составляю рейтинг. Для этого постоянно мониторю форумы, изучаю страховые договоры и сам пользуюсь страховками.
Рейтинг страховых →
Лайфхак #2 — как найти отель на 20% дешевле
Сначала выбираем отель на Booking. У них хорошая база предложений, но вот цены НЕ лучшие! Тот же самый отель часто можно найти на 20% дешевле в других системах через сервис RoomGuru.
Отели со скидками →
параметры и условия для ночной съемки
Дата публикации: 25.03.2013
Когда я впервые увидел фотографии ночных пейзажей с небом, на котором видны тысячи звезд, я сразу же захотел научиться снимать так же. Взял фотоаппарат, вышел на улицу… и, естественно, у меня ничего не вышло с первого раза. Пришлось немного почитать, попрактиковаться. Но все оказалось в разы проще, чем я думал. В своей статье я дам несколько простых советов, которые помогут счастливым обладателям зеркалок разобраться в вопросе. Сразу скажу, съемка других галактик и эффектных туманностей здесь описана не будет: уж слишком сложна техника подобных съемок.
Что понадобится?
Начнем мы, кстати, не с техники. Для меня не является самоцелью запечатлеть какой-то кусок ночного неба. Это занятие для астронома, а не фотографа. Звезды для меня — это эффектный способ украсить пейзаж. А пейзажная съемка всегда начинается с выбора места и времени. Со временем все очень просто: нужна безоблачная ночь. Лето или зима на улице — разница не так велика. Конечно, в мороз матрица на длинных выдержках меньше греется, на фотографиях меньше шума. Но фотограф замерзает при этом слишком быстро. В итоге я бы не отдал приоритет ни лету, ни зиме.
Место должно не только эффектно смотреться, но и быть как можно дальше от освещаемых фонарями поселков и городов. Они дают засветку на небе, на фоне которой звезды просто не видны. Так что лучше всего подобными съемками занимать где-нибудь на даче в пригороде, а в идеале — уезжать на сотню километров от цивилизации.
Облачность и засветки от города могут помешать съемке
Лиловый отствет на небе — засветка от городского освещения.
Теперь мы подходим к вопросу техники. Лучше, если у вас будет зеркалка. Но и с беззеркалкой можно добиться хороших результатов, придется лишь столкнуться с проблемами наводки на резкость в темноте. Оптика чаще всего нужна широкоугольная. Я часто использую 14-мм и 16-мм объективы на полном кадре. Но вполне годится и идущий в комплекте с вашей любительской фотокамерой китовый объектив. Вот без чего вы точно не обойдетесь, так это без штатива. Выдержки будут длинными, и камеру необходимо надежно зафиксировать. Не лишним будет и спусковой тросик. Хотя в первые разы удастся обойтись без него. Достаточно использовать задержку срабатывания затвора, чтобы вибрации камеры от прикосновения успели успокоиться к моменту открытия затвора. Не забудьте одеться по погоде, а также обзаведитесь фонариком — чем мощнее, тем лучше. Заряжаем аккумуляторы и отправляемся в ночь…
Экспопараметры
Здесь у новичков возникает больше всего вопросов. Давайте начнем с самого простого случая — съемки пейзажа в безоблачную лунную ночь. Ставим камеру на штатив, понижаем ISO до 200 единиц (чаще всего этого как раз оказывается достаточно). Диафрагму старайтесь закрывать не слишком сильно, не сильнее f/4-f/5,6. А выдержку подберите в ручном режиме экспериментальным путем, чтобы яркость фотографии соответствовала вашей творческой задумке. Внимание: выдержка может потребоваться слишком длинная! Если ваша камера не может отработать такую длинную выдержку в ручном режиме (в ряде моделей выдержка ограничена 30 с), аккуратно увеличивайте ISO.
Фокусировка
Следующая проблема — фокусировка. Ночью навести фокус на темное небо автоматически невозможно. А в видоискатель, скорее всего, вообще ничего не видно. Поступаем так: находим на горизонте далекие огоньки (они есть почти всегда и везде) и пытаемся вручную сфокусироваться на них. Можете сделать несколько контрольных кадров и в случае необходимости подкорректировать наводку на резкость. Если же в кадре появляется передний план (а что за пейзаж без переднего плана?), то фокусироваться имеет смысл именно на нем, предварительно осветив его фонариком.
Она вертится!
В потоке нескончаемых дел и житейских забот мы часто забываем о таких простых вещах, как вращение земли. Звезды на небе никогда не стоят на одном месте. Они постоянно движутся относительно земли. Хотя из каждого правила есть свои исключения. Полярная звезда все же смещается меньше всех в течение суток. И приближенно можно сказать, что она стоит на месте. А все остальные — вращаются вокруг нее. На коротких выдержках этого не видно, зато на длинных — отлично заметно! Если вы хотите получить на снимке звезды-точки, то старайтесь снимать на относительно коротких выдержках. Если хотите черточки вместо точек — увеличивайте выдержку.
Снимок сделан с 15-минутной выдержкой. На нем хорошо видна Полярная звезда в центре вращения
Звезды постоянно движутся по небу
“Правило шестисот”
Есть эмпирическое правило, позволяющее определить выдержку, при которой звезды в кадре из-за вращения земли начнут превращаться из точек в черточки. Оно называется “правило шестисот”. Разделите число 600 на эквивалентное фокусное расстояние вашего объектива, и вы получите длину соответствующей выдержки в секундах. Для 16-мм рыбьего глаза, например, можно применять выдержки до 37 с. А для китового объектива с широкоугольным положением 18 мм лучше не превышать значения в 20 с.
Когда совсем темно
В некоторых случаях нам удается удалиться от цивилизации на такое расстояние, что свет ее городов вообще не виден на небе. В этом случае у нас появляется шанс запечатлеть эффектный млечный путь. Смело ставьте максимально допустимую выдержку, откройте диафрагму чуть пошире и попробуйте увеличить ISO. Там, где человеческий глаз видел просто темное небо, камера видит намного больше!
Олимпийская стройка в Сочи: в горах нет засветок, и вы можете запечатлеть больше звезд
Добавляем свет
Вы еще не забыли про фонарик? Им вы можете подсветить детали переднего плана. Можете использовать цветные фильтры, чтобы добиться разноцветной подсветки.
В роли фонарика здесь выступила проезжающая мимо машина
Звездные треки
Чуть выше я написал, что на длинной выдержке можно запечатлеть движение звезд. А если выдержку сделать очень длинной? На самом деле при этом появится множество проблем: от перегрева матрицы до необходимости сильно закрывать диафрагму. И если вы хотите снять движение звезд по небу, лучше сделать несколько десятков кадров с одного места с выдержкой порядка 15-30 секунд, а потом склеить их автоматически в один снимок при помощи простой и бесплатной программы Startrails.
Съёмка велась в течение 45 минут кадрами по 30 секунд.
Съемка велась в течение 20 минут кадрами по 30 секунд
Съёмка звёздного неба
© 2018 Vasili-photo.com
Альтаир, Вега и Рас Альхаге
У многих людей, любующихся звёздным небом в ясную ночь, возникает желание сфотографировать увиденное зрелище. К сожалению, далеко не всегда эти попытки увенчиваются успехом, тем более что человеку, привыкшему фотографировать исключительно днём при избытке света, зачастую вообще непонятно с какой стороны подступиться к съёмке в столь, казалось бы, неблагоприятных условиях. Тем не менее, получить красивый ночной снимок с насыщенными цветами, хорошо различимыми созвездиями и белесой полосой Млечного Пути, пересекающей небосклон, проще, чем это может поначалу показаться, и в настоящей статье я постараюсь по возможности доступно осветить практическую сторону вопроса. Замечу, что речь у нас пойдёт не о высокой астрофотографии, а скорее об ординарной съёмке звёздного неба в контексте фотографии пейзажной. Для детальной съёмки объектов глубокого космоса (галактик, туманностей, квазаров и т.д.) требуются весьма специфические навыки и инструменты, в то время как украсить ночной пейзаж общим планом Млечного Пути под силу каждому.
Существует два сорта фотографий со звёздным небом. В первом случае звёзды представлены как отдельные точки, т.е. примерно так, как мы их видим в реальной жизни. Для получения подобных фотографий используются сравнительно короткие (по ночным меркам) выдержки – до 30 с. Во втором случае используются очень длинные выдержки – до нескольких часов (либо же серия коротких экспозиций сшивается в дальнейшем с помощью специальной программы), – и вследствие вращения Земли звёзды успевают прочертить в небе длинные светящиеся следы, закручивающиеся вокруг полюса мира. Такие изображения выглядят весьма необычно, но лично мне больше нравятся фотографии первого типа, как более реалистичные и вместе с тем более художественные. А поскольку они вдобавок ещё и значительно проще в техническом отношении, то именно о получении таких снимков, т.е. изображающих звёзды условно неподвижными, мы и поговорим.
Оборудование
Камера
Вам понадобится фотокамера с большой матрицей (кроп-фактор не более 2) и ручными настройками экспозиции, т.е. зеркалка, беззеркалка или, на худой конец, продвинутый компакт. Мыльница с маленьким сенсором бесполезна даже при наличии ручных настроек, поскольку любые звёзды утонут в шумах, вплоть до полной неразличимости. Мобильный же телефон на ночной фотосессии может пригодиться разве что в качестве фонарика.
Мне неприятно об этом писать, но съёмка звёздного неба – это один из тех редких случаев, когда полнокадровый фотоаппарат обладает объективным преимуществом перед кропнутыми моделями. При прочих равных условиях полнокадровая матрица даёт выигрыш по шуму примерно на одну ступень по сравнению с матрицей формата APS-C, а в условиях острого дефицита света это немало. Впрочем, как показывает практика, умеренно кропнутые аппараты также позволяют получать достаточно неплохие снимки ночного неба – просто картинка будет чуть менее чистой.
Зеркальные камеры предпочтительнее беззеркальных в связи с наличием оптического видоискателя. Электронный видоискатель некоторых беззеркалок порой слепнет в темноте, в то время как традиционный оптический видоискатель позволяет худо-бедно скомпоновать кадр даже при свете звёзд.
Объектив
Возьмите самый широкоугольный и светосильный объектив, который имеется в вашем распоряжении. Широкоугольный, чтобы вместить в кадр побольше неба и уменьшить эффект смазывания звёзд из-за вращения Земли, а светосильный потому, что света будет по-настоящему мало, и возможность открыть диафрагму на лишнюю ступень покажется вам ценной как никогда раньше.
Идеальный вариант – это объектив с фиксированным фокусным расстоянием 20-24 мм (в 35-мм эквиваленте) и светосилой f/1,4 или f/1,8. Зум или фикс со светосилой f/2,8 приемлем, но далеко не так хорош. Однако даже если всё, что у вас есть, это китовый зум 18-55 мм с максимальной диафрагмой f/3,5 в широкоугольном положении, не стоит унывать: сгодится и он.
Обычно я не жалую объективы типа «рыбий глаз», но для съёмки звёздного неба они (при умении ими пользоваться) вполне уместны.
Штатив
Подойдёт любой штатив, способный выдержать вес вашей камеры.
Дистанционный спуск
Пульт или тросик дистанционного спуска удобен, но не обязателен. Мы будем использовать столь длинные выдержки, что любая вибрация, вызванная спуском затвора, займёт лишь небольшую часть от общего времени экспозиции и на резкость конечного изображения практически никак не повлияет.
Фонарик
Фонарик нужен, чтобы в кромешной темноте не свалиться в овраг и не наступить в коровью лепёшку, а также для облегчения фокусировки. Кроме того, фонарик позволяет подсветить элементы пейзажа, если того потребует художественный замысел. Чем мощнее будет фонарик, тем лучше.
Место и время для съёмки
Чем дальше от города, тем меньше засветка от уличного освещения и тем лучше видны звёзды. Световое загрязнение является главной и наиболее трудноустранимой помехой при съёмке ночного неба. Именно из-за него небо на ночных фотографиях вместо чёрного часто выглядит бурым или даже оранжевым. Словом, чем более глухое место вы выберете для съёмки, тем лучше. Желательно, чтобы до ближайшего населённого пункта, имеющего минимальное уличное освещение, было не менее пары километров, а расстояние до крупных городов должно измеряться десятками километров. При желании можно воспользоваться картой Blue Marble, чтобы оценить масштабы светового загрязнения в вашем регионе.
Кстати, лунный свет тоже неплохо засвечивает небо, и потому, если ваша основная цель именно звёзды, а не освещённый луной пейзаж (что, в общем-то, тоже по своему красиво), то снимать стоит по возможности в безлунные ночи.
Очевидно, что небо должно быть ясным, так что не лишним будет ознакомиться с прогнозом погоды, чтобы сплошная облачность не застала вас врасплох. С другой стороны, наличие в небе незначительных полупрозрачных облаков иногда может даже украсить снимок. В сущности, даже световое зарево от лежащих на некотором отдалении городов можно использовать в художественных целях, если уж убежать от него всё равно никак не получается.
Что же касается времени съёмки, то после захода солнца должно пройти не менее двух часов (справедливо для 54° северной широты, где я проживаю). Чем ближе к полуночи, тем лучше (кстати, в Беларуси астрономическая полночь наступает примерно в 1:00). Самые тёмные ночи с яркими, как самоцветы, звёздами обыкновенно случаются зимой. Жаль только, что зимой погода у нас чаще всего пасмурная и звёзд на небе не видно, а редкие безоблачные зимние ночи всегда сопровождаются сильными морозами.
Композиция
Композиция, говорите… Хорошо, если при взгляде в видоискатель вы сможете отличить небо от земли. Впрочем, иногда всё-таки можно что-то увидеть. В этом случае обычно имеет смысл расположить линию горизонта как можно ниже. Земля чаще всего слишком темна, чтобы представлять серьёзный художественный интерес, а вот звёздное небо, ради которого, собственно, всё и затевалось, хотелось бы сделать основной областью интереса. Можно, например, пустить Млечный Путь через весь кадр из угла в угол, можно найти знакомые созвездия, яркие звёзды, планеты (желающим подтянуть свои знания по астрономии рекомендую Stellarium), а если на небе присутствуют отдельные облака, использовать их в качестве структурообразующих элементов. Хорошо работают кадры с вертикальной ориентацией.
Совсем исключать землю из кадра не стоит – снимок станет слишком абстрактным. Лучше поискать объекты, обладающие выразительным силуэтом (деревья, валуны, старые здания), и разместить их внизу или по сторонам кадра. Главное, чтобы они не занимали слишком много места. Если поблизости имеется озеро – прекрасно, – у вас будет возможность показать не только звёздное небо, но и его отражение в воде.
При большом желании, можно подсветить объекты переднего плана фонариком, если вы не боитесь, что они станут отвлекать внимание зрителя от звёздного неба. Как правило, это оправдано, когда ночь не слишком тёмная (мешает засветка или лунный свет) и небо смотрится недостаточно выразительно, чтобы стать основным композиционным центром.
Здесь вам и засветка, и облака, и отсутствие переднего плана.
По крайней мере, Плеяды хорошо видны.
Настройки фотоаппарата
Теперь перейдём к рекомендациям технического характера.
RAW или JPEG?
Отсылаю читателя к соответствующей статье. На мой взгляд, RAW предпочтительнее, поскольку ночные снимки практически всегда требуют достаточно интенсивной обработки, но и снимая в JPEG вы можете получить неплохие (хотя и менее контролируемые) результаты.
Фокусировка
Если вы наведёте фотоаппарат на ночное небо и попробуете воспользоваться автофокусом, ничего путного из этого, скорее всего, не выйдет. Яркость звёзд обычно недостаточна для того, чтобы датчики автофокуса могли за них зацепиться (с планетами бывает, что и срабатывает). Выполнить наводку на резкость вручную традиционным способом также вряд ли получится, поскольку при использовании широкоугольной оптики отдельные звёзды в видоискатель практически не видны. Следовательно, объектив нужно принудительно сфокусировать на фотографическую бесконечность. Как это сделать?
Старые мануальные объективы позволяли навестись на бесконечность вслепую, просто повернув фокусировочное кольцо до упора. У современных автофокусных объективов мало того что отсутствует упор, так ещё и шкала дистанции фокусировки, мягко говоря, не отличается большой точностью. В принципе, такой шкалой можно пользоваться (при наличии фонарика, естественно), но предварительно вам придётся провести своего рода калибровку, изучив, какие значения на шкале соответствуют реальной фотографической бесконечности. При свете дня позвольте автофокусу выполнить наводку на резкость по какому-нибудь максимально удалённому объекту у самого горизонта и, взглянув на шкалу, запомните или запишите нужное значение, чтобы воспользоваться им, когда автофокус окажется бессилен.
У некоторых бюджетных объективов отсутствует даже примитивная фокусировочная шкала. В таком случае придётся всё-таки прибегнуть к помощи автофокуса, даже если он не захочет фокусироваться на звёздах. Поищите вокруг любой достаточно яркий объект, находящийся на максимальном удалении от вас (чаще всего это будут далёкие огоньки какого-нибудь населённого пункта), и попробуйте сфокусироваться на нём. Если всё получилось, выключите автофокус и постарайтесь в дальнейшем не прикасаться к фокусировочному кольцу. Если подходящих источников света по близости не наблюдается (что, в общем-то, неплохо, по соображениям, описанным выше) воспользуйтесь фонариком. Положите включённый фонарик на землю, пенёк или камень, после чего отойдите как можно дальше и выполните фокусировку. Если не страдать излишней педантичностью, то, в среднем, для широкоугольных объективов всё, что находится дальше десяти метров от фотоаппарата, можно считать бесконечностью.
Экспозиция
Толку от экспонометра в темноте ещё меньше, чем от автофокуса, т.е. никакого вообще, в связи с чем камеру следует перевести в ручной режим и устанавливать экспозицию наощупь. Оценка экспозиции будет затруднена по ряду причин. Во-первых, экран фотоаппарата в темноте кажется очень ярким, и потому недодержанные снимки могут выглядеть нормальными, а нормальные – передержанными. Во-вторых, экспонировать по светам (как я обычно советую делать) в данном случае не лучшая идея, поскольку звёзды являются слишком яркими объектами и, пытаясь не допустить клиппинга в светах, вы утопите кадр во мраке. Следовательно, вам придётся смириться с тем, что и тени, и света будут лежать за пределами динамического диапазона камеры. В-третьих, длинные выдержки делают экспериментальный подбор параметров экспозиции крайне трудозатратным процессом.
Ниже я постараюсь показать, как, не мудрствуя лукаво, получить более-менее корректную экспозицию, не прибегая к помощи экспонометра и не занимаясь утомительным подбором.
Диафрагма
Диафрагму откройте до предела, т.е. установите минимальное число диафрагмы, доступное для вашего объектива. Нам сейчас дорог каждый фотон, и это как раз та ситуация, когда ради менее шумной картинки можно немного поступиться резкостью.
Выдержка
Чем дольше будет открыт затвор, тем больше света попадёт на матрицу, что, конечно же, хорошо, но и тем сильнее смажутся звёзды на снимке вследствие вращения Земли, что уже не столь отрадно.
Для таких случаев существует популярное «правило 600», согласно которому, разделив число 600 на эквивалентное фокусное расстояние объектива в миллиметрах, можно получить максимальную допустимую выдержку в секундах. Например, для объектива с фокусным расстоянием 20 мм выдержка будет равна 600 ÷ 20, т.е. 30 секунд. Для более длинного 35-мм объектива понадобилась выдержка покороче: 600 ÷ 35 = 17. Поскольку не всякий затвор отрабатывает 17 секунд, результат можно округлить до 15.
Тем не менее, мой опыт показывает, что даже при использовании выдержек в полтора раза более длинных, чем это продиктовано правилом 600 (назовите это «правилом 900», если хотите), получаются вполне приличные снимки. Да, вблизи небесного экватора при 100 % увеличении звёзды будут немного смазаны, но эффект этот будет столь незначителен, что им с лёгкостью можно пренебречь.
Тем, кто только начинает осваивать ночную фотосъёмку, я бы порекомендовал ещё более простой и либеральный подход: если вы используете широкоугольный объектив (или стандартный зум в широкоугольном положении), установите выдержку в 30 секунд и не морочьте себе голову, тем более что для многих фотоаппаратов 30 секунд – это максимальная выдержка доступная в штатных режимах, а меньшую выдержку вам ставить незачем.
ISO
Если вы, следуя моему совету, установили выдержку в 30 с и полностью открыли диафрагму, то, в зависимости от светосилы вашего объектива, вам следует установить следующее значение чувствительности ISO:
| Диафрагма | ISO |
| f/1,4 | 800 |
| f/1,8 | 1250 |
| f/2 | 1 600 |
| f/2,8 | 3 200 |
| f/3,5 | 5 000 |
| f/4 | 6 400 |
Указанные в таблице значения следует воспринимать как стартовые ориентиры, от которых допустимо отступать в большую или меньшую сторону при возникновении такой необходимости.
Подавление шума
Если камера позволяет, включите подавление шума для длинных экспозиций (Long exposure noise reduction), при том, конечно же, условии, что у вас достанет терпения после каждой экспозиции ждать дополнительные полминуты, пока камера сделает контрольный снимок с закрытым затвором. Фотография, сделанная при высоких значениях ISO, всё равно получится довольно шумной – к этому нужно быть готовым, но если уж имеется возможность хоть немного улучшить качество изображения, этой возможностью не стоит пренебрегать.
***
Баланс белого, как и стиль изображения, не имеют никакого значения при съёмке в RAW, но на тот случай, если вы снимаете в JPEG, или просто хотите, чтобы ваши снимки выглядели достойно уже на экране фотоаппарата, я позволю себе дать вам ещё пару рекомендаций.
Баланс белого
Автоматический баланс белого при съёмке звёздного неба абсолютно неприемлем, если, конечно, вы не стремитесь сознательно придать небу мутный серо-буро-малиновый оттенок. Можно установить баланс белого для ламп накаливания (Tungsten или Incandescent), т.е. примерно 3000 K, но, на мой взгляд, это делает картинку чересчур холодной. Лучшие из готовых пресетов это, как правило, настройки для люминесцентных ламп, например, «Лампы белого света» (White fluorescent – 3700 K) либо «Лампы холодного белого дневного света» (Cool-white fluorescent – 4200 K). Если ваш фотоаппарат позволяет устанавливать цветовую температуру вручную, то начните с 4000 K и немного сместите Tint в сторону Magenta. Окончательные значения можно подобрать экспериментально.
Стиль изображения
Для звёздного неба наилучшим образом подходит стиль Vivid или какой-нибудь аналогичный, т.е. с максимально насыщенными цветами и высоким контрастом, причём цветовую насыщенность можно дополнительно увеличить, подкрутив параметр Saturation. В отличие от дневных пейзажей, здесь не стоит бояться получить нереалистично насыщенные цвета, поскольку сцена в любом случае будет выглядеть весьма необычно, и дополнительные краски ей никоим образом не повредят.
Спасибо за внимание!
Василий А.
Post scriptum
Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.
Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.
Желаю удачи!
| Дата публикации: 15.02.2018 |  |
Вернуться к разделу «Специальные приёмы»
Перейти к полному списку статей
Постобработка при ночной съемке
Панорамный снимок Млечного пути над Элефант Каньон в Юте.
Всю жизнь синий цвет ассоциируется у нас с небом. В ясный день небо всегда голубое. Этим цветом заканчиваются сумерки и начинается день. Мы обычно считаем, что небо синее даже в безлунную полночь. Однако, камеры знают лучше. Если использовать дневной баланс белого, который сохраняет действительный цвет света, попадающего на сенсор, можно обнаружить, что на самом деле безлунное ночное небо имеет зеленый оттенок. Всё это стоит учитывать при обработке фотографий, сделанных в темное время суток.
Хоть цветопередача камеры и точная, зеленое небо – не совсем тот результат, который мы ждем. Это создает дилемму, особенно часто встречающуюся при съемке Млечного пути, самого фотогеничного субъекта безлунных ночей. Человеческий глаз не достаточно чувствителен, чтобы различить истинный цвет ночного неба, поэтому нужно решить, каким будет цвет.
Один из подходов – показать действительные цвета, присутствующие на безлунном небе. Зеленый оттенок появляется из-за собственного свечения неба. Этот термин описывает ряд сложных химических процессов в верхнем слое атмосферы, которые могут придавать ей различные оттенки, включая красный, желтый и синий. Доминантный зеленый цвет появляется в результате рекомбинации ионов, происходящей в процессе фотоионизации. Это тот же цвет из «Волшебника страны ОЗ», который часто можно увидеть в северном сиянии, но химические процессы при этом рознятся. В отличие от северного сияния, собственное свечение атмосферы можно увидеть в любой точке планеты. Вышеупомянутый подход основывается на возможности современных камер достоверно передавать невидимый человеческому глазу ночной мир. Кто-то назовет подобные фотографии «аутентичными», но я считаю, что они не могут передать эмоции, которые я ощущал во время съемки.
Млечный путь над Лонгс Пик после апрельского шторма, Национальный парк Роки-Маунтин, Колорадо.
Наше ожидание того, что безлунное небо должно быть синим заключается не только в окружающей нас дневной природе. Если находиться ночью в темном месте при свете полной луны, кажется, будто окружающий пейзаж и небо имеют голубоватый оттенок. Колбочки, расположенные на сетчатке глаза, недостаточно чувствительны, чтобы различать цвет предметов, освещаемых полной луной, если только они сами не излучают свет. Ночью мы видим благодаря палочкам, которые не различают цвета. Так почему же нам кажется, что всё вокруг окрашено синим? Саад Масуд Хан (Saad Masood Khan) и Суманта Н. Паттаник (Sumanta N. Pattanaik), исследователи из Университета центральной Флориды, разработали теорию, описывающую причины этого явления. Они цитируют работы других ученых, показывающие, что стимуляция палочек в условиях плохой освещенности может также стимулировать соседние колбочки, даже несмотря на то, что они недостаточно чувствительны для прямой реакции на свет. Хан и Паттаник затем приводят гипотезу, что колбочки, поддающиеся влиянию, в большинстве своем чувствительны к синему цвету, за счет чего и создается ложное впечатление, будто лунный свет синий.
В Голливуде годами использовали этот феномен при работе с техникой «day for night», позволяющей снимать «ночные» сцены. Добавив синий фильтр и недоэкспонировав кадр, можно создать ощущение ночи даже при съемке днем. Как бы иронично это ни было, но цвет луны на самом деле теплее, чем дневной. Цифровая камера с балансом белого для дневного света запечатлеет пейзаж, освещенный светом луны, более красным, чем при съемке в полдень. Чтобы добавить еще больше путаницы скажу, что ночное небо при полной луне на самом деле синее из-за того, что свет луны достаточно яркий для появления рэлеевского рассеяния. Этот же феномен делает небо синим в дневное время.
Постобработка ночных фотографий в Lightroom
Учитывая всё вышесказанное, большинство фотографов предпочитают сместить цвет ночного неба ближе к синему. Один из способов это сделать – перетянуть слайдер Температура (Temperature) на Базовой (Basic) панели Lightroom, установив его на отметке около 3200 К. Это создает ощущение очаровательного глубокого синего неба. К сожалению, такое простое решение одной проблемы создает другую: все остальное, включая звезды, Млечный путь, планеты и землю, также приобретает оттенок синевы. Хоть вы и не можете видеть цвет ночного неба, цвета ярких звезд и планет видны очень отчетливо, если выйти на улицу в темной ночью. Антарес, Альдебаран, Арктур и Бетельгейзе имеют оранжевый оттенок; Ригель и Сириус сине–белые; Марс красный.
Панорама млечного пути над рекой Колорадо, национальный парк Каньонлендс в Юте.
Мое решение этой дилеммы – сместить оттенок неба в сторону синего, сохранив при этом естественный цвет звезд и Млечного пути. Лучший способ, который мне удалось найти – отдельно работать с красным, зеленым и синим каналами на панели Тональной кривой (Tone Curve) Lightroom.
Во-первых, убедитесь, что снимаете в формате RAW. Мои стандартные параметры экспозиции для съемки: 30 с., ƒ/2.8, ISO 6400, если я использую Canon EF 16 – 35mm f/2.8L III USM или 10 с., ƒ/1.4, ISO 6400 в случае, когда беру с собой Canon EF 35mm f/1.4L II USM. Пик гистограммы должен быть примерно в левой трети-половине. Передержка убивает цвет звезд. Используйте дневной баланс белого (это предпочтительнее) или измените его на Базовой панели Lightroom.
Затем откройте панель Тональной кривой, у которой есть два режима. Если под графиком вы видите слово Регион (Region) с четырьмя слайдерами, кликните по маленькой иконке в нижнем правом углу диалогового окна, чтобы перейти в режим Редактирования точек кривой (Edit Point Curve), как показано на Рисунке 1.
Рисунок 1. Если панель Тональной кривой после открытия выглядит так, кликните по иконке в нижнем правом углу (обведено кружком), чтобы перейти в режим Редактирования точек кривой.
Установите пресет Вида кривой (Point Curve) на Линейный (Linear), затем кликните по треугольнику рядом с надписью Канал: RGB (Channel: RGB) и выберите красный канал. Разместите точку примерно в третьей клетке, если смотреть снизу вверх и слева направо, просто кликнув по линии, но не двигайте ее. Эта точка будет якорем верхней части кривой красного, сохраняя оттенок светлых участков (звезд и Млечного пути) в исходном состоянии.
Теперь кликните по правому краю нижней левой клетки и немного перетяните точку вниз. Переключитесь на зеленый канал и проделайте аналогичную операцию, также перетащив вторую точку.
Наконец, включите синий канал, поставьте точки в тех же местах, но на тот раз перетяните нижнюю немного вверх. Если вам не удается внести очень маленькие и точные коррекции, удерживайте нажатой клавишу Alt, когда перетаскиваете точку. В таком режиме шаг смещения становится в разы меньше, обеспечивая более точное регулирование.
На Рисунке 2 показаны кривые для всех трёх каналов. Нашей задачей было сместить цвет неба ближе к приятному синему оттенку, сохранив при этом исходный вид звезд и Млечного пути. Для получения правильного результата может потребоваться много проб и ошибок. Как только вы получите настройки, которыми будете довольны, кликните по треугольнику рядом с надписью Вид кривой: Пользовательский (Point Curve: Custom) и выберите пункт Сохранить (Save), чтобы создать пресет. По мере работы с фотографиями вы заметите, что некоторым нужны слегка другие параметры, поэтому хорошей идеей будет создать несколько пресетов, которые можно прокликать и выбрать наиболее подходящий. Затем, если требуется, отрегулируйте параметры еще точнее.
Рисунок 2. Параметры Тональной кривой Lightroom CC, которые позволяют сместить цвет безлунного неба в сторону синего, сохраняя при этом естественные оттенки звезд и Млечного пути.
Вы можете столкнуться с ситуацией, когда невозможно полностью исключить зеленый оттенок, не окрасив при этом часть неба фиолетовым. В качестве оптимального компромисса можно сделать верхние участки синими, а небу в районе горизонта позволить оставить свой зеленоватый оттенок.
Мне с моей Canon EOS 5D Mark III достаточно сложно запечатлеть адекватные детали как на небе, так и на земле в рамках одного снимка. Почти всегда я делаю две фотографии, экспонируя одну для неба, а вторую – для земли. Это позволяет отрегулировать цвета отдельно. Как по мне, используемые для коррекции неба настройки Тональной кривой делают землю слишком синей. Я зачастую использую слайдер Температура (Temperature), чтобы немного отрегулировать оттенок земли. Для заснеженных участков я устанавливаю температуру 4200-4400 Кельвинов; в остальных случаях – 4600-4800 К. Это придает земле прохладный оттенок, симулирующий то, что мы обычно видим ночью при свете луны, но при этом не делает всё синим. После внесения коррекций в отдельные файлы, я объединяю их в Photoshop.
Панорама Млечного пути в Гоблин-Вали, Юта.
Цветная съемка ночью по своей субъективности похожа на ч/б фотографию днем. Описанный мной подход придает небу оттенок, который мы ожидаем увидеть, сохраняя при этом естественный цвет звезд. Надеюсь, результаты, которые у меня получаются, смогут пробудить в зрителях благоговейное чувство, возникающее, когда стоишь под безлунным звездным небом, поражаясь необъятности вселенной.
Автор: Glenn Randall
Как фотографировать звездное небо
В обычном фотографировании, кажется, нет ничего сложного. Просто берем камеру, направляем на интересующий нас объект и нажимаем на спуск. Но есть категория фотосъемки, и, я надеюсь, вы согласитесь, которая требует знания основных принципов.
В этой статье мы сосредоточим свое внимание на чем-то более продвинутом. Узнаем, как фотографировать звездное небо. Этот процесс также известен под названием астрофотография.
Для фотографирования звезд мы копнем гораздо глубже. Узнаем, как использовать ручное управление камерой, какую выбрать диафрагму, выдержку, ISO и т. п. Кстати, для этой цели непременно выбирайте режим ночной съемки. Это даст больше возможностей при редактировании окончательного изображения. Если у вас еще остались сомнения, давайте остановимся подробнее.
Начнем с того, что нам потребуется:
Тренога — мы собираемся иметь дело с выдержкой в десятки секунд, поэтому такой предмет более, чем полезен. Нам ведь необходимо стабилизировать камеру.
Камера с ручными настройками – мы будем вручную выставлять значение ISO и скорость затвора, что имеет серьезное значение для фотографирования звезд.
Объектив с широкой диафрагмой – нам потребуется много света и подойдет диафрагма f/2.8. Кажется, зона нечеткости для астрофотографии. В сочетании с ультра-широкоугольным объективом глубина резкости не будет проблемой.
С таким набором уже можно приступать. Но конечно осталось немало вещей, которые нам предстоит обсудить.
Местоположение!
Так вот, не достаточно просто собрать все снаряжение, необходимо найти правильное место, чтобы удачно сфотографировать ночное небо. Серьезной проблемой для астрофотографии выступает световое загрязнение. Если вы проживаете в черте крупного города, придется ехать, как минимум, в течение часа, чтобы уйти от света.
Как мы можем видеть на снимке ниже, даже город с численностью населения около 30 тысяч человек на расстоянии нескольких десятков километров все еще может приводить к некоторому мешающему световому загрязнению.
Давайте не забывать, что фотографировать мы собираемся небо, поэтому для удачного выбора местоположения на земле, ориентируемся еще и на положение звезд и созвездий на небе. Это прекрасно сказывается на визуальном восприятии фотографии. Можно использовать приложение под названием Starwalk из iPhone, чтобы отследить небесные тела. Например, фотография Млечного Пути, может дать удивительный визуальный эффект.
Основные настройки
При фотографировании этих крошечных точек света нам потребуется как можно большее освещение. Поэтому важно использовать сочетание высоких ISO, широкой апертуры и длинной выдержки.
Для фотографии с байдарками под звездами использовалось ISO в 1250 при диафрагме f/2.8 и выдержке 30 секунд. Как можно заметить, в нижней правой части фотографии есть немного светового загрязнения от города, который находится на расстоянии около 30 минут езды.
Чтобы свести к минимуму световое загрязнение, необходимо выяснить, откуда оно исходит. Для этого лучше всего предпринять несколько последовательных снимков по всему горизонту, используя самое высокое значение ISO. Просто уменьшаем время, которое затрачивается на каждый кадр. Эти снимки мы не будем использовать на заключительном этапе, но они играют важную роль, давая знать, какие части горизонта у нас под запретом.
Что касается времени выдержки, то лучше выдерживать как можно меньше. Насколько это возможно. В противном случае, учитывая вращение планеты, положение звезд переменится. Например, если внимательно присмотреться к фотографии, снятой с 30 секундной выдержкой, то можно увидеть некоторое движение в звездах.
Ниже наблюдаем несколько утрированную фотографию звездных следов.
Обработка фотографий
Обработка изображений ночного неба может немного напугать. Не ждите ошеломительных результатов от первой попытки. Как мы уже отмечали, задействуйте в фотоаппарате RAW-формат, если это в нем предусмотрено, когда собираетесь снимать звездный небосклон.
Изображение выше специально представлено в двух вариантах, чтобы наглядно показать разницу до и после обработки. Использованы настройки инструментов LR4. Эксперимент продолжается до тех пор, пока вы не останетесь довольны результатом.