Обработанные фото в фотошопе: Обработка пакета файлов Photoshop

alexxlab
Разное |

Содержание

Обработанные фотографии в фотошопе. Как обработать фотографию в фотошопе — первые шаги и простые советы. Список основных инструментов

Наверное, обработка фотографий — самая противоречивая тема, которую можно только придумать.

В зависимости от своего отношения к компьютерной обработке, фотолюбители делятся на несколько групп, которые находятся между собой в постоянном противоречии. Одни категорически не приветствуют какую-бы то ни было обработку фотографий, вторые считают, что в умеренных количествах обработка все же нужна и третьи на могут жить без Фотошопа.

Этот пост представляет собой пошаговый учебник по пост-обработке с макросъемкой. В приведенном выше сравнении вы можете найти разницу между изображением до и после последующей обработки. Левое изображение выглядит тусклым в цвете из-за верного режима в настройках камеры, поэтому мы можем обрезать изображение, чтобы избежать отрицательного пространства. Однако это не означает, что вы должны обрезать изображение с отрицательным пространством. Используйте инструмент обрезки, основанный на том, что вы хотите показать на фотографии.

Переименование: быстро и с пользой

Иногда отрицательное пространство хорошее, так как оно делает фотографию минималистичной. Захват деталей по объекту может зависеть от структуры объектива и датчиков камеры. Если объект выглядит тупым по внешнему виду, мы можем улучшить детали объекта, применяя резкость в выбранной области. Для применения резкости мы должны создать новый слой, так как он обеспечивает неразрушающее редактирование. Он применяется ко всему изображению. Шаг 1: Используйте инструмент «Ластик», чтобы удалить резкость на фоне рамки.

В этой статье я выскажу свое видение вопроса обработки фотографий — нужна она или нет, и если нужна, то с какой целью и в каком количестве.

Не фотошопить вообще!

Безусловно, очень круто, если вы умеете фотографировать так, чтобы потом не приходилось «фотошопить». Этот навык действительно встречается в природе, правда, крайне редко и имеет много условностей.

Инструмент ластик — это в основном кисть, которая стирает пиксели слоя ниже. Таким образом, мы можем применить его, выбрав инструмент ластик из окна инструментов. Шаг 2: Отрегулируйте яркость фона, чтобы улучшить однородность света. Определенный уровень яркости должен быть установлен в соответствии с уровнем яркости переднего плана. Затем выполните шаг 1, чтобы удалить переэкспонированные пиксели на объекте и переднем плане этого кадра.

Во-первых, вам нужно сохранить изображение и открыть его на новой вкладке, если вы хотите применить интеллектуальное размытие; в противном случае пропустите этот шаг. Зерна на изображении неизбежны, но их можно легко нейтрализовать. Другой вариант — использовать инструмент ластик или инструмент «Быстрый выбор», чтобы улучшить мягкость на фоне.

Во-первых, в наиболее выигрышном положении оказываются те фотографы, у кого в распоряжении техника высокого класса — профессиональная тушка и набор «топовых» светосильных фиксов. Представьте себе, как бы вы «развернулись», если бы у вас была камера с рабочим ISO 25600 и оптика со светосилой 1:1.2 и больше? Никаких шумов, красивое размытие, точная цветопередача, высокая контрастность и вообще, картинка будто живая! Не знаю как вы, но я бы точно нашел достойное применение этому набору — осталось только накопить пару миллионов, чтобы это все купить:)

Насыщенность может привести к потере информации о предмете, и изображение выглядит мультяшным или неестественным, что приносит меньше внимания со стороны зрителей. Ниже вы найдете мой рабочий процесс обработки изображений в аэрофотографическом режиме.

Мой совет — найти систему, которая работает и придерживаться ее. Вы всегда можете вернуться к своим исходным данным и попробовать новые методы, которые вы узнали. Это типичная новгородская установка глубокого неба, которая включает в себя отслеживающее экваториальное крепление для компенсации вращения Земли.

Во-вторых, даже если этот набор техники уже существует, этого недостаточно — надо знать возможности камеры и объективов от и до. К примеру, боке какой формы у того или иного объектива на открытой и прикрытой диафрагме, какой объектив наиболее устойчив к контровому свету, какой, наоборот, в контровом свете дает приятный эффект «вуали». Не говоря уже про свойства и особенности тушки (если она профессиональная, этих особенностей очень много!) То есть, чтобы фотографировать и «вообще не фотошопить», нужно иметь еще и огромный фотографический опыт.

Программное обеспечение, используемое в этом учебнике

Это приложение хорошо оснащено всеми инструментами и действиями, необходимыми для создания невероятного астрофотобокса. Многие из действий можно выполнить вручную в несколько этапов. Это фотография туманности Розетка с более чем 2 часами полной экспозиции. Если вы предпочитаете пошаговое руководство по моим методам, вы можете следовать вместе с учебником по астрофотографии на туманности Лагуны ниже. Методы, используемые в видео, могут быть применены ко многим объектам глубокого неба, но лучше всего будут работать на туманностях с широкими полями, как в этом учебнике.

Фотография без обработки, сделанная при помощи любительской камеры в ручном режиме.

Предположим, опыт у вас тоже есть и вы уже готовы стать «гуру, который не пользуется фотошопом», остался всего один шаг до просветления и тут непреодолимой преградой встает еще одна скала — внутрикамерная обработка! Да-да! В любом фотоаппарате есть свой «внутренний фотошоп», в котором есть точно такие же функции — яркость, контрастность, уровни, баланс белого, гамма-коррекция (экспокоррекция), HDR, подавление хроматических аберраций, шумоподавление и прочие «улучшалки». То есть, получается, что вы опять-таки обрабатываете свои фотографии, сами того не замечая! Причем, внутрикамерные алгоритмы обработки, зачастую, заметно уступают тому же Фотошопу или Лайтруму. Еще более обидно то, что у каждого фотоаппарата свои особенности внутрикамерной «проявки» изображений — помните, что «никон желтит», «кенон холодит», «олимпус краснит» и т.д. и повлиять на них если и можно, то в ограниченной степени. Механизм внутрикамерной обработки для пользователя остается неким «черным ящиком» и чтобы его заставить давать тот результат, который нам нужен, нужно иногда очень сильно постараться. Или менять тушки до тех пор, пока не найдете ту самую единственную и неповторимую модель с «правильными» по вашему мнению цветами.

Операции с изображениями: запись

Процесс включает в себя объединение нескольких изображений вашего объекта в небе вместе и обработку высокого разрешения. Чем больше экспозиций вы захватили на своей цели, тем лучше будет соотношение сигнал / шум. Те из нас, кто стреляет в светлый загрязненный городской задний двор, могут компенсировать вымытое небо, собирая часы и часы. Файлы поддержки, такие как темные, плоские и рамки смещения, также играют большую роль в исправлении данных.

Наш вопрос: Туманность Лагуны

Ниже приведен список программного обеспечения, которое необходимо выполнить вместе с учебником до конца. Для начала вам понадобятся некоторые хорошие данные по вашему желаемому объекту глубокого неба. Экспозиции должны быть достаточно длинными, чтобы подбирать детали туманности, иметь острые звезды и центрировать в середине вашего кадра. Изображения были захвачены с помощью небольшого рефракторного телескопа, который отлично подходит для широких полевых объектов, таких как туманность Лагун.

Если же при всем при этом у вас получаются действительно хорошие фотографии, которые побеждают в конкурсах и продаются в фотобанках, за вас можно только порадоваться и пожелать творческих успехов. Дальше можете не читать:)

Умеренная обработка не помешает!

Если вы лишены предрассудков относительно «чистоты» фотографии и не считаете за грех открыть ее исходник (RAW) в Фотошопе и что-то подправить, это не отменяет обязанности уметь фотографировать. Причем, фотографировать в ручном режиме, поскольку именно ручной режим и RAW всегда обеспечат наилучшее качество исходного материала, чем в полуавтоматические режимы P, A, S (про автоматические режимы вообще молчу).

Темные кадры должны быть той же длины, что и ваши «светлые» кадры, и они также должны быть одинаковой температуры. С таким большим количеством времени и усилий, чтобы собрать хорошие данные, было бы позором потерять любые кадры из-за неорганизованного. Это также упрощает процесс стекирования, когда вы потратили время на создание отдельных папок и назовите свою работу.

Укладка изображений в глубоком штабеле

Структура папок включает дату, а затем отдельные папки для светлых, темных, предвзятых и плоских кадров. Это важный первый шаг для любого процесса обработки изображений глубокого неба. Убедитесь, что поле рядом со стеком после регистрации отключено. Вы можете увидеть общее количество световых, темных, плоских и предвзятых кадров, перечисленных выше списка штабелирования. В этом случае у меня есть 17 световых кадров и 15 темных кадров.

Почему важно качество исходного материала? В первую очередь потому, что почти любая обработка снижает качество картинки. Тянем тени, вместе с ними тянутся шумы. Восстанавливаем света — получаем на небе ступеньки постеризации. Давим шумы — теряем мелкие детали. Чем качественнее исходный материал, чем больше он содержит информации о свете и цвете, тем меньше он нуждается в обработке, соответственно, снижение качества будет минимальным.

Это покажет вам приблизительное время экспозиции, которое для меня составляет 1 час 25 минут. Вы можете просмотреть сведения о моих этапах стекирования на графике ниже. Процесс регистрации и укладки ваших фотографий может занять до 10 минут. Мое изображение оказалось ровно на 1 час полной экспозиции.

К этому образу многое предстоит сделать, чтобы выявить истинную красоту этого сокровища глубокого неба. У каждого свой вкус, особенно когда дело касается фотографии! Добавить элемент научных данных в микс, и вы обязаны иметь несколько мнений о том, как должно быть изображено наше славное ночное небо.

К сожалению, далеко не всегда возможности техники соответствуют нашим ожиданиям. Даже профессиональная фотокамера не может сравниться по динамическому диапазону с нашим зрением — она «слепнет» при попадании в кадр ярко освещенных объектов, если же съемка происходит при слабой освещенности появляется другой враг — шумы. Оптика средней и бюджетной ценовой категории тоже имеет свои особенности, зачастую неприятные — хроматические аберрации, виньетирование, снижение резкости по краям (да и в центре кадра резкость далеко не всегда хороша). Чтобы восстановить реалистичность фотографии, приходится прибегать к обработке, хотим мы того или нет.

Поиск баланса между двумя может заставить вас тратить часы на обработку одного изображения. То, что может показаться хорошим в пятницу, похоже на полный беспорядок к воскресенье. Будьте уверены, это часть процесса. Каждый астрофотограф делает то же самое.

Теперь об увлекательной части этого учебника по астрофотографии, обработке. Вот почему кадрирование вашей цели в центре изображения настолько важно, что вы не хотите рубить любые ваши драгоценные данные. Перетащите ограничительную рамку в нужный размер и нажмите «Ввод», чтобы обрезать самые края вашего фрейма. Есть несколько способов выполнить эту задачу, и каждый астрофотограф скажет вам, что их путь — лучший.

К примеру, эта вроде бы реалистичная фотография — результат объединения трех снимков в HDR-изображение:


Вот наиболее типичные приемы обработки, которые помогают повысить техническое качество фотографии:

  • Подавление шумов
  • Коррекция баланса белого, насыщенности
  • Работа с кривыми (отдельная регулировка экспозиции в светах, тенях и средних тонах)
  • Исправление дисторсии объектива, хроматических аберраций и виньетирования
  • Повышение резкости

Некоторые из этих приемов обработки описаны в статье . У статьи говорящее название — если соблюдать меру в обработке, то вполне возможно получать фотоснимки достойного качества даже при помощи недорогой любительской камеры.

Возможно, придется провести некоторые эксперименты с точными областями, в которых есть проблемы с виньетированием. Это, когда мы начинаем отделять великолепную розовую туманность от моря звезд и темного неба. Вы также будете делать то же самое с правым слайдером, в направлении ярких деталей изображения. При переносе ползунков данные передают данные изображения, что приводит к потере информации об изображении.

Шаг 4: Преобразование в 16-битное изображение

Мы достигли предела тому, где мы можем взять это изображение в его текущем состоянии. Это самая большая корректировка, которую вы сделаете для своего изображения. Он дает вам предварительный просмотр того, что вы можете ожидать, когда будет выглядеть ваш последний образ. Это баланс между деталями и шумом, вы не хотите удалять изображение или оставлять лишние детали на столе!

Еще один интересный момент — со временем понимаешь, что не все технические недостатки на снимке нужно исправлять. К примеру, виньетрование (затемнение уголков) может выступать в роли дополнительного приема сконцентрировать внимание зрителя в центре кадра и придать композиции некую сбалансированность и завершенность.

С виньетированием Без виньетирования

Примеры приведены не для того, чтобы показать, что лучше, что хуже, а просто увидеть небольшую, но разницу. Убрать виньетку или, наоборот, ее усилить — решать вам.

Шаг 6: Набор действий для астрономических инструментов — этап 1

Кроме того, вы можете выполнить эти корректировки кривой на новом корректирующем слое и отключить и отключить эти слои, чтобы увидеть изменения. В меню «Слои» вы найдете параметр «Новый корректирующий слой». Этот набор действий упрощает несколько действий на основе астрофотографии, предлагая список общих задач на вкладке «Действия» и запуская многошаговые процессы нажатием кнопки воспроизведения! Иногда это действие может создать нечетный цвет на вашем изображении с глубоким небом. Это может быть трудно обнаружить сначала, но становится очевидным при просмотре изображения на ярком мониторе или мобильном экране.

Подобную виньетку можно получить и на этапе съемки (на открытой диафрагме), и на этапе обработки (в том же Lightroom).

Лично я придерживаюсь именно этого подхода к съемке/обработке. Основное внимание я уделяю тому, чтобы получить максимально качественный исходный материал, который не нужно будет потом долго и сложно обрабатывать. Однако, иногда приходится снимать в таких условиях, что возможностей фотокамеры не хватает, чтобы передать фотографируемый пейзаж реалистично, поэтому приходится прибегать к .

Шаг 7: Установка «Черной точки»

После того, как последнее действие закончилось, мне нравится увеличивать насыщенность изображения и делать еще одну корректировку кривых. Это приручает теперь серое фоном небо назад к более естественному черному, сохраняя детали туманности. В зависимости от того, что вы сфотографировали, это может быть сложно. В моем примере значения были.

При настройке отдельных каналов на панели «Уровни» мы можем сопоставить каждое значение с четным количеством. Вы можете обнаружить, что предпочитаете, чтобы фон вашего неба имел более высокое значение в определенном канале. Убедитесь, что монитор компьютера настроен точно, чтобы отобразить ваши снимки астрофотографии, поскольку остальная часть мира увидит их на разных устройствах. Мониторы могут сильно различаться, как тот, который вы обрабатываете, так и те, на которые другие люди просматривают ваши изображения.

«Буйство Фотошопа»

Соблазн попробовать себя в роли «художника», наверное, возникает у любого начинающего фотолюбителя, впервые увидевшего Фотошоп или что-то подобное. Так как любитель начинающий, исходный материал не отличается высоким качеством. Причины разные — кто-то не накопил денег на приличный фотоаппарат и снимает телефоном, кто-то уже обзавелся зеркалкой, но банально не умеет ей пользоваться — фотографии получаются блеклые, техническое качество их невысоко. Но когда-то слышали, что в Фотошопе из всего можно сделать конфетку. Но конфетка не получается, а получается другое…

Удаление несовершенств с портрета

Когда вы просматриваете изображения на хорошо откалиброванном мониторе, легко заметить изображения, обработанные на мониторах, которые были либо слишком темными, либо слишком яркими! Как просто изображение становится шедевром? Как превратить это в шедевр? Многие изображения нуждаются только в коррекции тона и цвета плюс небольшая заточка, прежде чем они будут готовы выйти за дверь. Другие изображения нуждаются в нескольких физических настройках, таких как обрезка и выпрямление, или могут пострадать от искажений объектива, которые вы хотели бы удалить.

Ниже я привожу примеры своих «шедевров», датированных примерно 2001-2002 годами. Тогда у меня была мыльница с 1.3 мегапикселями и Adobe Photoshop 3.0 (не CS3, а просто 3.0). Мне нравилось фотографировать (правда не умел), но еще больше нравилось смотреть работы опытных фотографов, снимавших пейзажи на хорошую слайдовую пленку, сканировавших ее на профессиональном сканере и выкладывавших в Интернет. Я пытался повторить их снимки, но учитывая то, какая у меня была техника, недостаток цвета и света компенсировался Фотошопом. И вот что получалось:

Для этих изображений полезно позаботиться о физических исправлениях, прежде чем вы начнете добавлять слои и элементы, которые зависят от того, где вещи находятся на изображении. Прежде чем мы углубимся в тон и цветовые исправления в следующей главе, мы хотим потратить немного времени на то, чтобы осветить основы редактирования изображений: разрешение, преобразования и выбор областей и объектов. Как только вы получите представление об этих методах, становится намного проще применять корректировки тона и цвета именно там, где вы хотите.

Если есть одна вещь, которая всегда меня возбуждает, это понятие разрешения. Это только я, или разрешение слова имеет несколько значений? В строгом смысле разрешение — это показатель того, насколько точны точки изображения, деля количество пикселей по физическому размеру. Но точное значение этого числа изменяется в зависимости от того, где и как используется изображение, и где оно находится в рабочем процессе захвата-вывода. Знание ваших резолюций важно, когда вы общаетесь с кем-то другим.


Без комментариев


Тем более без комментариев

Да-да! Это мои «работы» 14-летней давности! Смешно выглядит, правда? 🙂 А теперь зайдите в какой-нибудь Инстаграм и вы найдете тонны такого же, как бы помягче это назвать:) В соцсетях даже есть сообщества типа «я фотошоплю как идиот», в которых выкладываются подборки «шедевров». Причем, авторы этих «шедевров» уверены, что все круто и даже предлагают свои услуги в качестве «свадебных фотографов», работая при этом почему-то «за дешево». Результат примерно такой…


фото из интернет

А уж в детских садах подобное направление творчества цветет махровым цветом! Неумение фотографировать компенсируется фотошопными рамочками, голубками, сердечками, каким-то «туманным» размытием по краям — все это выглядит реально позорно и дешево. При виде таких изображений так и подмывает сказать «Ребята, куда вы лезете? Научитесь для начала фотографировать, а уж потом берите за свою работу деньги!»

Я ни в коем случае не осуждаю желание «фотошопить» — если нравится, пожалуйста! Более того, нельзя не упомянуть действительно интересных авторов, работающих жанре «компьютерное искусство». Например, Александр Круглов (Шурэло) — www.shurelo.ru . Его творения нельзя назвать фотографиями, они больше похожи на работы Сальвадора Дали и иногда даже возникает закономерный вопрос «что курил автор». Этот человек определенно талантлив! С его творчеством я впервые познакомился очень давно, лет 10 назад, с тех пор иногда смотрю его работы и понимаю, что мне в «компьютернном искусстве» делать нечего — буду лучше просто фотографировать:)

Что хочется пожелать любителям Фотошопа — это соблюдать чувство меры и уметь вовремя остановиться:) А уже если вдохновение так и прет, то не надо сразу выкладывать свои работы, дайте им «вылежаться» какое-то время — наверняка завтра у вас будет другое настроение и вы захотите сделать совершенно по-другому. И все же, научитесь сначала фотографировать — без этого навыка вы не фотохудожник , а худофотограф 🙂

С этого номера мы приступаем к подробному знакомству с лучшим графическим пакетом по обработке фотографий — Photoshop’ом CS. Начнем с основополагающих моментов, знание которых гарантирует вам успех в обработке фотографий. К сожалению, многие фотографы пренебрегают этими возможностями, что приводит к значительной трате времени и сил на работу, которая могла бы быть выполнена гораздо проще и быстрее. Этот номер будет некоторым введением в увлекательный мир Photoshop’а и позволит вам не набить ненужных шишек на этом долгом пути.

Первая аксиома — работа с корректирующими слоями.
Что это такое, для чего они нужны и где находятся?
Дело в том, что обработку фотографий (яркость, контраст, насыщенность и прочие регулировки) можно проводить непосредственно на исходном материале, что очень многие фотолюбители и делают. Но, если не использовать при этом корректирующие слои, возникают следующие проблемы:

1. В процессе работы вы не можете вернуться к предыдущим корректировкам и внести какие-либо поправки в сделанные вами изменения (а это нужно практически всегда, особенно если это большая и сложная работа).

2. Даже если вам удастся вернуться к этому шагу (у вас очень много оперативной памяти компьютера, и палитра истории настроена на большое количество шагов), то вы тем самым отмените все последующие, сделанные вами с таким трудом изменения.

3. Вы не можете изменить в широком спектре силу воздействия сделанных вами настроек применения любых фильтров. Применение корректирующих слоев избавляет вас от всего вышесказанного и превращает работу в удовольствие. Поэтому примите для себя первейшее правило — исходная фотография должна остаться нетронутым до самого последнего момента!

Вызвать меню корректирующих слоев можно двумя путями. Layer/New Adjustment Layer/нужный слой или, что проще, пиктограммой Create New fill or Adjustment Layer (см. фото 1). Теперь познакомимся ближе с основными представителями этого славного инструмента.


Уровни/Levels
Обработка фотографий начинается с этого слоя. Откроем для примера в Photoshop’е кадр с луговым чеканом, сидящим на стебле донника (см. фото 2).


Скажем прямо — кадр весьма невыразительный. Причин тому может быть много, но мы не будем на них останавливаться, поскольку не в силах их изменить. Будем работать со следствием. Совершенно очевидно, что у снимка очень узкий динамический диапазон, что хорошо видно из гистограммы инструмента Levels (уровни). Давайте расширим наш диапазон для того, чтобы придать нашему снимку большую сочность. Для этого можно просто нажать на кнопку Auto и… получить совершенно «неожиданный» результат (см. фото 3).

Фотография приобрела жуткий фиолетовый оттенок. На самом деле ничего неожиданного не произошло, просто для начала нужно включить гистограмму в панели Histogram , поставив галочки напротив All Channels View и Show Channels in Color (см. фото 4).

Из гистограмм видно, что синий цвет существенно сдвинут относительно красного и зеленого, поэтому при расширении динамического диапазона программа будет пытаться их выровнять, что и приведет к таким последствиям. Это не означает, что нельзя вообще пользоваться автокоррекцией. На хорошо сбалансированных кадрах она часто дает отличный результат. Поэтому лучше всего в сложных случаях применять ручную корректировку. Для этого мы просто передвинем движки черного и белого уровней к началу основной гистограммы (см. фото 5).
При этом мы потеряли незначительную часть информации в светлых тонах (правее движка уровня белого), но это не страшно, поскольку мы вернемся к ним несколько позже (теперь, с применением корректирующих слоев, это для нас не проблема). Наша картинка уже стала приобретать более красивый вид, но мы должны еще поработать…


Выборочная коррекция цвета/Selective Color
Для этого включим и отредактируем слой Selective Color. В этом слое мы можем выборочно корректировать составляющие основных цветов и цветовые составляющие нейтральных оттенков (черного, серого и белого). Для упрощения я выложу отдельно все сделанные регулировки в слое Selective Color (см. фото 6).


Остальные цвета оставил без изменения. Получилась следующая картина (см. фото 7).
Конечно, сила воздействия на тот или иной цвет зависит от вас и ваших задач. Если может показаться, что насыщенность картины слишком высока, то можно применить корректирующий слой Hue/Saturation (цветовой сдвиг/насыщенность).


Устраняем пересвет
Теперь давайте вернемся к восстановлению потерянной информации в светах. На увеличенном фрагменте хорошо видно, что на области горла получился пересвет, давайте его восстановим в виде, близком к первоначальному. Для этого выберем слой с уровнями, включим рисующий элемент Brush (кисть) клавишей B, размер кисти регулируется клавишами [ и ], а жесткость (размытие границ) клавишами Shif + . Прозрачность кисти установим 30 процентов, просто нажав клавишу 3 на клавиатуре, а рисующий цвет — черный (см. фото 8).
Легкими движениями кисти (очень удобно в таких случаях работать пером графического планшета Wacom) восстановим этот фрагмент до нужного нам состояния. Каждый проход кисти по одному месту будет возвращать 30 процентов первоначального состояния.


Чистим память
Наша палитра истории и оперативная память достаточно сильно заполнились, и ее надо почистить. Перед этим желательно сделать операцию Snapshot (слепок состояния), для этого в палитре истории на последней операции нажмите правую кнопку «мыши» и во всплывающем меню выберите New Snapshot. После создания слепка состояния можно правой клавишей «мыши» выбрать Clear History (очистить историю). А можно более радикально и правильно полностью очистить оперативную память Edit/Purge/All.

Фильтры резкости
Теперь нужно добавить фотографии четкости. Поскольку усиление четкости нельзя применить к корректирующим слоям, а с основным изображением мы, как уже говорили, не работаем, то необходимо создать копию нашего исходного изображения. Сделать это можно разными путями. Например, выбрать в палитре «Слои» наш исходный рисунок — это всегда нижний слой Background, после чего просто нажать Ctrl + J или стащить «мышкой» этот слой к пиктограмме (см. фото 9).

Вообще, тема поднятия четкости снимка — это тема отдельного номера, поскольку методов решения этого очень важного вопроса существует множество. Пока я расскажу о самых простых приемах обработки фотографий.
Итак, мы имеем с вами копию основного изображения под названием Background copy, с ним и будем работать. В Photoshop’е есть специальный инструмент для усиления резкости — Unsharp Mask (нерезкая маска). Находится он в меню Filter/Sharpen/Unsharp Mask. Давайте откроем этот фильтр (см. фото 10).

Данный фильтр имеет три движка регулировки.
Amount (сила воздействия) — устанавливается в диапазоне от 0 до 500 процентов.
Radius (радиус) — устанавливается в диапазоне от 0,1 до 250 пикселов. Это радиус воздействия вашего фильтра. Как правило, не стоит устанавливать его значение более 5 (обычно 1-3). В конечном итоге, все зависит от конкретных задач. Эффект воздействия вы можете посмотреть сами.
Threshold (порог) — очень важный параметр, устанавливающий яркостной порог воздействия фильтра (эффект будет применен ко всем смежным пикселам, имеющим порог отличия по яркости более или равный установленному). Чем меньше это число, тем больше элементов изображения попадет в область воздействия фильтра. Как правило, устанавливается в диапазоне 1–10.
Эффект применения этого фильтра вы видите на картинке. В данном случае картинка выглядит несколько «перешарпленной». Это тоже не очень хорошо. В основном эффект от «шарпа» очень заметен на контурах объекта по отношению к фону. Для устранения эффекта «перешарпа» просто возьмем ластик (клавиша E) и сотрем контур на изображении в тех местах, где это наиболее бросается в глаза (нижняя часть клюва и темный контур на белом горлышке на предыдущем снимке) (см. фото 11).

Таким же образом нужно пройтись внимательно по всему изображению, при необходимости меняя прозрачность ластика в конкретных местах.
Лично мне этот фильтр не очень нравится по субъективным причинам, и я хочу рассказать о другом методе. Называется он High Pass (высокочастотный фильтр). На мой взгляд, воздействие это фильтра более интеллигентно по отношению к фотографии и имеет больше возможностей для творчества.
Итак, Filter/Other/High Pass. Установите параметр Radius в диапазоне 1,5–2,5. Что случилось с нашей картинкой? (См. фото 12.)

Не волнуйтесь — все будет хорошо! …Или плохо. Это диалектика! Давайте изменим режим смешения с Normal на Soft Light. О чудо! Я же говорил, что все будет хорошо! (См. фото 13.)
При этом силу воздействия фильтра можно плавно менять движком Opacity. Если вам захочется еще усилить его воздействие, то смените режим смешения с Soft Light на Hard Light. Далее действуем ластиком, как описано выше. Более подробно к применению этого и других фильтров резкости мы вернемся в другом номере журнала.



Фильтр размытия
Еще один важный и часто применяемый фильтр для обработки фотографий, о котором мне хотелось бы сказать в начале нашего пути — это Blur (размытие). Разновидностей этого фильтра несколько, но я хочу остановиться на Gaussian Blur (размытие по Гауссу). Зачастую применение этого достаточно простого инструмента дает очень хороший эффект, когда надо сгладить элементы фона, к примеру. Им можно маскировать «шум» на фотографии, придавать мягкость и загадочность картинке и многое другое. Для начала мы просто ознакомимся с его работой на нашей птичке. Итак, Filter/Blur/Gaussian Blur. (Вы не забыли опять создать копию нашего основного изображения? Молодцы!) (См. фото 14.)


Установим значение радиуса размытия на 3 пиксела. Вообще, в данном фильтре этот параметр может устанавливаться в очень широких пределах, в зависимости от требуемой задачи. Как видно, фон приобрел более ровный и красивый вид, хотя, глядя на птичку, хочется протереть очки. Так давайте их протрем. Берем наш знакомый ластик и начинаем протирать. В центре птички можно установить размер побольше и непрозрачность 100 процентов, а по мере приближения к краям размер уменьшаем и ставим прозрачность примерно 30 процентов. Жесткость ластика (размытые границы) делаем минимальной и вперед. Не нужно точно повторять контуры объекта, желательно слегка захватить и область фона на границе перехода, тогда картина будет более естественной (поэтому мы и делаем на границе более высокую прозрачность). Потом мы научимся делать маску слоя, что облегчит нашу работу, но не все сразу! И вот результат (см. фото 15).

Для начала весьма неплохо, а представляете, как будет потом! Теперь нам нужно правильно откадрировать нашу картинку, чтобы улучшить ее композицию. Если мы закончили нашу обработку фотографии, то все слои можно и нужно свести в один. Нажимаем Shift + Ctrl + E или Layer-Merge Visible (склеить видимые слои). Включаем Crop (обрезка) клавишей С на клавиатуре и растягиваем «резинку» от левого верхнего к правому нижнему углу (см. фото 16). При необходимости корректируем кадрируемый фрагмент в соответствии с нашими желаниями и пристрастиями и нажимаем Enter.


Изменение размера
Физический размер снимка уменьшился. Нам нужно его увеличить до размера печатного листа А4 (например).
Выбираем Image/Image Size. Наиболее оптимальным вариантом разрешения снимка можно считать 300 dpi (точек на дюйм), которое прекрасно подходит и для печати в минилабе, и для печати на домашнем принтере. Далее устанавливаем размер нашего снимка. Для формата А4 — это, с учетом полей, примерно 20×28 см. Поэтому, в зависимости от соотношений сторон вашей фотографии, установите один из параметров (ширину или высоту), а второй будет установлен автоматически. При этом обязательно должна стоять галочка у Constrain Proportions (сохранение пропорций), а метод преобразования Resample Image должен быть установлен в наилучшее качество Bicubic (бикубический) (см. фото 17).

Иногда, после изменения размеров снимка, желательно выполнить повторную операцию усиления резкости, но ее силу и необходимость нужно определять в каждом конкретном случае. На этом облегченный вариант обработки фотографии можно считать законченным. Для большинства случаев этого бывает вполне достаточно.

Как определить что фото обработано фотошопом


Как узнать редактировалась ли фотография в фотошопе или в другом редакторе

Допустим перед вами открыта фотография. Как можно определить подвергалась ли она редактированию ну, например, в программе фотошопе?

Вообще, есть некоторые признаки, которые можно заметить, если внимательно изучить фотографию. Если вы человек эрудированный, знаете что такое EXIF-метаданные или просто обладаете дедуктивным мышлением, то скорее всего сможете сделать правильный вывод.

Но а если совсем не хочется тратить на это свое время, можно воспользоваться онлайн сервисом — imageedited.com. Этот сайт анализирует фотографию и на основе своих алгоритмов показывает какова вероятность, что фотография была изменена в фоторедакторе. Проведем эксперимент.

Недавно фотографировал своих котов. Загружаю снимок для анализа. Для этого нажмите на кнопку Analyze File, откроется окно проводника, в котором нужно указать какую фотографию следует проверить.

Теперь нужно дождаться, пока фотография будет загружена и еще пройдет некоторое время, в течении которого сервис будет ее анализировать. Чем больше весит фоточка, тем дольше придется ждать. Вот мой результат: «Maybe not» (возможно нет).

Что-ж, ответ правильный, фотография действительно не подвергалась обработке ни в фотошопе ни где-либо еще.

А сейчас я изменю размер снимка, сделаю его поменьше, чтобы он меньше весил. Проверяем… Результат: «Yes» (Да).

Посмотрите на отчет, в нем указано, что найдены прямые следы (теги) Adobe Photoshop, и даже по ним можно с уверенностью сказать какая версия программы оставила эти следы.

Так, допустим ту фотографию я изменил не в фотошопе, а, например, в стандартном Paint’е. И все равно, смотрите-ка, хоть уже и не так уверен, но сервис говорит нам: «Probably» (чёт падазрительна).

В данном случае, алгоритм основывал свое предположение на анализе пикселей фотографии.

Как это работает

Данный сервис условно бесплатный. Всем пользователем доступны только базовые методы анализа фотографии. Авторы же заявляют, что они могут обрушить шквал всевозможных тестов и всесторонне глубоко оценить файл с фотографией. Но это за отдельную плату. Но, как видим, он и без этого справляется со своей задачей.

Так как же происходит анализ фотографии?

Любое изображение хранит в себе некоторое количество EXIF метаданных (заголовок, автор, описание камеры, дата создания, ключевые слова и многие другие). Так, при редактировании фотографии, некоторые данные могут стираться или наоборот добавляться. Сравнивая их со стандартным набором метаданных, можно сделать вывод о вероятности изменения фото. Помимо этих данных, изображение имеет определенные цветовых профили. Некоторые программы могут их изменить, что также подлежит анализу.

Помимо этого, любое изображение — это контейнер, состоящий из пикселей. Редактирование изображение — это прежде всего изменение цвета пикселей. С помощью определенных алгоритмов расшифровки, можно установить факт появления не родных пикселей.

Если вы всерьез заинтересованы этой темой, ознакомьтесь с работой о технологии Image Forgery Detection.