Обработка фото на природе в фотошопе: Уроки фотошопа. Обработка и ретушь фотографий в Фотошопе. — DesignLessons – все о дизайне

Содержание

ретушь, цветокоррекция, кадрирование / Фотообработка в Photoshop / Уроки фотографии

Цели и задачи любой обработки фотографий — показать зрителю место или сюжет такими, какими их увидел фотограф. Ну а способы достижения нужного результата могут быть совершенно разными.

В этой статье мы рассмотрим процесс обработки пейзажного снимка с использованием программы Adobe Photoshop. Мы выполним операцию по «пересадке» неба, поправим контраст и цвета с помощью корректирующих слоёв и расставим цветовые акценты.

В качестве исходных данных у нас будет снимок тропического пейзажа, но с довольно простым, не фактурным небом. Поэтому нам понадобится второй исходник — небо с нужной конфигурацией облаков.

При выполнении подобной замены надо очень внимательно следить за направлением света и положением солнца, чтобы освещение на снимке получилось естественным.

Открываем оба снимка в виде отдельных слоёв одного документа в Adobe Photoshop. Это можно сделать, открыв снимки в отдельных окнах, потом, с помощью Command+A, выделить один кадр, скопировать и вставить во второй документ.

Для удобства совмещения двух снимков применим небольшую хитрость — верхнему слою с небом поставим режим наложения Multiply. Таким образом, мы будем видеть оба кадра, наложенные друг на друга, и сможем более точно позиционировать небо относительно изображения. Или же можно просто отрегулировать непрозрачность слоя с небом, не изменяя режим наложения.

Так как неба станет больше, то пропорции кадра тоже изменятся. Поэтому необходимо увеличить размер холста с помощью команды Image → Canvas Size. Исходное изображение имеет размеры 6000×4000 px. Укажем, что новый холст должен быть 6000×6000 px и расширяться сверху.

Теперь надо поработать над границей нового неба и гор на горизонте. В этом нам помогут маски. В исходном кадре небо довольно яркое, а значит, выделить эту яркую область и вместо неё вставить новое изображение неба будет не очень сложно. Чтобы не рисовать маску вручную, попробуем создать её в полуавтоматическом режиме, используя информацию из цветовых каналов.

В панели Channels видно, что чётче всего граница между небом и горами выделена в зелёном канале; его и будем использовать.

Добавляем к слою с небом маску, после чего вызываем пункт меню Image → Apply Image. В появившемся диалогом окне задаём в качестве исходного слоя Background (это наш слой с пересвеченным небом), а в качестве канала — зелёный.

После нажатия кнопки Apply зелёный канал станет маской на слое с небом. То, что на маске обозначено белым цветом, будет видимо, а чёрный станет скрывать области. В нашем случае чёрными получились горы, а белым — пересвеченное небо. Это то, что нужно.

Маску можно ещё немного доработать, потому что изображение в зелёном канале недостаточно контрастное, в маске не 100% чёрный цвет, а оттенки серого. Нам же для маски нужно полностью скрыть светлое небо.

Поэтому кликаем мышкой на маске и вызываем пункт меню Edit → Adjustment → Levels. И с помощью уровней делаем так, чтобы небо в маске стало белым, а горы — чёрными.

После этого берём большую мягкую белую кисть и немного дорабатываем маску. Мы расширили границы кадра, на месте старой границы получилось резкое окончание маски, это и поправим с помощью кисточки. Аналогичным образом, изменяя размер и плотность кисти, немного подкорректируем маску около границы скал и неба, чтобы избежать ореолов.

Промежуточный результат выглядит так.

Теперь пришло время поработать с контрастом снимка. Для этого нам понадобится корректирующий слой кривых (Layer → New Adjustment Layer → Curves). При корректировке кривой ориентируемся только на передний план и делаем его более контрастным и выразительным.

После того, как установили базовые настройки для кривой, добавим к этому слою маску и наложим на маску градиент. Необходимо, чтобы кривые воздействовали только на передний план (на градиенте будет переход от тёмного сверху к белому внизу). Маску, нарисованную с помощью градиента, немного доработаем кисточкой, убирая излишний контраст из теней.

Когда маска наложена, можно более смело изменять параметры кривой в этом корректирующем слое и делать потоки воды более выразительными.

Аналогичным образом проведём коррекцию для неба. Накладываем корректирующий слой с кривыми, но в этот раз при редактировании кривой смотрим только на то, как меняется контраст на небе, а весь передний план закрываем маской.

В случае с небом градиент на маске будет изменяться от белого сверху к чёрному внизу, то есть воздействие кривых будет максимальным в самом верху снимка и плавно уменьшаться книзу.

Ещё один слой с кривыми позволит нам проработать область солнца. С помощью кривых сделаем её немного темнее.

И ограничим область воздействия круговым градиентом. После чего немного доработаем эту маску кисточкой.

Теперь пришло время поработать с цветами. Добавляем новый корректирующий слой Hue/Saturation. И отдельно корректируем оттенок, насыщенность и яркость для каждого из цветов.

В данном случае мы поработали с красным, жёлтым и фиолетовым цветами, увеличили насыщенность и немного откорректировали оттенки.

Теперь займёмся расстановкой световых акцентов. Создаём новый пустой слой, ставим ему режим наложения

Lighten. После этого выбираем мягкую белую кисть и устанавливаем для неё очень небольшую плотность (около 10%). Теперь, если рисовать кисточкой по этому слою, то те области, которые закрашиваем, будут становится светлее. Изменяя размер и плотность кисти, прорисовываем потоки и струи воды, чтобы выделить ещё больше структуру на переднем плане.

Для того, чтобы подчеркнуть тёмные области, создадим новый слой в режиме наложения Darken и по нему будем рисовать чёрной кистью.

Таким образом, с помощью прорисовки белой и чёрной кистями нам удалось подчеркнуть свето-теневой рисунок на переднем плане.

Для того, чтобы сделать цвета на фотографии ещё более выразительными, объединяем все слои в один и переводим фотографию в цветовое пространство

LAB. Слои необходимо объединить, потому что пространство LAB поддерживает не все типы наложения слоёв и некоторая информация о цвете может быть потеряна в процессе конвертации.

Находясь в пространстве LAB, добавим к фотографии ещё один корректирующий слой кривых. На этот раз у нас три канала: L, A и B. Канал L отвечает за яркость и контрастность снимка, его мы трогать не будем. А вот информация о цвете находится в A и B каналах. Корректируем их следующим образом.

Увеличение крутизны кривой (сдвиг крайних точек к центру) позволяет сделать цвета на фотографии более чистыми и насыщенными. Ну а с помощью изменения формы кривой мы немного изменяем оттенки снимка — делаем синий не таким насыщенным, увеличиваем количество красного цвета и корректируем оттенок зелёного.

После этого снова объединяем все слои в один и переводим изображение обратно в цветовое пространство RGB.

Теперь можно сохранить его в полном размере.

И приступить к подготовке фотографии для публикации в сети. Для того, чтобы выполнять рутинные и не очень творческие операции, удобно использовать экшены. В данном случае у нас есть заранее записанный экшен, который уменьшит фотографию до 1200 px по длинной стороне и добавит ей резкости. Просто запустим его из панели Actions.

После завершения работы экшена мы получили маленькую и резкую картинку. Осталось только добавить строчку копирайта. Удобнее делать это на новом слое, чтобы при необходимости можно было изменить непрозрачность или положение надписи.

Вот для наглядности сравнение исходного и результирующего кадров.

Photoshop имеет гораздо больше возможностей для ретуши и коррекции фотографий. Все они подробно разобраны в курсе Fotoshkola.net «Профессиональная работа в Photoshop CC».

Обработка фото — цветокоррекция зимних фотографий

В данном уроке Фотошопа мы рассмотрим цветокоррекцию зимних фотографий.

Результат:

Сложность урока — Простой.

Приступаем к уроку Adobe Photoshop

Шаг 1.

Откройте фотографию в Photoshop и продублируйте фоновый слой, выбрав его и нажав Ctrl+J. Копия этого слоя нам понадобится для того, чтобы произвести ретушь лица девушки. Помните, что ретушь нужно производить на копии слоя, а не на оригинале, чтобы у вас была возможность отменить те или иные настройки или действия.

Шаг 2.

При помощи инструмента Clone Stamp Tool (S) (Штамп) исправьте дефекты кожи лица девушки. Естественно, вы можете использовать и другие инструменты ретуши. Вот, что получилось у автора:

Шаг 3.

Исходная фотография выгядит темновато, снег получился серым — исправим это при помощи корректирующего слоя «Кривые» («Curves» Adjustment layer).

Чтобы добавить корректирующий слой, нажмите на иконку «Create new fill or adjustment layer» в нижней части панели слоев:

Настройки корректирующего слоя следующие (обратите внимание на нижнюю точку кривой — ее нужно немного сдвинуть вправо):

Шаг 4.

Далее произведем цветокоррекцию при помощи корректирующего слоя «Selective color» («Выборочная коррекция цвета”). Чтобы его создать, нажмите на иконку «Create new fill or adjustment layer» в нижней части панели слоев и выберите «Selective color» («Выборочная коррекция цвета”). Для красного, желтого, голубого, черного и нейтрального каналов установите следующие значения:

Находясь на слое «Selective color», не забудьте уменьшить значение параметра Непрозрачности (Opacity) до 70%.
У вас должно получиться следующее:

Шаг 5.

Лицо девушки получилось темноватым, давайте исправим это при помощи корректирующего слоя «Curves» («Кривые”). Создайте корректирующий слой «Curves» и установите следующие настройки:

Нам нужно, чтобы корректирующий слой «Curves» действовал только на девушку, поэтому перейдите на маску слоя «Curves» и залейте ее черным цветом, выбрав Edit > Fill > Black (Редактирование > Заливка > Черный цвет)

Возьмите инструмент Кисть — Brush Tool ( B ) белого цвета с мягкими краями, перейдите на маску слоя «Curves» и закрасьте на маске слоя лицо, волосы, руки девушки и листок — таким образом мы сфокусируем внимание зрителя именно на ней.

Вот, что у вас должно получиться:

Шаг 6.

Теперь давайте придадим снегу голубоватый оттенок — это подчеркнет эмоциональную сторону фотографии. Для этого создадим корректирующий слой «Selective color» («Выборочная коррекция цвета”), выберите белый канал и установите настройки, показанный на рисунке ниже. Перейдите на маску слоя «Selective color», возьмите черную Кисть — Brush Tool ( B ) с мягкими краями и закрасьте девушку:

Вот, что у вас получится:

Финальный результат!

Современные тренды в обработке фото

Как правило, заморачиваются над стилем обработки фотографий только фотографы и блогеры. Но поскольку фотографы ведут блоги, а блогеры фотографируют, то они в равной степени создают тренды, которые потом взрывают Instagram и другие соцсети. Мы поизучали самый топчик фотоблогеров и выделили основные тренды обработки 2018-го года, чтобы в 2019-м вы не копировали лидеров, а нашли себя и свой собственный стиль.

Мобильная обработка

Все больше фотографов и блогеров снимают фото на смартфон и тут же обрабатывают их прямо в телефоне при помощи установленных на нем приложений. Профессиональные фотографы еще пока держатся: фотографируют на зеркалку, обрабатывают в Lightroom и Photoshop, сохраняют фото для соцсетей и только после этого публикуют свои фотографии в Instagram.

Фото: ANASTASIA VOLKOVA

Но многим этот процесс уже кажется сложным и затянутым. И если на коммерческие съемки фотографы еще носят с собой зеркалку, то в путешествиях и по жизни фотографируют на телефон. А чтобы фотографии, снятые на зеркалку и на телефон, не отличались по качеству и стилю, на них можно накладывать свои фирменные пресеты в мобильной версии Lightroom.

Естественная обработка

Тренд на естественные фотографии существует уже не первый год. Но уже даже на фотостоках для рекламы и публикации в СМИ лучше покупаются максимально естественные снимки, а лукбуки модных брендов снимаются не в студиях, а прямо на улице или в кафе. Натуральным, реалистичным снимкам люди верят больше, чем вылизанным в фотошопе картинкам.

Фото: ANAIS TORI

Даже интернет-магазины на свои каталожные фэшн-фотки накладывают разные модные фильтры, чтобы фотография смотрелась более естественно, будто этот свитер был надет не ради продажи, а ради лайков в Instagram.

Фото: интернет-магазин Life & Style

Поэтому и в 2019 году сохранится мода на естественные оттенки, природные, незаретушированные особенности внешности (веснушки, родинки, волосы, глаза), небрежный стиль в обработке.

Кинематографический стиль

Лишь немногие фотографы создают фотографии, напоминающие своей стилистикой стоп-кадр из фильма, но очень многие фотографы мечтали бы так уметь. Кроме того, что нужно подловить момент и выстроить композицию таким образом, чтобы казалось, что за этим кадром будет следующий, еще нужно очень хорошо поработать в редакторе, чтобы получить кинематографический снимок. Это работа с цветами, градиентами, добавление шума и виньетирование, кадрирование и черные поля – все эти манипуляции направлены на то, чтобы цифровую фотографию приблизить к кинопленке.

Фото: Эндрю Морэр

Царапинки, засветы и зерно

Эффект фотопленки заставляет наше сердце сжиматься, ностальгируя по юности, и благосклонно лайкать фотографии с царапинками и зерном, а также характерными для пленочной фотографии цветами и засветами. Сейчас многие мобильные приложения (Kuni, Huji) предусматривают целый набор пленочных фильтров.

Фото: zhukova_dasha_

А еще помните эти красные циферки на фото, которые выбивали дату и время съемки? Вроде мелочь, но такая деталь на опубликованном фото точно вызовет отклик и прилив воспоминаний у подписчиков, а также желание перелистать свой школьный фотоальбом.

Ностальгия по полароиду

Это тоже модная фишка. Сейчас заказывают даже на свадьбы фотографа с полароидом, чтобы сразу всем гостям раздать снимки. Часто можно встретить фотозоны на фестах, где можно сфоткаться не только на телефон, но и на полароид и сразу получить распечатанную фотографию. Этот модный тренд отразился и на обработке фото для соцсетей.

Фото: macdigger.ru

Характерная обработка и рамки в стиле полароид можно найти в приложениях Instant, PLOT и аналогов.

Погодные эффекты

Не каждый фотограф готов снимать под дождем, а вот выйти погулять по лужам, когда уже небо в лучах солнца, подсвечены тучи, да еще и радуга – это могут все. А потом при обработке добавить капли дождя или даже сделать гифку с дождем за окном – все это позволяют сделать современные приложения (например, Plotaverse). Добавлять на фото идущий снег, плывущие облака, морской прибой, языки огня – все это тренд 2018 года.

Фото: dnative.ru

Но вот дорисовать снежинки там, где их недостаточно, добавить солнечные блики для атмосферности и теплоты летнего фото – это вневременные приемы обработки, которыми фотографы будут пользоваться всегда.

Фото: thefashionfraction

Боке везде и всюду

Взрыв тренда наблюдается в рождественские праздники, но фото с размытыми огоньками (городскими фонарями, габаритными огнями машин) актуальны в любое время года. Снимать такие кадры нужно при открытой диафрагме, чтобы огоньки не попадали в зону резкости, а вот при обработке их можно добавить в фотошопе или прямо в телефоне при помощи приложения Picsart.

Фото: neledi_alen

Доминанта одного цвета

Яркий тренд на монохром охватил все сферы визуального искусства, в том числе и фотографию. Total black, total red, total white, tоtal nude…

К этому же тренду можно отнести популярность бледно-розовых и персиковых оттенков и фильтров при обработке фотографий. По версии института цвета Pantone, коралловый объявлен цветом 2019 года, так что, возможно, эта тенденция в обработке сохранится.

Однако есть у стремления к единому стилю и монохрому обратная сторона медали. Выбеленные, однотонные профили стали очень популярны в Instagram и породили много последователей в результате продажи своих авторских пресетов. Ведь куда проще наложить на свой снимок готовый фильтр, чем елозить туда-сюда бегунки насыщенности, экспозиции и баланса белого. Как-то в телеграме мы уже писали, что не существует универсального пресета, который сделает из вашего снимка конфетку. Однако продажа пресетов выгодна фотографам и блогерам, потому что они получают деньги, зная, что никто из тех, кто купит их пресеты, никогда не сможет получить фотографии того же уровня.

Шоколадное тонирование

Топовый прием в обработке фотографий, который применяется для передачи тепла, нежности, уюта. Чаще встречается в лавстори, но применим в любом жанре, так как тепла и уюта хочется всем. Кофейных оттенков можно добиться при помощи корректирующих слоев в фотошопе или готового фильтра в мобильном приложении (Lightroom, VSCO, Snapseed).

Фото: From The-Heart

Перевод зеленого в синий

В любой непонятной ситуации переводи зеленый в синий – и будет тебе счастье. И даже не зеленый можно перевести в синий – и только от этого выиграть. Примерно так можно обозвать очень красивую тенденцию в цветокоррекции фотографий.

Фото: _ronnygarcia

Как известно, синий – самый популярный цвет во всем мире, фото с синим цветом чаще всего лайкают в соцсетях, а в сочетании с рыжим и веснушками он особенно прекрасен, поэтому этот тренд в обработке сохранится ближайшее время.

Фото: _ronnygarcia

Корректировка внешности

С одной стороны, тенденция за естественность гласит, что фотография должна быть максимально искренняя и правдивая. С другой стороны, процветают разработчики мобильных приложений, которые позволяют отбелить зубы, удалить прыщики, избавиться от шрамов, изменить тон кожи (например, Facetune). Благодаря им можно изменить себе на фото цвет волос или нанести татуировку.

Фото: sinitsynaaa

Мы уже не говорим об изменении пропорций тела: можно увеличить себе губы, грудь или ягодицы, нарисовать кубики пресса. И все это прямо пальцем в телефоне! Но чтобы это смотрелось естественно, следите за задним планом, чтобы двери, окна и другие предметы на фоне оставались пропорциональны))))

Двойная экспозиция

Фото: eyesboyzinsta

Этот творческий прием ранее был доступен только тем, кто уже виртуозно владел фотошопом, а теперь каждый топовый блогер уже попробовал наложить один снимок на другой и получить интересный эффект: то у тебя деревья в волосах, то ты сам(-а) себя обнимаешь, то в голове у тебя виднеется место, о котором ты мечтаешь. Теперь это творчество стало доступнее, хотя, если честно, действительно виртуозно пользуются всеми этими приложениями те, кто давно и хорошо разбирается в фотошопе.

Кадрирование

С эрой мобильный телефонов стал более популярен вертикальный и, благодаря Instagram, квадратный формат фотографий. Даже для видео теперь это наиболее актуально, а все из-за сторис и IGTV.

Фото: Jonathan David

С появлением карусели в Instagram отпала потребность делать коллажи, склеивать две вертикальные фотографии в одну. А последний писк моды – резать горизонтальное фото на две части и постить их вместе в карусель, чтобы подписчики зависали, тягая карусель взад-вперед. Особенно эффектно это выглядит в портретах.

Коллажирование

Один из самых главных трендов Instagram – помещать одно фото в другое и создавать фантазийные коллажи: этими приемами активно пользуются модные журналы, дизайнеры и блогеры.

Фото: kattrin

Теперь не нужно скачивать Photoshop и работать со слоями, чтобы достичь подобного эффекта. Приложение Superimpose специализируется на коллажах: в нем можно совместить снимки, наложить одно фото на другое, заменить фон, а также расставить цветовые акценты.

Фото: iambrandon747

Рисование по фотографии

Еще один способ сделать фото более интересным – нарисовать на нем что-то, тем самым сделав акцент на какой-нибудь детали. Например, на ладошке можно нарисовать бабочку, за спиной – крылья ангела, а можно и вовсе просто обвести предмет, который уже есть на фото. Этот прием, как видите, может преобразить даже самое обычное фото. Именно поэтому он и стал трендом.

Фото: neledi_alen

Дополненная реальность

Еще один тренд соцсетей – это всякие маски и персонажи, которые можно добавить на свое фото. В этом году только ленивый не присобачивал на себя ушки, носики, сердечки, короны и другие стикеры в сторис. И если в коллажировании для вставки котика в картинку апокалипсиса нужно очень хорошо потрудиться в фотошопе, то тут за фотографа это делает приложение. Коряво, но смешно.

Фото: instagramlife.ru

ДО/ПОСЛЕ

Завершим обзор интересным трендом, который сейчас часто можно встретить в топе Instagram. Это фото до и после обработки, зачастую даже с пошаговым руководством, как это сделано.

Фото: asabinart

Курс на полезный контент вывел соцсети на уровень образовательных площадок, на которых мастера делятся тем, что умеют. Фотограф, который умеет снимать и профессионально обрабатывать фотографии, не стесняясь, показывает сырой исходник и получившуюся в результате обработки картинку. Многие даже не стремятся заработать на обучении, получая доход от рекламы.

Фото: _ronnygarcia

А подписчики, рассматривая До и После, получают понимание, на что нужно обратить внимание, что приглушить, где чего добавить, что убрать, что подтянуть, чтобы получить такой кадр.

Поделиться в социальных сетях

Вконтакте

Facebook

Twitter

50479

Урок по обработке пейзажа: стекинг — Российское фото

Фотограф-пейзжист Даниил Коржонов делится со своими читателями не только прекрасными фотографиями и интересными рассказами, но и наглядно показывает, как ему удается передавать красоту природы. Сегодня мы публикуем его урок по обработке пейзажа.

По просьбе трудящихся буду писать серии небольших уроков под тегом «фокус-покус». Сегодня речь пойдет о маленьком фокусе с глубиной резкости в пейзажах. А именно — о стекинге (или о «брекетинге по фокусу»). Интересно, как можно совместить макро и пейзаж? Тогда читайте этот урок.

Первым делом открываем все фотографии, и выбираем самое интересное из кучи мусора, цветочков и лампочек. Я использую Photo Mechanic — одну из самых шустрых программок для просмотра raw. Пусть у нее не самый лучший интерфейс, но фотографии можно посмотреть и отобрать очень быстро. Отбираем 2 кадра, которые были сняты с разной фокусировкой (фокус вручную крутил, съемка без штатива). Фокус в одном кадре — на капли, во втором — на аллею с кипарисами. Некоторые шаги в уроке я пропускаю: все-таки базовые знания Лайтрума и Фотошопа (маски) должны быть.

Экспортирую фото в Лайтрум и применяю такие настройки для кадра, снятого на Nikon D800 + Nikkor 14 mm f/2.8.

Резкость, насыщенность почти никогда не трогаю: они только убивают цветовую информацию в кадре. А вот уменьшить таким образом светлоту неба можно. Не забудьте убрать виньетирование и хроматические абберации! Тоновую кривую тоже не трогаю.

Если нажать кнопку Y, то можно посмотреть, как мы постепенно приближаемся к шедевру. Для ненавистников ползункового Лайтрума — да, можно то же самое сделать и в Camera raw, и в DxoMark и т.п. программах. Тут еще есть 2 градиента (по небу и по земле). По небу — с поправкой в минус экспозиции и плюс — в контраст. По земле — наоборот, в плюс экспозиции.

Наглядное сравнение двух кадров с разной фокусировкой. Повышением значения диафрагмы мы только замылим картинку (дифракцию никто не отменял, а Nikon D800 наглядно демонстрирует иллюстрации из учебника по оптике). Поэтому, если хочется видеть красивый передний план — выход есть: сшить два этих кадра.

Экспорт — в tiff, настройки нейтральны. Не экспортируйте в jpg хорошие кадры, не губите информацию на фото!

При совмещении двух кадров в Фотошопе видим такое безобразие (голова кружится, долго не смотрите!). Будем совмещать 2 кадра.

Делается это просто. Используем авто-совмещение:

Из-за смещения объектива получаем артефакты (полупрозрачность — 49% у верхнего слоя). Поэтому надо рисовать маску (её придется рисовать в любом случае, потому что кадры разные по точке фокусировки). От верхнего слоя (фокус на переднем плане) нам нужны травинки, от нижнего — небо и кипарисовая роща.

Рисуем простую маску (чтобы ее посмотреть — Alt+клик на маске). Можно рисовать более подробную, я обычно рисую на вакомовском планшете.

В результате у нас получится вот такой «макро-пейзаж». Без переднего плана, на котором сейчас сверкают капли дождя, при таком свете фотография была бы совершенно обыденной.

О работе с цветом и о публикации для веб — в следующем выпуске рубрики «фокус-покус».

P.S. Опытные макрушники подсказывают такую программку.

Оригинал: http://satorifoto.livejournal.com/27784.html

Материалы опубликованы с разрешения автора.

Текст прошел минимальную корректорскую правку.

Выбор программы для обработки фото. Руководство для начинающих

Когда дело доходит до выбора вашей первой программы для постобработки, то вам может показаться, что вы движетесь по кругу. Выбор такой огромный, и сама идея изучения чего-то совершенно нового может быть пугающей. Эта статья охватит ряд самых известных доступных программ и, я надеюсь, поможет вам сделать правильный выбор.

Adobe Photoshop CC

На протяжении многих лет никто действительно не мог вытеснить господство компании Adobe на рынке программного обеспечения для фотографии. Как Lightroom, так и Photoshop являются очень популярными редакторами и относятся к платформам для профессионалов. Давайте разберем Lightroom и Photoshop отдельно и посмотрим, что же делает их такими популярными.

Adobe Lightroom

Lightroom является самым популярным инструментом для постобработки изображений. Он может быть использован как решение «все-в-одном» для редактирования, хранения и печати. Благодаря своей многофункциональной природе Lightroom становится удобным и мощным вариантом как для новичков, так и для профессионалов.

Одним из наибольших отличительных факторов Lightroom относительно других инструментов для постобработки является то, что он широко поддерживается другими разработчиками. Это означает, что вы можете найти ряд других плагинов для Lightroom, что позволит вам расширить свой рабочий процесс за рамки основной программы. Вы также можете найти множество пресетов для Lightroom, которые помогут ускорить процесс обработки, экономя время на утомительных правках. Такие сайты, как Smugmug и Zenfolio позволяют вам работать напрямую с Lightroom, что дает возможность делиться фотографиями на вашем сайте прямо из каталога Lightroom.

Наконец, ввиду популярности программы Lightroom, для вас нет недостатка в поддержке в сети. Если у вас возникает вопрос относительно обработки изображения в Lightroom, то издано довольно много книг по обработке фото в этом чудном редакторе. Так же есть множество видеокурсов по Lightroom, вот один из лучших. Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа.

Этот целый пакет функций, распространенность и ресурсы являются причинами, по которым я предлагаю Lightroom в качестве первой программы для фотографа-новичка, который желает окунуться в постобработку. Вы получаете не только качественную программу для редактирования и хранения изображений, но имеете возможность расширить свои навыки. У вас также есть бесконечная поддержка посредством множества обучающих уроков, написанных в течение многих лет.

Adobe Photoshop

Lightroom может быть лучшим стартом для новичка, а Photoshop идет сразу за ним. Единственная причина, по которой я разместил его на второе место в этом списке, является его сложность. Вы по-прежнему имеете большое сообщество профессиональных фотографов, которые могут обучить вас быстрее, и вы обнаружите множество Операций для ускорения рабочего процесса, но изучение кривых в Photoshop гораздо сложнее, чем в Lightroom, поэтому эту программу труднее рекомендовать начинающему пользователю.

Платформа Adobe’s Creative Cloud – это модель, основанная на подписке, которая дает вам доступ как к Photoshop, так и к Lightroom за $10/месяц. Причина платить дополнительно за продукты Adobe помимо перечисленных выше не в том, что у вас появятся улучшенные возможности для редактирования, а из-за того, что они интегрируются с другими частями программы, а также доступа к обучающему материалу.

DXO OPTICS PRO

Это довольно мощный редактор, принципом работы чем то напоминающий LIghtroom, он превосходно справляется с обработкой «проявкой» RAW файлов. Но лучше всего он справляется с исправлением геометрических искажений, в этой области ни один редактор еще не смог догнать DXO Optics Pro. Быстро научиться работе с эти отличным редактором поможет это уникальный видеокурс. >>Мастер обработки в DXO Optics Pro

Бесплатные (открытые) ресурсы

Если вы пока не готовы инвестировать в ваш процесс постобработки, то я обращу ваше внимание на эти открытые ресурсы.

GIMP

GIMP является одной из наиболее известных альтернатив программе Photoshop. Он существует много лет, работает как на PC, так и на Mac, и обеспечит вам множество тех же инструментов, что и Photoshop. Будучи открытым ресурсом, он не имеет того же совершенства, как Photoshop, и не предлагает такое же количество сторонних опций и обучающего материала. Однако, это безусловно лучший вариант для бюджетного способа обработки изображений.

Darktable

Darktable – это то, что я бы рекомендовал тем, кто ищет замену Lightroom. Как и GIMP, это открытый ресурс, который предлагает ряд функций, дающих вам полный контроль над изображениями, и на самом деле могут конкурировать с Lightroom в этой области. Опять же, его слабая сторона в том, что он не на столько распространен и существует не так уж много источников, которые помогут вам в обучении. Примечание: Darktable не работает на Windows.

Другие инструменты

Когда речь идет о постобработке, то следует сказать, что существует ряд так называемых вспомогательных инструментов. Они разработаны для работы в сочетании с Photoshop и/или Lightroom и помогают усовершенствовать ваш стиль как фотографа.

TopazLabs

TopazLabs – это линейка продуктов, которая включает 17 различных составляющих программного обеспечения, каждая из которых разработана для особенных целей. Эти инструменты созданы, чтобы помочь вам улучшить и ускорить ваш рабочий процесс постобработки, но не обязательно заменяя Photoshop или Lightroom, хотя некоторые программы Topaz, как Impression и Texture Effects, действительно предлагают автономный функционал, позволяющий создавать очень разные виды изображений.

Nik Software

Подобно TopazLabs, коллекция Google Nik представляет собой набор инструментов, призванный улучшить и ускорить ваш рабочий процесс. Он не содержит большого количества инструментов, и Google составляет список тех, которые не работают, для удаления. Но коллекция Nik достаточно мощная и даст вам большие функциональные возможности за пределами стандартных инструментов Lightroom.

Photomatix

Photomatix некоторое время был лидером постобработки HDR. Этот продукт продолжает производить наиболее контролируемые изображения тональной компрессии и будет отличным дополнением к вашему набору инструментов, если вы хотите поглубже изучить HDR фотографию.

Aurora HDR

Как альтернатива Photomatix, Aurora HDR является недавно выпущенным продуктом от Macphun в сотрудничестве с Треем Ретклифом. На данный момент Aurora HDR работает только на Mac и представляет собой продукт на раннем этапе, так что обязательно будет некоторое ее развитие. Тем не менее, при поддержке Трея Ретклифа, который сделал себе имя в HDR фотографии, этот продукт может стать таким, каким хочет быть – мультифункциональным инструментом для HDR, который не требует Lightroom или Photoshop для создания изображений.

Автор: John Davenport

Перевод: Татьяна Сапрыкин

Фото пейзаж — красивые пейзажи фото, пейзажи природы фото – ФотоКто

Сегодня речь пойдет о маленьком фокусе с глубиной резкости в пейзажах. А именно — о стекинге (или о «брекетинге по фокусу»). Интересно, как можно совместить макро и пейзаж? Тогда читайте этот урок.

фото пейзаж

^{фото пейзаж}

Экспортирую фото в Лайтрум и применяю такие настройки для кадра, снятого на Nikon D800 + Nikkor 14 mm f/2.8.

красивые пейзажи фото

Экспорт — в tiff, настройки нейтральны. Не экспортируйте в jpg хорошие кадры, не губите информацию на фото!

^{красивые пейзажи фото}

Делается это просто. Используем авто-совмещение:

пейзажи природы фото

^{пейзажи природы фото}

_{Источник: rosphoto.com}

Вы легко научитесь снимать с курсом «Фотосъёмка пейзажа» Ссылка на курс: http://5007.ru/special/

Смотрите еще:

Меняем время суток в уроке Фотошопа

Технология обработки фотографий природы — Фотография на Сахалине — ЖЖ

Ну что, коллеги, пилотная статья в нашем сообществе.

Для начала представлюсь. Зовут меня Евгений Кузьменко, я сахалинский фотограф, основной жанр съемки – пейзаж. Мои снимки можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Цель статьи – поделиться моим и только моим личным опытом по обработке фотографий.

Статью следует читать только как приложение к полноценной книжке по Фотошопу (ФШ) – я не описываю общие вопросы обработки, такие как понятие и смысл гистограммы, где какие кнопки расположены и т.д. и т.п. Предполагается, что читатель уже знаком с базой.

Сейчас я работаю с Photoshop CS4, так что немногочисленные скриншоты в статье – именно из этой программы.

1. Задача

Сразу отмечу, что здесь не будут обсуждаться способы получения конфетки из какашки посредством ФШ – это просто невозможно, если только вы не художник.

В нашем случае обработка – это доведение до ума хорошей фотографии, исправление «линейности» сырого файла, полученного из камеры и использование потенциала RAW формата.

2. Философия обработки

Когда вас обучают ездить на автомобиле, вам не только объясняют, где находятся руль и педали, но также и зачем они собственно нужны. Многие книжки по ФШ страдают обратным – вам предложат кучу информации по миллиону функций программы без внятных объяснений, когда, зачем и в какой последовательности ими нужно пользоваться.

Я предлагаю все максимально упростить. При обработке в 95 % случаях вы работаете ТОЛЬКО С ДВУМЯ (!) переменными – 1) Тон (или контраст, если хотите) и 2) Цвет. Точка.

Независимо от того, сколько инструментов вы используете, в конечном счете ваша цель – привести тон и цвет фотографии к желаемому.

Чего мы хотим добиться, работая с тоном и цветом? Здесь каждый фотограф решает сам. Мне, как фотографу живой природы, хочется передать ее красоту зрителю моих фотографий. Ок, иногда мне хочется ее также чуть-чуть приукрасить.

3. Снимаем

Давайте договоримся, что мы снимаем в RAW. Если вы обрабатываете снимки в графическом редакторе – снимать в JPEG просто неверно.

Моя камера настроена так:

насыщенность (saturation) – на нуле. Если нам нужно увеличить (а в некоторых случаях — уменьшить) интенсивность цвета, мы делаем это аккуратно в ФШ;
резкость (sharpening) – добавляю внутрикамерно, но очень мало! Резкость из камеры по большому счету мне нужна только для оценки фотографии на экране камеры, чтобы отсеять брак. Если нужно, резкость повышается в ФШ;
контраст (contrast) – ставлю минимально возможный. Почему? Одна из главных проблем при пейзажной съемке – недостаток т.н. «динамического диапазона» матрицы фотоаппарата, т.е. выбитые тени и/или света. Уменьшая контраст на камере, я снижаю риск получения выбитых теней/светов или, если хотите, искусственно расширяю «динамический диапазон».

Как должен выглядеть «правильный» RAW файл? Это правильно проэкспонированный снимок без проваленных светов и/или теней, желательно чтобы гистограмма была сдвинута вправо (погуглите «expose to the right»).

4. Последовательность обработки

Тут не может быть единого рецепта, т.к. у каждого своя технология и используемый софт. Но, на мой взгляд, правильная последовательность в обработке должна быть следующей:

a) Кадрирование. Если не удалось скомпоновать кадр правильно при съемке (ай-яй-яй! :), обрежьте лишнее в первую очередь.
b) Настройка баланса белого.
Есть 2 подхода работы с балансом белого («ББ») – выставление по нейтрально серому объекту (например – снег в пасмурный день) или выставление ББ вручную. Я предпочитаю второй вариант, т.к. нейтрально серый объект в кадре найти обычно сложно, да и не факт, что он обязательно окажется нейтральным.
Проиллюстрирую на практике: всем известно, что снег белый. Но на самом деле это далеко не всегда так. В солнечный день снег имеет теплый оттенок, а тени – синий.
Вот результат выставления ББ по снегу:
В принципе нормально, но в жизни снег выглядел теплее.
Если мы выставим ББ по тени, получится вообще ересь:
Наконец, выставление ББ «на глаз» (здесь я также немного поднял контраст):
Здесь все на месте – снег теплого оттенка, тени – холодного. Именно так это и выглядело в жизни в солнечный зимний день.
Резюме – доверяйтесь своим глазам и ощущениям, это самый верный подход. При верном ББ цвета на снимке выглядят естественно и гармонично.
Еще добавлю, что выставление правильного ББ – очень важный этап обработки, по сути это начальный шаг при работе с цветом. Поэтому, относитесь к нему с должным почтением и внимательностью 🙂
c) Поправка экспозиции. Если необходимо, сдейлайте положительную или отрицательную поправку экспозиции в конвертере.
d) Работа с тоном (контрастом), в моем случае – с помощью кривых. Об этом подробнее ниже.
e) Работа с цветом. Подробнее ниже.
f) Подготовка снимка для публикации. Подробнее ниже.

Пункты «a – c» я делаю в конвертере (в моем случае это – Nikon Capture NX2). Пункты “d – f” – — обычно в ФШ.

5. Работа с контрастом

Работать с контрастом правильнее всего с помощью Кривых (Curves). В любой книжке по ФШ вы найдете кучу информации, а скорее всего и отдельную главу/главы по Кривым. Поэтому, за общей информацией по работе с Кривыми отсылаю вас к таким книжкам. Я же лишь озвучу свои общие соображения на счет применения этого инструмента.

a. Глобальный контраст

Надеюсь, вы знаете, что первая функция Кривых – выставление «глобального контраста» или, если хотите – точки черного и белого. В этой части, принцип работы Кривых аналогичен Уровням (Levels).

Проще всего найти точки черного и белого следующим образом: заходим в окно управления Кривыми, жмем ALT и двигаем крайнюю точку кривой вправо или влево соответственно. По мере того, как вы будете двигать ползунок, на картинке будут появляться цветные точки. Это – «выбитые» точки в соответствующих каналах (красном, зеленом, синем), т.е. такие точки, в которых при данном положении Кривой значения яркости принимают крайние значения (0 или 255). Как только точки станут черными (или белыми) –значит, это и есть точка черного (значения 0 0 0) или белого (значения 255 255 255).

Теперь страшная тайна, которую скрывают авторы книжек по ФШ – точки черного и белого – такая же условность, как и все остальное, написанное в этих книжках. На многих кадрах эти точки не только не нужны, но и просто вредны. Пример:

Это уже обработанный мной снимок. На нем нет ни точки белого, ни точки черного. Именно такая обработка мне кажется правильной для этого снимка, именно так (или примерно так) я видел эту сцену при съемке. А теперь все-таки выставим точки черного и белого, как учат в книжках:

Здесь точка черного находится в правом верхнем углу, в тени ветвей дерева; точка белого – на камне в правом нижнем углу. По-моему, полная ерунда. Прежде всего, в глаза бросается чрезмерная насыщенность. От снимка, как говорится, так и прет фотошопом 🙂

Может быть, это можно исправить? Давайте поменяем режим наложения слоя с кривой с Normal на Luminosity. В этом режиме, Кривые будут воздействовать только на тон снимка и не будут трогать его цвет. Вот что у нас получилось:

На мой взгляд, положение улучшилось, но снимок по прежнему выглядит чересчур «агрессивно». Он совсем не соответствует тому настроению спокойствия и уравновешенности тихого июньского вечера, которое я пытался передать (не уверен правда, что мне это в полной мере удалось). На «научном» снимке также теряется ощущение воздушной перспективы.

Резюме – при работе с контрастом полагайтесь на свои ощущения, а не на формулы и цифры. Точка черного и белого – не правило, а рекомендация. Тем не менее, на многих снимках это правило вполне работает, так что при обработке полезно все-таки выставить точки черного и белого, далее оценить результат и внести коррективы, если необходимо.

b. Локальный контраст

Те, кто читал книжки по ФШ, знают, что Кривые также позволяют изменять контраст «локально», для отдельных частей динамического диапазона сцены. Например: для теней, светов, полутонов и т.п. Это и есть основная фишка Кривых, которая отличает их от Уровней.

Книжки учат нас, что у главного объекта снимка контраст должен быть выше, чем у оставшейся части сцены. Почему? Человеческий глаз цепляется за контрастные объекты, поэтому увеличивая контраст на таком объекте, мы его дополнительно «выделяем» на снимке. В связи с этим, при работе с Кривыми участок Кривой, соответствующий главному объекту, должен быть «круче» («круче кривая – сильнее контраст», как учит маэстро Маргулис).

Идея нормальная, но, если честно, реализовывать ее на практике достаточно проблематично.

Почему? Замерять яркость отдельного объекта на снимке достаточно сложно, ведь в разных каналах яркость одной и той же точки совершенно разная (исключение – нейтрально серые объекты). Поэтому, если вы работаете с общей кривой RGB, точное выставление точек на кривой невозможно – в любом случае, в одном или нескольких каналах чем-то придется жертвовать.

Если вы работаете с отдельно с кривыми R, G и B – я вообще не понимаю, зачем вы читаете эту статью 🙂 Я сейчас поканально не работаю, поскольку это ОЧЕНЬ СЛОЖНО – ведь работа в разных каналах неминуемо ведет к изменению цвета на снимке, править цвет потом – замучаешься.

В общем, частично из-за собственной лени и стремления к упрощению обработки, я обычно подхожу к работе с локальным контрастом достаточно деревянно – работаю методом научного тыка. Я работаю с общей Кривой RGB и редко когда выставляю больше двух точек на Кривой (в дополнение к точкам черного и белого, конечно), часто выставляю и вовсе одну.

Это достаточно сложно воспринимать на уровне текста, поэтому проиллюстрирую на картинках.

Разберем, зачем бордеру палки чем я руководствовался при управлении контрастом на этом снимке. Вот гистограмма вместе с Кривой (в данном случае скриншот из Nikon Capture NX, снимок не обрабатывался в ФШ, но принцип тот же):

Точки 1 и 2 – точки черного и белого соответственно. Точка 3 – как раз управление локальным контрастом. Чего я добился этой точкой? Да честно говоря, я всего лишь «высветлил» снимок, подчеркнул яркий солнечный свет зимнего дня. Т.к. верхняя часть кривой стала более «пологой», контраст снега уменьшился, но меня это особо не волнует – пусть снег на этом снимке будет ярким. Одновременно, этой точкой повышен контраст на одежде бордера.

Еще один пример:

Гистограмма:

Точка 1 – «точка черного». В кавычках, т.к. черного здесь нет и не должно быть. Точку белого не выставлял вообще, т.к. снимок проэкспонирован с небольшой передержкой и на каплях уже есть небольшие пересветы (они меня особо не волнуют, т.к. в данном случае детали в этих небольших пересветах не нужны).

Точки 2 и 3 – управление локальным контрастом. Классическая “S-образная” кривая, которая повышает контраст в средней части гистограммы. Обратите внимание, что корректировка совсем незначительная, но свою функцию она выполняет.

Резюме – экспериментируйте и полагайтесь на свои ощущения. Филигранной точности при работе с локальным контрастом не нужно, пробуйте различные варианты и выбирайте лучший.

6. Работа с цветом

a. Точная настройка цвета

Обычно, я не занимаюсь точной настройкой цвета (под ней я подразумеваю дальнейшее изменение цветового баланса на снимке, а не общее усиление или ослабление интенсивности цвета). Если баланс белого выставлен правильно и при обработке вы придерживаетесь последовательности, указанной в пункте 4, после операций с контрастом оттенок снимка измениться не должен.

Тем не менее, иногда такая потребность возникает, когда цвета на снимке все же кажутся вам неестественными. В этом случае, можно отрегулировать оттенки разных цветов с помощью инструмента Color Balance. Оценка цвета, равно как и управление им – очень субъективная штука, здесь я вообще не могу и не хочу давать каких-либо советов. Смотрите на снимок и оценивайте его в соответствии со своим вкусом.

Пример:

Меня не совсем устраивает цвет на этом снимке. Тут присутствует едва уловимый оттенок зеленого, который смотрится неестественно в сероватом осеннем лесу, в котором уже не осталось листвы.

Вот снимок с подправленными цветами с помощью Color Balance:

Так лучше. Что я сделал?

Во-первых, я уменьшил зеленый цвет. Совсем чуть-чуть, при дальнейшем уменьшении зеленого снимок приобретает уже пурпурный оттенок.

Во-вторых, я добавил синего. Зачем, спросите меня вы? Покрутил ползунок – понравилось! 🙂 На самом деле, при написании статьи я догадался, что добавление синего усиливает цветовой контраст снимка. Поскольку желтый и синий – противоположные цвета, небольшой оттенок синего дополнительно выделяет желтые ветви лиственницы. Чтобы крутить ползунки, такие детали знать не обязательно.

Color Balance позволяет отдельно управлять цветов в тенях, полутонах и светах. В 95 % случаев вас устроят результаты работы этого инструмента в полутонах (midtones)

b. Усиление и ослабление насыщенности

ФШ предлагает кучу способов управления насыщенностью (т.е. – глобальным усилением или ослаблением всех цветов на снимке).

Я обычно пользуюсь усилением цвета через цветовое пространство Lab. У Дэна Маргулиса есть целая книга про это цветовое пространство («Photoshop Lab color: Загадка каньона и другие приключения в самом мощном цветовом пространстве»).

В двух словах, этом пространстве есть 3 канала: Luminosity, a и b 🙂 Luminosity управляет только тоном, каналы a и b цветами. Канал «a» отвечает за пурпурный и зеленый цвета (это «противоположные» цвета), канал «b» — за синий и желтый цвета (они также «противоположные»).

Не буду вдаваться в детали – кому они нужны, почитайте Маргулиса. Для усиления цвета нужно всего лишь увеличить «крутизну» кривых a и/или b.

Например, имеется вот такой снимок:

Вполне себе сахалинский – море, рассвет, морская капуста. Но не хватает цвета. Вот результат минутной манипуляции в Lab:

Как такого добиться? Прежде всего, нужно перевести ваш снимок из текущего цветового пространства (ставлю золотой дублон, что это RGB) в Lab. Для этого нужно зайти в ФШ в меню Edit -> Convert to Profile и выбрать «Lab color». Все, теперь ваш снимок — в цветовом пространстве Lab.

Далее, идем в Кривые (Curves) и делаем следующие нехитрые манипуляции в каналах «a» и «b»:

Здесь очень тупая работа – я всего лишь сдвинул крайние точки кривых к центру на одинаковые значения. Если значения были бы неодинаковыми – цвет не только бы усилился, но дополнильно появился бы посторонний оттенок.

Вот собственно и основной принцип. Кстати необязательно крутить оба канала. Например, если вам нужно усилить зеленый цвет на растительности, достаточно покрутить канал «а» (зелено-пурпурный).

С насыщенностью нужно работать очень бережно. Иногда бывает достаточно сдвинуть точки буквально на несколько значений.

Преимущество Lab в том, что он дает более аккуратные и естественные цвета по сравнению с другими инструментами, например – Saturation.

В то же время, если насыщенность на снимке нужно не увеличить, а уменьшить (да, такое тоже случается), я пользуюсь инструментом Saturation.

7. Подготовка к публикации в инете.

У меня простой алгоритм, который я вычитал где-то в инете и с тех пор использую.

Первый шаг – уменьшите ваше изображение до размера, который будет примерно в 2-3 раза больше «целевого». Например, я публикую снимки в размере 850 пикселей по горизонтали, 700 – по вертикали. На первом шаге, я уменьшаю снимок до 2000 пикселей по длинной стороне.

Далее, я два раза применяю фильтр «Sharpen». Да-да, самый простой и деревянный «Sharpen». Результат – крайне перешарпленное и шумное изображение. Но, как только я уменьшаю снимок далее до размера 850 * 700 – происходит чудо. Шумы пропадают, снимок становится резким.

Почему так происходит – я не знаю. Видимо, какой-то побочный эффект внутренних алгоритмов ФШ по уменьшению изображения.

Поэкспериментруйте, значения промежуточного ресайза подбирается опытным путем. Этот прием хорошо работает с фотографиями природы, а вот с фотографиями людей – не очень.

8. Заключение

Подведу итог.

Обработка снимка – самостоятельный творческий процесс. В ФШ нет волшебной кнопки, которая бы автоматически улучшила ваш снимок, нет и единого рецепта по обработке. При работе в ФШ полагайтесь прежде всего на свой вкус, который можно и нужно развивать – смотрите работы фотографов, которых вы уважаете, анализируйте их снимки, пытайтесь понять, какие приемы они использовали.

Главный принцип пост-обработки – не навреди. Если мы говорим о съемке природы, то конечная ваша цель – показать природу такой, какой вы ее видели в момент съемки, а не такой, как запечатлел ее фотоаппарат. Фотоаппарат – крайне несовершенный инструмент и в большинстве случаев файл на выходе из камеры существенно отличается от того, что видел фотограф в момент съемки.

В то же время, хороший снимок обычно не нуждается в танцах с бубном в ФШ – важно лишь правильно расставить акценты в тоне и цвете снимка. За редкими исключениями, если кадр требует более 10 минут работы в ФШ – я отправляю его в корзину. Я фотограф, а не фотошопер. Чего и вам желаю 🙂

Конвейер постобработки — Фотограф на открытом воздухе

Коль Кристенсен едет на гору воды в хаотичный день на Трубопроводе на северном берегу острова Оаху, Гавайи.

Несколько лет назад, снимая серфинг на больших волнах, я сделал замечательный снимок профессионального серфера Коля Кристенсена, едущего на гору воды в суматошный день на Трубопроводе на северном берегу острова Оаху, Гавайи.

Обычно при съемке серфинга вы ищете чистую волну, без какой-либо побелки на самой поверхности волны.На этом снимке, в этот бурный и ветреный день, серфингисты пытались поймать любую приличную волну, какую только могли, и волна, которую поймал Коль, оказалась довольно интересной из-за обратной волны, которая попала в поверхность волны. Брызги, летящие с вершины волны, в сочетании с беспорядочным видом волны — вот что заставляет это изображение работать.

Это изображение было снято на Nikon D4 и AF-S NIKKOR 200-400mm ƒ / 4G ED VR II, который был установлен на огромном штативе Gitzo с головкой Wimberley.Это изображение было намеренно снято с отступом около 290 мм, чтобы я мог показать огромную волну и поместить серфера в контекст с окружающей средой. В тот день я сделал более 3000 изображений, и это единственное изображение, которое действительно выделялось среди остальных. Прошлой осенью это изображение было выбрано Apple для рекламы ультрасовременного 27-дюймового iMac с дисплеем Retina 5K. Он появился на их веб-сайте в виде полноэкранного изображения на iMac Retina 5K, демонстрируя высокое качество монитора. Итак, если вы думаете, что видели это изображение раньше, шансы, что у вас есть, очень высоки.

Важность постобработки

После того, как изображение было снято как изображение RAW, процесс завершен только наполовину. Я преподаю на многих своих семинарах и поддерживаю в своей недавно обновленной электронной книге по цифровому рабочему процессу Рабочий процесс профессионального фотографа: с использованием Adobe Lightroom и Photoshop постобработка изображения занимает от 40% до 50% изображения. процесс для моей работы. То, как обрабатывается изображение, оказывает огромное влияние на его восприятие. Я не говорю о том, чтобы делать что-то безумное и сумасшедшее с изображением — я имею в виду, что для того, чтобы изображение действительно сияло и выглядело так, как в тот день, требуется некоторая работа в постобработке.Поскольку это довольно короткая статья, охватывающая множество вопросов, я не могу подробно рассказать о том, как работает каждый слайдер в Lightroom, а также подробно осветить корректировки, внесенные в это изображение в Photoshop. Чтобы узнать полную историю, ознакомьтесь с книгой.

Рисунок 1. Это изображение, которое появилось сразу после импорта в Lightroom. Как обычно с изображениями RAW, они иногда выглядят довольно скучно при первом импорте в Lightroom. Это изображение было снято в нейтральном цветовом режиме, где настройки контрастности и насыщенности в камере были уменьшены до минимальных значений, так что светлые участки защищены, и у меня есть твердое базовое изображение с максимально возможным динамическим диапазоном для обработки в постобработке.

Как вы можете видеть на рисунке 1, когда это изображение было импортировано в Lightroom, оно было тусклым и мутным. Для этого есть несколько причин. Одна причина в том, что между моим положением и серфером около 500 футов дымки из-за океанских брызг, а другая заключается в том, что я намеренно настроил камеру на съемку в режиме RAW с нейтральным цветом и настройкой контраста, чтобы блики не сдувались. в сценариях высококонтрастной съемки.

В качестве примечания, я должен упомянуть, что для получения наилучших результатов при постобработке изображений необходим высококлассный монитор с калибровкой по цвету и хорошо продуманное рабочее пространство, если вы хотите получить единообразную и точную цветопередачу.Я калибрую свой монитор Eizo CG243W, который показывает 98% цветового пространства Adobe RGB и точно настроен на точность от угла до угла, с помощью устройства калибровки монитора X-Rite i1Photo Pro 2. По моему опыту, Eizo и NEC делают лучшие мониторы, которые я когда-либо видел, для удовлетворения потребностей фотографов в точной цветопередаче. Поскольку мы собираемся визуально корректировать изображение, это ключевой шаг в любом цифровом рабочем процессе и один из наиболее важных аспектов цифровой фотографии. На самом деле, я бы сказал, что управление цветом более важно, чем объектив или камера, используемые для захвата изображения.Если вы не видите точные цвета на мониторе, обработка изображений — пустая трата времени.

При обработке изображений я обычно пытаюсь воспроизвести сцену, которую я видел своими глазами. Следовательно, я хочу точно воспроизвести баланс белого, тона, контраст и общую сцену, прежде чем я начну думать о том, как добавить градуированные фильтры или виньетки, чтобы помочь моему зрителю разобраться в сцене. Я также хочу пояснить, что не считаю себя фотожурналистом.Для некоторых заданий, которые носят более фотожурналистский характер, я не буду добавлять или удалять на изображении что-либо, чего не было. Но для большей части моей работы, которая обычно используется для коммерческой рекламы, я делаю тонкие настройки, чтобы направить взгляд зрителя туда, где я хочу, чтобы он шел на изображении. На этом изображении вы, возможно, уже заметили, что на переднем плане плавают еще два серфера. Эти серферы отвлекали серфера на волне, поэтому я удалил их в Lightroom.

Корректировки в Lightroom

Цель Lightroom — вернуть контраст и насыщенность изображения, а также установить цветовой баланс.Как показано на рисунке 2, я настроил модуль Lightroom Develop для показа изображения как можно большего размера, и я вытащил правую панель до упора, чтобы ползунки были менее резкими и позволяли более точно корректировки. У меня всегда есть гистограмма, видимая вверху правой панели, и я работаю сверху вниз по мере обработки изображения.

Если баланс белого на изображении выглядит достаточно точным, я обычно пропускаю ползунки баланса белого и начинаю с настройки ползунков «Тон» и «Присутствие» в диалоговом окне «Основные».Причина, по которой я пропускаю ползунки баланса белого, заключается в том, что ползунки Tone и Presence будут влиять на баланс белого, и если я сразу установлю баланс белого, мне придется вернуться и настроить его снова после настройки других ползунков. в основном диалоговом окне. Для этого изображения я оставил баланс белого в том виде, в котором он был снят, поскольку он выглядел нормально и не нуждался в настройке.

Рисунок 2. Это изображение, обработанное в модуле Lightroom Develop. Также видны настройки, которые я внес в ползунки Basic и Tone Curve, чтобы повысить контраст и насыщенность изображения.

Как вы можете видеть на рисунке 2, я немного увеличил яркость изображения, переместив ползунок «Экспозиция» на +0,70, и значительно увеличил контраст (+49). Как правило, с помощью ползунков Tone я массирую блики и тени на изображении с помощью соответствующих ползунков. Для этого изображения светлые участки были немного смещены вниз, и я выдвинул ползунок «Тени», чтобы раскрыть жесткие тени, поскольку волна в некоторой степени была подсвечена задним светом послеполуденного солнца.

Ползунки белого и черного использовались для настройки конечных точек гистограммы.Я пытаюсь растянуть гистограмму так, чтобы на изображении был полный тональный диапазон цветов, что может означать, что белые и черные точки на гистограмме находятся на краях гистограммы или, как в случае с этим изображением, изображение выглядит нормально. Для моей работы и для создания максимально возможного качества изображения мне нужно закончить обработку каждого изображения в Photoshop, чтобы я мог очень точно установить черные и белые точки гистограммы с помощью регулировки уровней. По моему опыту, установка черных и белых точек гистограммы в Lightroom — сложный процесс и далеко не такой точный, как в Photoshop, частично из-за гибридного цветового пространства, используемого в Lightroom, а частично из-за того, что в Lightroom нет опции регулировки уровней. .

После того, как я установил ползунки Whites and Blacks, я добавил немного четкости и немного яркости к изображению, чтобы придать ему дополнительную яркость и насыщенность. Я всегда использую ползунок «Яркость» перед добавлением насыщенности ползунком «Насыщенность». Ползунок Vibrance является нелинейным ползунком, что означает, что он насыщает менее насыщенные цвета больше, чем уже насыщенные цвета. Это помогает выровнять насыщенность всех цветов изображения. Единственное жесткое и быстрое правило, которое у меня есть при обработке изображений, — не сдвигать ползунок насыщенности дальше +15.Если вы потянете его дальше, вы создадите цвета, которые будет очень трудно, а то и невозможно воспроизвести.

Я добавил к изображению небольшой контраст между полутонами, используя ползунки Освещение (+9) и Темные (-5) в диалоговом окне «Кривая тона». Я не делал никаких настроек в диалоговых окнах HSL / Color / B & W, Split Toning или Detail. Обратите внимание, что в диалоговом окне «Детали» я оставил ползунки повышения резкости в положениях по умолчанию, потому что на данном этапе рабочего процесса я хочу только добавить к изображению повышение резкости при захвате.Хотя здесь нет места для подробного обсуждения рабочего процесса повышения резкости, в рабочем процессе повышения резкости есть три этапа: повышение резкости при захвате, творческое повышение резкости и повышение резкости на выходе. Повышение резкости при захвате — это повышение резкости, применяемое для противодействия сглаживающему фильтру, который находится перед датчиком изображения в большинстве камер и слегка размывает изображение, поэтому цифровые артефакты, такие как муар, не отображаются на изображении. Творческое повышение резкости — это добавление резкости к одной части изображения, чтобы выделить его, а повышение резкости на выходе применяется после того, как изображение было полностью обработано, и вы изменяете размер изображения для определенного использования, например, для создания небольшого JPEG или подготовки изображение для печати.

В диалоговом окне «Коррекция объектива» я установил флажок «Включить коррекцию профиля» на вкладке «Профиль», затем установил ползунок «Искажение» на 0, чтобы изображение выглядело так, как оно выглядело для моего глаза через объектив. Я отказался от ползунка «Виньетирование», чтобы сохранить часть виньетирования, создаваемого объективом на изображении. На вкладке «Цвет» в диалоговом окне «Коррекция объектива» я установил флажок «Удалить хроматическую аберрацию», чтобы удалить небольшое количество хроматической аберрации на изображении. В диалоговом окне Эффекты я добавил к изображению очень тонкую виньетку, как показано на рисунке 3.

Рис. 3. В диалоговом окне «Коррекция линзы» я включил «Включить коррекцию профиля», а также удалил хроматическую аберрацию на вкладке «Цвет» (не показана) диалогового окна «Коррекция линзы». Я также добавил к изображению небольшую виньетку, чтобы привлечь внимание зрителя к серфингисту.

Вернувшись к верхней части правой панели, я использовал инструмент удаления пятен, чтобы удалить несколько пятен пыли — все они появились в небе над серфером. Я также использовал три отдельных градиентных фильтра для управления яркостью неба и белой воды на переднем плане изображения.В общем, я использую много градуированных фильтров в своих изображениях, чтобы направить взгляд зрителя на мой объект. Эти настройки градуированного фильтра довольно тонкие, и если бы вы не знали, что я их добавил, вы бы никогда не заподозрили, что я помог вам взглянуть на серфера. Настройки виньетки и градуированного фильтра являются частью этого творческого метода, который я использую для массирования тонов изображения.

Рис. 4. Я добавил три градуированных фильтра для управления яркостью неба и белой воды на переднем плане изображения, а также для того, чтобы помочь взгляду зрителя быстрее добраться до объекта.

Это все, что касается моих настроек Lightroom. Как я уже указывал, для своей работы я считаю критически важным перенести изображение в Photoshop и продолжить работу с ним там, где, по крайней мере, я делаю корректировку уровней и любую другую ретушь, которая могла быть слишком сложной. в Lightroom. Когда я экспортирую изображение из Lightroom, я экспортирую полноразмерное изображение в формате PSD в 16-битном режиме с разрешением 300 пикселей на дюйм в цветовом пространстве ProPhoto RGB без добавления резкости.

Корректировки в Photoshop

В Photoshop моя цель — создать файл эталонного изображения, который останется в цветовом пространстве ProPhoto RGB.После того, как я обработаю этот файл, я могу преобразовать его в любое другое цветовое пространство, если это необходимо, и внести необходимые корректировки для любого использования изображения в будущем. Я вношу все коррективы в изображение, используя корректирующие слои и дублирующие слои. В конце концов, я сохраняю PSD-файл со всеми корректирующими слоями вместе с файлом изображения RAW.

Рис. 5. В Photoshop я добавил корректирующий слой уровней с маской слоя, что позволило мне очень точно установить уровни гистограммы, в то время как маска слоя позволила мне расширить динамический диапазон изображения, оттягивая назад в тех областях, которые были обрезаны регулировкой уровней.Я также добавил корректирующий слой яркости / контрастности, а также корректирующий слой Vibrance.

Когда я загружаю изображения в Photoshop, иногда кажется, что они покрыты дымкой, которую можно удалить с помощью регулировки уровней. Из-за этого моя первая настройка в Photoshop — это корректирующий слой «Уровни» (рис. 4). Поскольку сейчас мы работаем в нормализованном цветовом пространстве ProPhoto RGB, я могу очень точно определить конечные точки гистограммы. В основном, я рисую белые и черные точки на концах гистограммы в диалоговом окне «Уровни», чтобы создать полный тональный диапазон.Конечно, это зависит от изображения. Если я работаю над изображением, которое было снято в туманный день, добавление белых и черных точек в настройках уровней удалит много этого тумана, что, вероятно, не будет тем, что я хочу на этом изображении. С этим изображением я переместил крайний правый ползунок в настройку уровней с 255 на 245, так что он просто касается правого края гистограммы. Это заставляет уайтуотер быть ближе к чисто-белому, и, зная, что часть этого уайтуотера определенно была чисто белой для моих глаз, когда я увидел эту сцену, это имеет смысл.Для ползунка Blacks в дальнем левом углу гистограммы я переместил его от 0 до 25. Обратите внимание, что для ползунка Blacks здесь я не перетаскивал его полностью до того места, где он касался гистограммы с этой стороны. Причина в том, что на мой вкус часть волны в правой части изображения стала слишком темной.

Следующей корректировкой, которую я сделал, был корректирующий слой Яркость / Контрастность, и этим слоем я добавил немного яркости к изображению. В моих экспериментах регулировка яркости изображений с помощью корректирующего слоя «Яркость / контрастность» дает несколько иной результат, чем перемещение среднего ползунка в корректирующем слое «Уровни».

Последним корректирующим слоем был корректирующий слой Vibrance. Я переместил ползунок Vibrance на +20, чтобы вернуть некоторую насыщенность, которая была потеряна, когда я применил корректирующий слой Levels. Я обнаружил, что если я применяю значительный корректирующий слой уровней в Photoshop, это часто удаляет часть насыщенности цвета в изображении, и я добавляю его обратно с корректирующим слоем Vibrance.

Здесь вы можете увидеть всю эволюцию изображения от начала до конца. Верхнее изображение показывает, как оно выглядело при импорте в Lightroom, среднее изображение — с настройками Lightroom, а нижнее изображение — окончательное изображение с настройками Photoshop.

Вот и все. На этом этапе изображение готово к прокрутке и может быть преобразовано в любой необходимый профиль цветового пространства и отправлено клиентам. Конечно, у меня есть совершенно другой рабочий процесс при преобразовании в Adobe RGB и управлении гистограммой, поэтому важные моменты не обрезаются, но это уже другая статья. Я никогда никому не отправляю изображения в цветовом пространстве ProPhoto RGB. Я всегда отправляю изображения в цветовом пространстве Adobe RGB или, если они будут использоваться в Интернете, в цветовом пространстве sRGB. Перед отправкой изображения клиентам я обычно распечатываю его на Ilford Gold Fiber Silk (моя любимая бумага) или Epson Proofing Paper Semimatte, чтобы убедиться, что изображение будет хорошо распечатано.

Как вы видели, это изображение прошло долгий путь в постобработке. В этом нет ничего необычного для серфинговых изображений, снятых с пляжа, где между мной и объектом большое расстояние и океанские брызги. Подавляющее большинство моих изображений не такие тусклые и размытые, когда они появляются в Lightroom. Я надеюсь, что этот пример показывает, как постобработка может оживить изображение и сколько работы обычно требуется даже для базовой постобработки.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ

Первоначально опубликовано 26 ноября 2015 г.

10 советов по постобработке пейзажной фотографии

Даже спустя годы после того, как была разработана цифровая фотография, люди все еще спрашивают меня, советует ли редактировать фотографию для пейзажной фотографии.И частый вопрос — редактировать фото или нет. Да, должно!
Камера — это просто инструмент. Да, это хороший инструмент, но я по-прежнему склонен доверять конечный результат своему мастерству и навыкам, а не заранее созданному общему алгоритму редактирования, присутствующему в камере.
Вот список лучших советов и приемов редактирования пейзажной фотографии, которые легко освоить.

1. Используйте фильтр для удаления дымки в обоих направлениях

Adobe совсем недавно представила фильтр устранения дымки для конвертера необработанных данных.В результате многие фотографы могут не знать об этом.
Он предлагает некоторые уникальные функции, которые невозможно легко получить при съемке природы с использованием других фильтров. Как видно из названия, фильтр уменьшает дымку на фотографии.
Лучше всего использовать, когда у вас пасмурное, дождливое небо, которое выглядит серым и унылым. Просто немного сдвиньте ползунок вправо, чтобы увидеть невероятное количество деталей.
С фильтром очень легко переборщить. Либо обратите внимание на все части фотографии, либо сделайте корректировку локально, используя кисть, градуированный или радиальный фильтр.

Настройки, которые я использовал:

Другое использование — увеличить дымку, сдвинув ползунок влево. Я рекомендую локально удалить дымку с помощью радиального фильтра, чтобы добавить немного дымки на расстоянии и тем самым создать воздушную перспективу.
Вы также можете выполнить глобальную настройку удаления дымки. Это добавляет воздушности фотографии. Но в этом случае вам нужно немного увеличить контраст, чтобы это компенсировать.

2. Сделайте цвета необычными

Есть несколько способов улучшить цвета пейзажной фотографии.Прежде всего, во время необработанного преобразования перейдите на вкладку HSL и раздел Hue.
Этот раздел позволяет вам изменять оттенки цветов на вашей фотографии. Например, вы можете сменить зеленый на голубой, чтобы он выглядел изумрудным, а не желтоватым.
Или вы можете переместить желтый ползунок влево, чтобы сделать его более оранжевым и отделить от остальной части фотографии.
Для восхода или заката я обычно сдвигаю желтый влево и, возможно, тоже сдвигаю оранжевый влево — чтобы сделать его краснее.

Это значения, которые я использовал для фотографии выше:

Кроме того, в разделе «Яркость» можно сделать синий и голубой темнее, чтобы затемнить небо и сделать облака яркими. Эти действия имеют тот же эффект затемнения неба, что и поляризованный фильтр.
Здесь важно то, что при затемнении цвета увеличивается его насыщенность. Итак, после затемнения перейдите на вкладку «Насыщенность» и уменьшите ее до тех же цветов.
Еще один полезный совет — использовать инструмент «Таргетинг».Выберите его, щелкните в любом месте фотографии и перетащите указатель мыши влево или вправо. Он выберет нужное количество цветов и соответствующим образом изменит ползунки.

3. Получите максимум от исходной конверсии

Не знаю, нужно ли это говорить — вам нужно использовать RAW. По этому поводу нет никаких споров. Необработанный файл содержит тысячи и тысячи тонов по сравнению с сотнями в формате jpeg. Так что просто примите это как практическое правило — снимать нужно в сыром виде.
Другое значение состоит в том, что вам нужно редактировать в RAW-конвертере столько, сколько вы можете — ACR, Lightroom или другое приложение.Когда вы редактируете во время преобразования, вы по-прежнему сохраняете все тысячи тонов для плавных тональных переходов.

Изменения I на этой фотографии (все в необработанном виде):

Последний аккорд — установить профиль на ProPhoto или, по крайней мере, на AdobeRGB и 16 бит перед завершением преобразования и переносом в Photoshop.
Эти цветовые профили предлагают лучшую гамму, чем sRGB. В конце концов, у вас будут файлы лучшего качества. Преобразуйте только в sRGB и 8 бит перед сохранением окончательного файла или подготовкой веб-версии.

4. Добавьте эффект свечения

Есть быстрый и простой способ добавить к фотографии эффект свечения. Этот эффект особенно хорошо работает с светлыми и блестящими объектами, такими как облака или некоторые блики на камнях.

Чтобы добавить этот эффект, начните с создания копии объединенного изображения. Вы можете использовать Ctrl + Alt + Shift + E. Это объединит все слои в другой слой.
Снова скопируйте этот объединенный слой, так что у вас будет два слоя. Вы можете использовать Ctrl + J для этого действия.
Сделайте верхний слой активным.Перейдите в Фильтры> Другое> Высокий проход. Вам нужно выбрать радиус, который раскрывает больше всего деталей. Отличное значение обычно составляет около пяти пикселей, но вам нужно поэкспериментировать. Увеличенная часть изображения

Установите режим наложения слоя на Soft Light и сделайте его невидимым на некоторое время. Переключитесь на другой слой. Перейдите в Фильтры> Размытие> Размытие по Гауссу. Вам нужно размыть изображение, используя радиус не менее десяти пикселей.
Перейдите в Image> Adjustments> Brightness & Contrast. Увеличьте яркость примерно на 20 и контраст примерно на 70-80.

Сделайте слой High Pass снова видимым. Теперь вам нужно изменить непрозрачность слоя размытия, чтобы добиться наилучшего эффекта.
Попробуйте изменить режим наложения на слое размытия. Мягкий свет дает вам свечение и контраст. Режим экрана дает вам свечение и легкость. Нормальный дает вам сияние. Все они могут потребовать разных уровней непрозрачности.

5. Правильная заточка для полотна

При уменьшении размера изображения они становятся размытыми. Даже если вы выберете бикубическую передискретизацию, это все равно неправильный путь.Заточка выглядит слишком грубо и не элегантно.
Вот простой способ повысить резкость ваших изображений для публикации в Интернете:

Метод 1 — Использование резкости

Уменьшить изображение в бикубическом режиме до утроенного размера. Например, если вам нужна фотография размером 1000 пикселей, сначала измените ее размер до 3000 пикселей.
Трижды подряд выполните команду «Фильтр»> «Резкость»> «Увеличить резкость».
Фотография сейчас ужасно выглядит, не правда ли? Не волнуйтесь, измените размер еще раз, теперь до 1000 пикселей.
Посмотрите на результаты:
- Если фотография сейчас слишком резкая, вы можете вернуться на несколько шагов и сделать два увеличения резкости вместо трех.
- Если фотография недостаточно резкая, скопируйте ее на другой слой, снова примените «Резкость», затем отрегулируйте «Непрозрачность».

Метод 2 — Использование высоких частот

Скопируйте фотографию на другой слой. Для этого нажмите Ctrl + Shift + Alt + E или просто Ctrl + J, если у вас один слой.
Запустить фильтр> Другое> Фильтр высоких частот. Установите радиус так, чтобы края получались толстыми.
Установите режим наложения слоя на Soft Light (вы также можете попробовать Hard Light).
Объедините, а затем уменьшите до необходимого размера.
Если фотография недостаточно резкая, повторите с той лишь разницей, что с помощью фильтров получаются тонкие края.

Результатов:

Изменение размера без повышения резкости Трехкратное повышение резкости Повышение резкости

6. Улучшить композицию

Вам следует подумать о композиции впереди. Но как только фотография окажется на вашем компьютере, вы все равно сможете улучшить или даже исправить ее.
Первое, что нужно использовать — это инструмент кадрирования. Он имеет несколько предварительно созданных наложений, чтобы вы могли проверить ведущие линии и общий макет.Запустите инструмент кадрирования и посмотрите на небольшое меню вверху, чтобы выбрать наложения.
Вы также можете просмотреть их, нажав кнопку O. Чтобы изменить выравнивание в пределах одного наложения, нажмите Shift + O.

Вот как выглядит меню оверлеев:

Еще один отличный способ исправить композицию — инструмент Деформация. Выделите все изображение, перейдите в Edit> Transform> Warp и перетащите края. Вы также можете выбрать часть изображения, чтобы деформировать ее, но в этом случае сначала скопируйте ее на другой слой.
Иногда инструменты трансформации создают на краю выделенной области прозрачную линию размером в один пиксель, от которой трудно избавиться. В случае скопированного слоя эта тонкая линия будет заполнена фоновым слоем.

7. Как объединить панораму с брекетингом

Панорамные фотографии могут быть неприятными, если на них также есть брекетинг. Традиционный подход — загрузить их все в Photoshop, объединить каждую пару отдельно и только потом объединить в панораму. Такой подход дает максимальный контроль и занимает больше всего времени.
Я предлагаю использовать что-нибудь более простое. Откройте всех участников панорамы в raw-конвертере.
Выберите первую пару снимков с брекетингом, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Объединить в HDR». Редактирование фотографий Photoshop и Lightroom отлично справляется с объединением таких слоев.

Как правило, вам нужно отключить дегостинг, поскольку он чаще портит вещи, чем исправляет их.

Вам решать, включать или отключать базовое редактирование. Если включено, алгоритм сместит некоторые ползунки в исходном преобразовании.Нажмите ОК и сохраните как файл dng.
Повторите эти действия для каждой пары, пока не получите все смеси в виде файлов dng. Снимите выделение со всех необработанных файлов и выберите вместо них все файлы dng. Щелкните правой кнопкой мыши> Объединить в Pano.
Если все пойдет хорошо, получится сшитая панорама. Попробуйте разные режимы и посмотрите, какой из них вам больше нравится.
Наконец, используйте Boundary Warp, чтобы исправить изогнутые линии и края.

Если он не может объединить вашу панораму автоматически, вам нужно будет открыть все файлы dng в Photoshop и выполнить слияние там или сделать это с помощью другого инструмента, такого как Autopano.

8. Избавьтесь от бликов

Блики появляются, когда в кадре появляется активный источник света. Иногда это также появляется, когда оно тоже находится вне кадра. Он влияет на цвета и контраст, и иногда от него сложно избавиться.
Любая линза с любым покрытием может иногда давать блики; нет никакого способа обойти это. Итак, лучший способ избежать этого — сделать несколько снимков, продолжая снимать. Вы делаете один снимок с Солнцем на картинке. Этот снимок также может включать брекетинг.
Второй снимок — та же композиция (используйте штатив), точно такие же настройки. Единственная разница в том, что вы чем-то закрываете источник света. Обычно я пользуюсь пальцем.
Этот простой метод сохраняет контраст и цвета, и вы можете легко совмещать экспозиции позже во время редактирования.

9. Смешайте экспозиции с HDR

Хорошо, вы начали использовать брекетинг вместо градуированных фильтров, но что дальше? Теперь вам нужно научиться объединять снимки в новое яркое изображение HDR (расширенный динамический диапазон).Есть множество способов сделать это.

При первичном преобразовании

Выберите несколько экспозиций в ACR или Lightroom, нажмите «Объединить в HDR» и наслаждайтесь. Однако это не всегда дает наилучшие результаты. И это не работает, когда вам нужно создать снимок HDR с одной экспозицией после его двукратного преобразования с разными значениями.

Использование инструмента быстрого выбора

Выберите его на панели инструментов и затем осторожно выберите небо. Используйте Alt + Click, чтобы снять выделение, или Shift + Click, чтобы добавить к нему.Чем меньше радиус круга, тем меньше он будет выделять, используйте меньший радиус для более мелких деталей.

После выделения щелкните фотографию правой кнопкой мыши, выберите инструмент «Выделение и маска», чтобы настроить выделение. Правильные значения здесь: радиус в два пикселя и растушевка в один пиксель.
Используйте ползунок Shift Edge, чтобы сместить край выделения из текущей позиции. Я обнаружил, что около 20% Shift Edge лучше всего подходит для выделения неба.

Использование масок яркости

Самая передовая и современная техника.Доступно множество реализаций: TK Panel (Тони Кайпер), RayaPro (Джимми Макинтайр), ArcPanel (Антон Аверин) и т. Д. Я предпочитаю TK Panel, но общая идея во всех них будет одинаковой.
Вам нужно выбрать зону, которая покрывает большую часть неба. Обычно вы просто переходите по разным зонам, чтобы найти нужную.
Затем вам нужно будет исправить это с помощью регулировки уровней, чтобы исключить что-либо на переднем плане, а затем применить к более темному слою.

Выбор яркости для источников света

Если маска не идеальна, как в этом случае, вам нужно будет использовать кисть, чтобы закрасить части изображения.
Для этого изображения вам нужно удалить все выделения с водной области и добавить к выделению все облака слева. Метод №2 с инструментом быстрого выделения лучше подходит для этой фотографии.

10. Не увеличивайте насыщенность

Мой любимый совет по насыщенности. Даже у многих профессиональных фотографов есть проблемы с этим. Ваша фотография должна выглядеть как фотография, а не как детская картина! Только не увеличивайте насыщенность ваших изображений.
Используйте ползунок «Яркость», если вам нужно сделать цвета яркими.Насыщенность притягивает самые яркие цвета, делая их еще ярче, а насыщенность регулирует больше второстепенных цветов.
Таким образом, вы получите больше тонов и полутонов без сногсшибательного эффекта. Но давайте пойдем еще дальше. В большинстве случаев вы также можете спокойно игнорировать Vibrance.
Это связано с тем, что насыщенность естественным образом увеличивается при повышении контрастности. Чем больше вы редактируете контраст в разных частях изображения, тем больше цвета вы получаете. Фактически, я часто обесцвечиваю части изображения, чтобы акцентировать внимание зрителя на одном основном цвете.
Например, у вас яркий восход солнца с красными облаками. Я бы уменьшил яркость синего цвета. Это действие естественным образом увеличивает его насыщенность, поэтому я бы обесцветил синие тона на вкладке HSL. Таким образом, синий помогает красному и поддерживает общее ощущение восхода солнца.
Если бы он был таким же сильным, это выглядело бы неестественно, и зритель не знал бы, пытаюсь ли я передать восход солнца или насколько голубым было небо.

Заключение

Пейзажный монтаж — еще одна форма искусства и способность фотографа самовыражаться.Между редактированием и переделкой фотографии есть тонкая грань. Вы всегда должны критически относиться к себе и своей работе.
Для меня редактирование фотографий в Photoshop и Lightroom всегда было сложнее, чем настоящая пейзажная фотография, но я настоятельно рекомендую проявить настойчивость и инвестировать время и деньги.
Как показали эти советы по пейзажной фотографии, редактирование действительно может изменить фотографию.

Хотите больше? Попробуйте наш курс пейзажной фотографии

Вы хотите снимать потрясающие пейзажи каждый раз при съемке?

Я разработал пятиступенчатый процесс создания потрясающих пейзажей.Он охватывает разведку местоположения, погоду, время суток, композицию и настройки камеры.

В этом курсе я описал свой процесс.

Фотография недвижимости | Советы по фотосъемке недвижимости

Когда вы только начинаете, Ланкастер советует вам «ценить свое время, ценить свои деньги, составлять бизнес-план и не раздавать свою работу бесплатно». Практикуйтесь у себя дома или у друзей, или ходите в церкви или общественные здания, чтобы получить опыт запечатления различных архитектур для своего портфолио.После того, как вы получили несколько вакансий, не забудьте попросить обратную связь. Узнайте, что вашим клиентам понравилось в вашей работе, и спросите, что нужно улучшить. Чтобы овладеть фотографией недвижимости, нужно время и практика, поэтому старайтесь улучшать художественную и финансовую сторону своего бизнеса.

Что будет дальше с вашим бизнесом по фотографии недвижимости.

Всегда будьте готовы узнавать новое. Технологии и оборудование постоянно меняются, как и тенденции в области домашнего декора и недвижимости.«Когда я только начинал, цветовые палитры [в домах] были насыщенными красными, темно-синими и зелеными», — говорит Ланкастер. «Вы бы вошли во все эти дома ремесленников с супер яркими стенами. Теперь все просто выкрашено в белый цвет ». Важно научиться приспосабливать свой стиль фотографии к меняющимся домашним тенденциям. Освещение, которое хорошо сочетается с цветными стенами, может размыть комнату с белыми стенами.

Аэрофотосъемка и дрон, виртуальная постановка, виртуальные туры, видео-пошаговые руководства и 3D-рендеринг — все это основные технические инновации, поразившие сферу недвижимости.Чтобы не отставать от этих изменений, нужны время и деньги. Не зацикливайтесь на каждой тенденции, которая встречается на вашем пути. Совершенствуйте свои навыки в одной области, прежде чем предлагать больше вариантов, которые могут оказаться некачественными. Ваша цель — сделать дом красивым, поэтому развивайте навыки, которые помогут вам достичь этой цели.

Съемка недвижимости с дронов.

По мере развития стилей дома и интерьера меняются и способы их запечатления. Новые технологии дронов делают воздушные снимки более доступными, чем когда-либо, и могут стать отличным способом продемонстрировать все типы объектов, особенно высокие здания.Просто не забудьте изучить основы фотографии с дронов, чтобы получить необходимое оборудование и пройти обучение, прежде чем начать.

Как редактировать фотографии звезд: первые шаги к обработке в астрофотографии

Самый частый вопрос, который я задаю в социальных сетях, — это то, какую камеру я использую для астрофотографии. Затем, очень близко к этому, следует вопрос: «Как вы редактируете свои астрофотографии?» Ответить на этот вопрос непросто, и для многих это очень деликатный вопрос.

Не существует универсального рецепта, подходящего для всех видов астрофотографии.Нет даже рецепта, скажем, фотографий Млечного Пути. Каждое изображение создается в уникальных условиях и требует индивидуального подхода. Этому способствуют такие факторы, как световое загрязнение, свечение в небе и температура окружающей среды.

В этом руководстве по редактированию звездных фотографий я проделаю шаги редактирования, которые я использую для любой фотографии ночного пейзажа. Я буду использовать панораму ночного неба над Гранд Призматическим источником в Йеллоустонском национальном парке.

Снимок сделан на камеру Canon EOS 6D, модифицированную для астрофотографии, и на объектив Sigma 24mm f / 1.4 Art. Те же шаги можно применить практически к любой неотслеживаемой астрофотографии в широком поле зрения, сделанной ночью.

Имейте в виду, что я это делаю так; не единственный способ сделать это. Когда дело доходит до конечного результата обработки изображения, у вас могут быть разные предпочтения.

До и после сравнения редактирования звездного фото.

Мне нравится, что мои астрофотографии выглядят естественно, поэтому я не буду добавлять большого контраста в небо и определенно не сойду с ума по насыщенности.Вы можете делать со своими фотографиями все, что хотите. Я бы посоветовал только сохранить «настоящий» вид.

Как правильно работать в поле

Первый шаг в успешной обработке ваших звездных фотографий происходит в полевых условиях, когда вы делаете снимок. Чтобы получить отличное изображение, вам нужно начать с хорошего необработанного файла.

Следуйте рекомендациям из моей статьи о гистограммах, и больше половины работы выполнено. Я твердо верю, что исходное изображение намного важнее, чем то, что вы делаете с ним при постобработке.Плохой необработанный файл не может быть сохранен, какие бы процедуры постобработки вы ни пробовали.

Одна вещь, которую следует помнить при фотографировании: будьте очень осторожны с фокусировкой. Вы можете изменить экспозицию, баланс белого или уменьшить шум на изображении, но исправить нерезкое изображение при постобработке точно не получится.

Подробнее: Как получить четкие и сфокусированные звезды на фотографиях Starscape

Обработка звездных фотографий в Lightroom

Когда дело доходит до программного обеспечения, вам в первую очередь нужен разработчик необработанных файлов.Я протестировал большинство доступных сегодня на рынке программ для разработчиков и пришел к выводу, что для астрофотографии нет лучшей альтернативы, чем Adobe Lightroom или Adobe Camera Raw.

Практически они идентичны. Если вы хотите провести более глубокую настройку, вам также пригодится Adobe Photoshop.

1. Коррекция линз

После импорта файлов в Lightroom и выбора избранного я первым делом применяю коррекцию линз. Просто установив флажок, вы удалите хроматическую аберрацию в своем изображении.Все эти уродливые синие, зеленые или фиолетовые ореолы вокруг ярких звезд исчезнут.

Я также поставлю галочку в поле «Включить коррекцию профиля». Это исправляет искажение поля и виньетирование. Иногда виньетирование немного переоценивается программным обеспечением, и я буду корректировать это вручную. Я не использовал коррекцию профиля для этой фотографии, так как это панорама, и она не будет работать должным образом.

Это необработанный файл, используемый в этом руководстве.

2. Баланс белого

Вернувшись в верхнюю часть панели управления, мы переходим к настройке баланса белого (WB).Это один из наиболее важных этапов постобработки вашей астрофотографии. Для меня это действительно может сделать или испортить фотографию ночного неба.

Во время сеанса астрофотографии действительно не имеет значения, какую настройку баланса белого вы используете на своей камере, если вы снимаете в формате RAW. Съемка в формате RAW позволяет легко регулировать баланс белого при постобработке без каких-либо негативных эффектов.

Каков правильный баланс белого? Легко: такого нет. На цвет ночного неба будут влиять сумерки, световое загрязнение, свечение (слабое излучение атмосферы Земли; обычно зеленое или красноватое), лунный свет, присутствие полярного сияния и т. Д.

Поиграйте с ползунками «Температура» и «Оттенок», пока не будете довольны результатом. Только не устанавливайте баланс белого на «Вольфрам», как рекомендуют многие так называемые астрофотографы. Вы получите слишком синее изображение.

Ночью небо не голубое, если только не присутствует Луна или вы не снимаете в сумерках. В противном случае небо будет иметь оттенки зеленого, желтого, темно-серого, темно-синего и т. Д. Небо определенно не пурпурное, как я вижу на многих популярных сегодня изображениях.

Когда дело доходит до цвета неба, я думаю, что 100% естественный вид — это лучший способ.Для стандартной камеры при съемке из темного места ваш баланс белого, скорее всего, будет в диапазоне от 4000K до 4500K. Если вы снимаете из места с очень сильным световым загрязнением, WB может быть около 3500K.

Эти числа не имеют значения при съемке камерой, модифицированной для астрофотографии, поскольку модифицированные камеры имеют совершенно другой спектральный отклик, чем стандартные камеры.

Будьте осторожны с ползунком «Оттенок». Вначале у вас может возникнуть соблазн сдвинуть его слишком сильно в фиолетовую сторону.Когда я делал снимок, было много воздушного свечения, поэтому часть неба приобрела ярко-зеленый оттенок.

3. Основные настройки

Если изображение окажется слишком темным, я добавлю немного экспозиции. В этом случае я немного снизил выдержку. Обычно я не трогаю ползунок «Контрастность» в Lightroom. Я могу использовать его позже для локальной корректировки, но я не добавляю контраст всей фотографии. Я также не слишком часто обращаюсь к черному и теневому. Это добавляет немало шума в темных областях фотографии.

4. Панель присутствия

Панель «Присутствие» обычно является фаворитом многих фотографов ночного неба. К сожалению, эта панель используется чрезмерно. Я не поклонник ползунка Clarity, так как с ним очень легко переборщить.

Если я добавлю чёткости к моим фотографиям, она всегда будет меньше 15. Я считаю, что выше этого значения звезды начинают выглядеть неестественно. С другой стороны, Dehaze — это инструмент, который может улучшить некоторые детали Млечного Пути. Однако я предпочитаю использовать его для локальных корректировок и при низких значениях.

5. Оттенок, насыщенность, яркость

Я никогда не использую ползунок «Насыщенность». Вместо этого я использую выборочную насыщенность на панели HSL. Если я хочу улучшить цвета всего изображения, я могу добавить очень небольшое количество яркости. Под низким я подразумеваю ниже 15.

Затем я перейду к панели HSL и настрою различные ползунки, пока не буду доволен всеми цветовыми оттенками на фотографии. Я вернусь к этой панели после некоторых настроек, которые могут повлиять на цвета на моей фотографии.

Это, наверное, та панель, на которой я трачу больше всего времени при постобработке фотографий звезд.Как я уже сказал, я очень разборчив с цветами и очень хочу, чтобы мое небо выглядело как можно более естественно. Если я буду обрабатывать фотографии северного сияния, я определенно уменьшу насыщенность для зеленого, так как цифровые фотоаппараты перенасыщают их.

6. Деталь панель

Давайте теперь сосредоточимся на панели «Подробности». Здесь мы можем установить резкость и выполнить шумоподавление. В разделе «Повышение резкости» на панели есть ползунок, который многие люди пропускают: ползунок «Маскирование».

Этот ползунок позволяет не применять резкость к определенным областям изображения; вы определенно не хотите резкости шума.Шум всегда будет более заметен в более темных областях изображения, поэтому вам нужно замаскировать их.

А как узнать, где нанесена маска? Удерживая клавишу Option (Alt на компьютере с Windows), сдвиньте ползунок «Маскировка». Внезапно ваше изображение становится черно-белым. Повышение резкости не будет применяться в черной области, а только в белой области.

Теперь переместите ползунок, пока не добьетесь нужного результата с замаскированной областью изображения. Я считаю, что значения около 90 являются наиболее полезными в астрофотографии.

Отрегулируйте ползунок шумоподавления до тех пор, пока не удовлетворитесь уровнем шума на фотографии. Будьте осторожны, чтобы не переборщить с этим, так как финальное изображение будет иметь «молочный» оттенок. Кроме того, не переходите на очень высокие уровни с подавлением цветового шума, так как это может привести к потере цвета у некоторых звезд. Держите ниже 60.

7. Местные корректировки

Чтобы улучшить детализацию определенных областей наших изображений, нам необходимо применить локальные корректировки.

Мы можем использовать инструмент градиента, если мы хотим сделать передний план немного ярче или мы хотим применить определенные настройки ко всей области неба на фотографии.Будьте очень осторожны с количеством осветления, которое вы наносите на передний план. Астрофотография обычно делается ночью, и вы не хотите, чтобы ваш передний план выглядел как дневной. Кроме того, попытка осветлить темные области приведет к появлению большого количества шума.

Здесь я применил к фотографии немного Dehaze. Ползунок Dehaze очень полезен для детализации Млечного Пути. Но, как и любой другой слайдер, используйте его осторожно. У вас может возникнуть соблазн сделать Млечный Путь очень контрастным. Сопротивляйтесь этому искушению. Я также добавил градиент к нижней части изображения и увеличил экспозицию на 0.1.

Еще один инструмент, который можно использовать для локальных корректировок, — это кисть. В этом случае я закрасил Млечный Путь и сделал некоторые тонкие настройки. Я добавил немного Dehaze только в Млечный Путь. Не слишком сильно, потому что я не хочу, чтобы оно сильно отличалось от остального неба. Вы также можете поэкспериментировать с ползунком текстуры.

Предыдущее применение Dehaze немного изменило мой Млечный Путь в сторону фиолетового, поэтому я исправил это с помощью ползунка «Оттенок». Я также немного уменьшил тени и черный цвет, чтобы получить больше текстуры в темных облаках Млечного Пути.

Если у меня есть серия похожих изображений, снятых в одинаковых условиях, я воспользуюсь инструментом «Синхронизация» в Lightroom, чтобы применить одинаковые настройки ко всем из них.

Переход в Photoshop

Это почти моя рутина в Lightroom. Затем я беру фотографию в Adobe Photoshop, чтобы немного уменьшить количество звезд. Из-за различных правок, которые вы применяете в Lightroom, звезды могут выглядеть на вашем изображении немного неестественно и слишком яркими.

Все эти настройки отлично подходят для улучшения структур в Млечном Пути, например, но некоторые из них вредят аспекту звезд.Применяя некоторое уменьшение количества звезд, вы избавитесь от раздутых звездочек. Однако не применяйте уменьшение количества звезд к фотографиям, сделанным с помощью диффузного фильтра. Вот очень простой алгоритм уменьшения количества звезд, который я использую:

Откройте изображение в Photoshop и продублируйте базовый слой. Возьмите инструмент «Пипетка» и выберите цвет белой звезды. Перейдите в Select> Color Range. С помощью ползунка «Нечеткость» регулируйте выделение, пока не будут выделены все звезды. Вы можете использовать пипетки + и -, чтобы уточнить свой выбор.

Когда вы закончите, нажмите OK. Ваш выбор будет отмечен «марширующими муравьями». Если вам не нравятся «муравьи», вы можете просто нажать Command (Control в Windows) и H. Теперь перейдите в Select> Modify> Feather и установите радиус растушевки 1 пиксель.

Выберите «Фильтр»> «Другое»> «Минимум». Сначала убедитесь, что выбран параметр «Сохранить округлость». Установите радиус пикселя от 0,3 до 0,8. Я бы рекомендовал придерживаться 0,5. Вам может понравиться небо с еще большим количеством уменьшенных звезд, но я считаю, что после определенного значения оно начинает выглядеть странно.

Нажмите ОК, объедините слои, и все готово.

Если на ваших снимках есть кабели, спутники или самолеты, оставьте их там. Клонирование таких объектов, скорее всего, приведет к дублированию звезд на небе.

Вот окончательное изображение:

Пройдя несколько не очень сложных шагов, мы пришли к окончательному результату.

Заключение

Конечно, есть и более продвинутые методы, такие как наложение изображений для уменьшения шума или специальные алгоритмы обработки, используемые для фотосъемки звездных следов.Об этом в будущих статьях.

Чистое небо!

Creative Digital Post-Processing: Дэвис, Гарольд, Дэвис, Филлис: 9780240812595: Amazon.com: Книги

Гарольд Дэвис — отмеченный наградами профессиональный фотограф. Он является автором бестселлеров более 30 книг, включая Photoshop Darkroom 2: Creative Digital Transformations (Focal Press), Creative Porraits: Советы и методы цифровой фотографии (Wiley), Creative Black & White: Советы и методы цифровой фотографии ( Wiley), Творческая композиция: Советы и методы цифровой фотографии (Wiley), Creative Night: Советы и методы цифровой фотографии (Wiley), Творческие крупные планы: Советы и методы цифровой фотографии (Wiley), Темная комната Photoshop: творческая цифровая постобработка (Focal Press) и «Практическое искусство: свет и экспозиция для цифровых фотографов» (O’Reilly).Гарольд пишет популярный Photoblog 2.0, www.photoblog2.com, и регулярно ведет колонку по фотографиям и фотошопу на Photo.net, сайте фотографии с более чем одним миллионом участников.

Гарольд — популярный докладчик по широкому кругу тем, связанных с цифровой фотографией и Photoshop. Его мастерские пользуются спросом, и их билеты часто раскупаются.

Помимо письма и фотографии, Гарольд был инженером-программистом, консультантом по корпоративным технологиям и руководителем интернет-компании. Фотографические приключения и задания привели его через хребет Брукс, самые северные горы на Аляске.Он сфотографировал Всемирные торговые башни, свисающие с небольшого самолета, пошел по стопам Сенеки Рэя Стоддарда, фотографа Адирондак 19-го века, и создал фотоистории, представляющие интерес для людей, о жителях Лав-канала, зоны экологического бедствия. .

Гарольд хорошо известен своей ночной фотографией и экспериментальными техниками сверхдлинной выдержки, использованием ярких, насыщенных цветов в пейзажных композициях и красивыми творческими цветочными образами. Его вдохновляют цветы в его саду, походы по пустыне и работы великих художников и фотографов, в том числе М.К. Эшер, Моне, Ван Гог и Эдвард Уэстон.

Филлис Дэвис — графический дизайнер и писатель. Ее дизайнерские заслуги включают множество книг, плакатов, рекламных объявлений и интернет-проектов. Филлис — автор более двадцати книг по темам, которые варьируются от элементарной алгебры до программного обеспечения для редактирования изображений, такого как The Gimp и Photoshop. Как писатель, она хорошо известна своей способностью разбивать сложные темы на простые для понимания шаги.

Филлис глубоко интересуется образованием.Она верит в то, что нужно работать «умнее, а не усерднее», и что обучение происходит чаще всего, когда это весело. Она следила за своим интересом к нетрадиционным образовательным стратегиям как писатель, тренер и разработчик курсов.

Филлис училась на классическую фаготистку. Она является лауреатом Prix de Paris и имеет степень ММ Манхэттенской музыкальной школы и высший диплом Высшей школы музыки Парижа.

10 методов редактирования, изменивших мою фотографию

В эпоху цифровых технологий ожидается, что вы, как фотограф, будете знакомы с Photoshop.Можно спорить о том, правильно это или неправильно, и портит ли Photoshop фотографию. Но я рассматриваю Photoshop как инструмент, так же как фотолаборатория была инструментом для манипулирования изображениями. Я собрал этот список из 10 техник, которые помогают мне максимально использовать мои изображения.

По мере того, как мои фотографические навыки росли, росло и мое любопытство к лучшим снимкам. Чем больше я наблюдал за фотографами, на которых смотрел, тем больше я замечал, что изображения, которые они делали, были сделаны не прямо с камеры. Постобработка играет большую роль в современном фотографическом обществе.Используется ли он для тонкости или для крупных композитов, это определенно важный навык, который нужно знать. За последние несколько лет, экспериментируя и используя отрывки из того, что мне показали другие фотографы, я построил рабочий процесс, который использую для постобработки. Этот список представляет собой обзор того, как я редактирую свои фотографии. Существуют тысячи методов постобработки; это именно то, что я разработал и что сработало для меня. Это не руководство по Photoshop для начинающих. Этот список в порядке моего рабочего процесса.

1. Выравнивание изображения в формате Raw

Это основа для моего редактирования. Без прочного фундамента дом не построить; ну, вы не можете редактировать фото без него. Именно в Camera Raw я настраиваю свое изображение для редактирования в Photoshop. Первое, что я делаю, открывая свои изображения в Camera Raw, — при необходимости настраиваю цветовую температуру или экспозицию. Затем я установлю ползунок светлых тонов между -30 и -80. Затем я установил ползунок теней между +30 и +80. Я хочу, чтобы мои блики были немного тусклыми, а тени были очень плоскими и почти в том же тональном диапазоне, что и мои средние тона.Это немного сгладит изображение ( изображение будет выглядеть довольно скучно и некрасиво, ). Я хочу, чтобы изображение было действительно плоским при переходе в Photoshop. Я сглаживаю изображение, потому что, когда я открываю его в Photoshop, все применяемые мною тонировки и техники придадут ему нужную мне контрастность. Если изображение имеет большой естественный контраст в Photoshop, мои методы испортят изображение и сделают его слишком контрастным.

(изображения, экспортированные из Camera Raw с моими настройками)

2.Использование лечебной кисти

Мне нравится исцеляющая кисть, а не точечная исцеляющая кисть, потому что я люблю выбирать свои собственные точки источника. Я буду использовать кисть для заживления, чтобы удалить прыщи, неровности на коже или любые отвлекающие факторы на фоне. Я также использую это при съемке пейзажей или спортивных состязаний. Я прохожу через это и избавляюсь от любых мелких отвлекающих факторов. Удивительно, как это может помочь избавиться от отвлекающих факторов на фоне. Здесь важно внимание к деталям.

3. Использование набора штампов клонирования для осветления или затемнения

Я часто использую набор штампов-клонов для осветления. Я буду использовать это на фоне, а иногда даже на коже. Пока все не сходили с ума, я использую его с непрозрачностью около 15%. Я использую его в областях, которые и так не имеют большого количества деталей. Я также обычно использую это только для снимков с естественным освещением, поскольку они обычно не содержат много деталей. Я буду делать это только в том случае, если не считаю целесообразным использовать частотное разделение.Может быть очень полезно наложить переходы в небе или на узоры, которые не имеют большого количества деталей.

4. Учимся уворачиваться и сжигаться

Я люблю уворачиваться и сжигать. Я люблю формировать свет немного больше по своему вкусу. Есть много способов увернуться и сжечь. Чтобы быть наименее разрушительным, я буду использовать один корректирующий слой кривой с более яркой экспозицией и один с более темной экспозицией. Затем, используя маску слоя и кисти, я уклонюсь и затемню там, где считаю нужным.Иногда я также использую настоящие инструменты осветления и затемнения в Photoshop. Мне они нравятся, потому что я могу настроить их так, чтобы они влияли на тени, полутона или светлые участки. При увороте и сжигании я хочу помнить о нескольких вещах. Я стараюсь сделать объект ярким, я стараюсь выровнять оттенки кожи или другие части изображения и часто затемняю или осветляю одну сторону изображения. Я пытаюсь создать ощущение глубины за счет перехода от темного к светлому на некоторых моих изображениях. Я также немного уклоняюсь от теней, готовясь к контрасту, который добавлю позже.

(Изображение после осветления и прожига)

5. Разделение частот

Это отличная техника, которая используется для разглаживания кожи. Это то, что нужно использовать экономно и умеренно. Я также использую частотное разделение на одежде, небе, заднем фоне или в любом другом месте, где мне нужно что-то выровнять.

(изображения после частотного разделения)

6. Черно-белый слой заменен на мягкий свет

Это мой любимый прием постобработки.Это потрясающая техника, которую мне показал друг, которую я использовал почти для всех своих изображений. Я открываю черно-белый слой и затем меняю режим наложения на мягкий свет. Теперь изображение, вероятно, будет выглядеть слишком контрастным. Вот почему я увеличу непрозрачность до 20-60%. Мне нравится четкий коммерческий вид, который этот эффект придает моим изображениям. Мне также нравится это, потому что теперь я могу управлять яркостью каждого цвета с помощью ползунков на черно-белом слое. Регулируя красный и желтый цвета, вы можете получить действительно красивые оттенки кожи.

7. Тонирование с использованием корректирующих слоев «Цветовой баланс, уровни и оттенок / насыщенность»

После моего черно-белого корректирующего слоя я использую эти три корректирующих слоя для тонирования моих изображений. Я установил их в определенном порядке, чтобы получить тот вид, который я хочу. Сначала я открою корректирующий слой Color Balance. Обычно я добавляю голубые, голубые или пурпурные оттенки к теням, красные, зеленые или желтые — к средним тонам, а красные или желтые — к светлым. Обычно это делает цвета более реалистичными.Но именно здесь вы можете поэкспериментировать и получить действительно крутые образы. Затем я добавлю корректирующий слой Levels. С помощью ползунков вывода я добавлю синий и зеленый поверх моих теней. Поскольку уровни находятся наверху, он заполняет тени цветами и почти придает теням вид пленки. Затем я воспользуюсь Hue / Sat, чтобы настроить цвета. Я настрою оттенок, насыщенность и яркость каждого цвета. Это то место, где мне больше всего нравится редактировать. Я люблю экспериментировать с разными тонами, чтобы выглядеть по-разному.

8. Измельчение основных моментов с кривыми

Я добавлю немного контраста с помощью корректирующего слоя кривых. Обычно у меня есть небольшая S-образная кривая с несколькими точками. Мне лично нравится раздавить свои основные моменты. Это когда вы немного опускаете верхнюю точку с правой стороны, а затем добавляете вторую точку рядом с ней, уменьшая тональный диапазон светлых участков. Теперь это иногда придает изображению странные цветовые сдвиги, я не делаю это для каждого изображения. Я часто делаю это с изображениями в более высоком ключе.

(Пример того, где я раздавил свои основные моменты)

9. Использование масок слоя

Я не могу не подчеркнуть, насколько важно изучать маски слоев. Когда я тонирую или редактирую изображение, я не хочу, чтобы эффекты всегда были глобальными. Я часто тонирую, осветляю и затемняю или редактирую различные части изображения, используя маски слоя. Например, я всегда использую маски слоя с корректирующим слоем Hue / Sat. Я делаю это потому, что обычно руки, уши, ноги и т. Д.часто бывают разных цветов. Я изменю оттенок / насыщенность цвета на определенной части тела, а затем замаскирую там, где я хочу, чтобы это повлияло. Иногда я также тонирую фон иначе, чем объект съемки. Помните: белые раскрывают, черные скрывают.

10. Использование различных режимов наложения

Это район, на который обычно не обращают внимания. Помимо изменения черно-белого слоя на режим смешивания мягкого света, я иногда меняю свой слой кривых на яркость. Делая это, вы влияете только на контрастность изображения вместо того, чтобы влиять на контраст и насыщенность, когда он установлен в нормальное состояние.Я также открою пустой слой, установлю режим наложения на цвет, использую кисть с очень низкой непрозрачностью (5-15%) и выровняю цвета кожи или одежды, выбрав цвет, который мне нравится, и закрасив цвет, который я ношу. не нравится. Есть 26 различных режимов наложения. Попробуйте их, поэкспериментируйте и проявите творческий подход.

(Окончательное изображение после тонирования — Блики добавлены белой мягкой кистью на чистый слой)

(Финальное изображение после тонировки)

(Пример окончательного редактирования)

(До и после использования моих методик)

Помните: используйте эти методы осторожно.Я всегда корректирую непрозрачность своих корректирующих слоев. Все показанные изображения были сняты только при естественном освещении.

Пожалуйста, поделитесь любыми изображениями с описанием техник, которые вы узнали из этой статьи, в комментариях. Я хотел бы увидеть ваши работы и то, что вы узнали.

Как сделать HDR-фотографии в Photoshop для фотографии недвижимости и архитектуры

Как сделать HDR-фотографии в Photoshop для фотографии недвижимости и архитектуры.

В этом уроке Photoshop показано, как создавать HDR-фотографии в Photoshop Camer RAW для получения максимально реалистичных HDR-фотографий,

Это позволяет одновременно отображать как детали внутри комнаты, так и детали снаружи через окна. .Это возможно благодаря расширенному динамическому диапазону. Это может показаться трудным, но это руководство поможет вам сделать это очень легко, даже если у вас нет большого опыта.

► Станьте автором Adobe Stock:
► 10 бесплатных изображений из Adobe Stock

Как сделать фотографии интерьера, отображающие внешние детали, для съемки недвижимости и архитектуры.

Советы по съемке HDR и более продвинутое руководство по HDR Здесь

Мы начинаем со съемки нескольких фотографий и брекетинга между ними.В этом случае я использую 3 изображения.

Обычная экспозиция
Переэкспонирование 2EV (2 ступени)
Недостаточная экспозиция 2EV -2 ступени

Используйте AEB (брекетинг автоэкспозиции) на камере, чтобы делать снимки и использовать компенсацию экспозиции. (все это описано в расширенном руководстве по HDR)

Step 1

Выберите все 3 необработанных файла (обязательно снимайте в RAW) и откройте их в Photoshop Camera RAW (ACR). Если вы выберете мост или даже из вашего искателя, он должен открыться в ACR.Вы увидите фотографии в диафильме.

Выбор регулярной экспозиции. Он показывает некоторые приятные детали на средних частотах, но теряет детали в окнах и темных тенях. Без HDR фотографы должны были бы наклеить тонированную пленку на окна, чтобы снизить яркость, или осветить интерьер большим количеством света, чтобы сделать его более ярким, чем на улице. Все, что осталось в прошлом 🙂

Щелкните на следующем изображении в ленте. Это недоэкспонированное изображение.Вы можете видеть, что детали из окон, отражения и лампы проступают красиво.

Щелкните последнее изображение, которое переэкспонировано на 2ev (значения экспозиции). Вы можете видеть, что детали видны в тенях, но на светлых участках полностью отсутствует детализация. Это ограничение датчика камеры или динамического диапазона, что означает, сколько теней и светлых участков можно захватить на одной фотографии. Вот почему нам нужен HDR.

Шаг 2, объединение в HDR

Щелкните параметр инструмента вверху и выберите Выбрать все.Или нажмите Cmd / Ctrl + A, чтобы выбрать все 3 фотографии в скобках.

Теперь мы хотим взять весь динамический диапазон (детали) трех изображений и объединить их в одно новое изображение.

Выберите «Объединить с HDR»

Вы увидите диалоговое окно. Обычно я включаю Ally Auto Tone, это хорошая отправная точка. Deghost используется только в том случае, если есть движение и объекты появляются на некоторых фотографиях, а не на всех, например, идущий человек или пролетающая птица.

Щелкните Объединить

Теперь вам будет предложено сохранить файл.Это будет новая объединенная фотография. Выберите, куда вы хотите сохранить его, но не забывайте, куда вы его положили!

Нажмите «Сохранить».

Шаг 3. Уточнение HDR фото

Вы заметите, что новое объединенное фото (HDR) теперь находится внизу пленки. Щелкните по нему, чтобы внести некоторые изменения.

И вот это после того, как я внес небольшие изменения в основные ползунки. Как видите, результат выглядит реалистично.

Совет: не перемещайте тени слишком далеко вправо, иначе они начнут выглядеть фальшивыми.

Вы можете увидеть преимущество HDR. Я выделил некоторые области, которые было бы очень сложно запечатлеть с деталями без использования этой техники.

ретушь, цветокоррекция, кадрирование / Фотообработка в Photoshop / Уроки фотографии

Обработка фото — цветокоррекция зимних фотографий

Современные тренды в обработке фото

Мобильная обработка

Естественная обработка

Кинематографический стиль

Царапинки, засветы и зерно

Ностальгия по полароиду

Погодные эффекты

Боке везде и всюду

Доминанта одного цвета

Шоколадное тонирование

Перевод зеленого в синий

Корректировка внешности

Двойная экспозиция

Кадрирование

Коллажирование

Рисование по фотографии

Дополненная реальность

ДО/ПОСЛЕ

Урок по обработке пейзажа: стекинг — Российское фото

Выбор программы для обработки фото. Руководство для начинающих

Фото пейзаж — красивые пейзажи фото, пейзажи природы фото – ФотоКто

Технология обработки фотографий природы — Фотография на Сахалине — ЖЖ

Конвейер постобработки — Фотограф на открытом воздухе

Важность постобработки

Корректировки в Lightroom

Корректировки в Photoshop

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ

10 советов по постобработке пейзажной фотографии

1. Используйте фильтр для удаления дымки в обоих направлениях

2. Сделайте цвета необычными

3. Получите максимум от исходной конверсии

4. Добавьте эффект свечения

5. Правильная заточка для полотна

Метод 1 — Использование резкости

Метод 2 — Использование высоких частот

6. Улучшить композицию

7. Как объединить панораму с брекетингом

8. Избавьтесь от бликов

9. Смешайте экспозиции с HDR

При первичном преобразовании

10. Не увеличивайте насыщенность

Заключение

Хотите больше? Попробуйте наш курс пейзажной фотографии

Фотография недвижимости | Советы по фотосъемке недвижимости

Как редактировать фотографии звезд: первые шаги к обработке в астрофотографии

Как правильно работать в поле

Обработка звездных фотографий в Lightroom

1. Коррекция линз

2. Баланс белого

3. Основные настройки

4. Панель присутствия

5. Оттенок, насыщенность, яркость

6. Деталь панель

7. Местные корректировки

Переход в Photoshop

Заключение

Creative Digital Post-Processing: Дэвис, Гарольд, Дэвис, Филлис: 9780240812595: Amazon.com: Книги

10 методов редактирования, изменивших мою фотографию

1. Выравнивание изображения в формате Raw

2.Использование лечебной кисти

3. Использование набора штампов клонирования для осветления или затемнения

4. Учимся уворачиваться и сжигаться

5. Разделение частот

9. Использование масок слоя

10. Использование различных режимов наложения

Как сделать HDR-фотографии в Photoshop для фотографии недвижимости и архитектуры

Как сделать фотографии интерьера, отображающие внешние детали, для съемки недвижимости и архитектуры.

Step 1

Шаг 2, объединение в HDR

Шаг 3. Уточнение HDR фото

Добавить комментарий Отменить ответ