Модные дизайнеры: Страница не Найдена — FashionApp.ru

alexxlab
Разное |

Содержание

Дизайнеры вновь удивляют на традиционной Неделе моды, которая проходит в Милане

Буйство красок, настоящее столпотворение поклонников моды, одна из самых провокационных коллекций последнего времени, нежные полутона другого модного дома и ставка на классику. В этих противоречиях весь Милан, где проходит традиционная Неделя моды, которую всегда ждут, на которую всегда ориентируются.

Далее в репортаже о том, как может выглядеть платье, на которое пошло восемь метров ткани, и чем король Неаполя вдохновил современных дизайнеров?!

Это прямое включение с Шанхаем, и хоть там глубокая ночь, у экранов сейчас сотни. Как и тут, на подступах к залу. Милан как будто сошел с ума — первый за два года показ коллекции Versace. Весна — лето следующего года, женская коллекция. Правда, вся эта толпа на показ не попадет. Попадут только избранные — редакторы модных журналов и знаменитости.

Британская поп-звезда Дуа Липа попала прямо на подиум. Под свою композицию Physical, что переводится как «материальный», «телесный», она открыла дефиле, в котором чувственность возведена в степень.

Дизайнер модного дома Донателла Версаче представила одну самых провокационных коллекций Модной недели. Лоскуты ткани, облегающие тело как вторая кожа, будто случайно скреплены булавками, фирменным аксессуаром Versace.

Шелк, кожа, топы и платья из латекса, микро и миди, жакеты оверсайз, брюки клеш, пижамные комплекты. И все это объединено общим мотивом знаменитых шелковых платков от Versace. Их принты имеют свои названия: пестрое сочетание корон и гербов — это «Королевское восстание». Забавный узор из вилок и ножей называется «После банкета». Цветочный орнамент нереальных оттенков «Кислотный букет». И самый знаменитый узор «Ла Грека» с фирменной головой Медузы.

51-летняя Наоми Кэмпбелл вышла в ослепительной брючной двойке цвета фуксии. 25-летняя дочь Мадонны Лурдес Леон — в серебряном платье с головокружительными разрезами. Очень Physical.

Модный дом Brunello Cucinelli как другой полюс модного мира. Здесь все на полутонах, мягко, нежно, аристократично. Даже насыщенный красный тут не кричит, а смотрится по-королевски достойно.

«Пришло время, когда мы должны одеваться не просто хорошо, а шикарно, изысканно, женственно. И немного сексуально; это, кстати, и мужчин касается», — говорит Брунелло Кучинелли.

Вязаный лиф поверх объемной белой рубашки. Или сетчатая туника, объединяющая шелковую майку и элегантные брюки из джерси. Роскошные материалы, ручная работа и особый, вневременной стиль.

Из абсолютных новинок — солнечные очки, которые впервые появились в коллекции. Брунелло Кучинелли умеет иронично соединять контрастные фактуры: праздничные пайетки и стеганое тепло спортивных бомберов. Объемные «деревенские» кардиганы из соломки-рафии и нежнейшие кисейные блузки. Невесомые перья и вязаные грубой, рыхлой вязкой свитера. Здесь все неоднозначно. И все очень красиво.

Модный дом Kiton делает ставку на классику. Семейная компания, образец знаменитого Made in Italy, весной и летом следующего года предлагает суперудобную и во всех смыслах ценную коллекцию: здесь эксклюзивные ткани, элитная фурнитура. Например, эта смесь хлопка и льна составлена специально для Kiton. Она выглядит как шелк, но прохладней и легче. Здесь каждая вещь эксклюзивна. Пляжный кафтан запросто превращается в вечернее платье. Мягкие свободные брюки на кулиске уместны и в офисе, и в круизе.

«Рисунок для принта мы всегда выполняем вручную. Если присмотреться, тут заметны следы кисточки и карандаша», — отмечает креативный директор Kiton Мария Джованна Паоне.

На это платье пошло восемь метров ткани. Верх с подкладкой, низ свободный, летящий. Это ирландский лен, из которого белошвейки Неаполя шили рубашки королю. Пиджак тон в тон завершает образ.

«Пуговицы из белого австралийского перламутра. А все швы — посмотрите — выполнены вручную. Подкладка, разумеется, чистый шелк», — рассказывает Мария Джованна Паоне.

Коллекция Kiton как экватор: не Север, не Юг, а ровно посредине. Взвешенность и постоянство. Шик и стиль. Мода и традиции. Спокойствие и отменное качество, на которые мода не проходит никогда.

Итоги 2020 года: лучшие дизайнеры и архитекторы России

Квартира в Москве по проекту бюро Studioplan. Фото: Полина Полудкина; стилист: Наталья Онуфрейчук.

Suite Home Interiors

На двоих у Полины Беляковой и Екатерины Григорьевой пять образований — издательское дело, финансы, искусствоведение, школа “Детали” и курсы в KLC. Они любят и умеют работать с серым и белым цветами и уделяют пристальное внимание планировкам: по мнению дизайнеров, в квартире или доме не должно быть пространств, которые не используются. За пятнадцать лет работы они дошли до того уровня, когда каждый новый заказ называют проектом мечты. “Мы вообще мечтатели, — говорят Полина и Екатерина, — только с крайне полезным навыком воплощать мечты в жизнь”.

Квартира по дизайну Suite Home Interiors.

Sundukovy Sisters

Оля и Ира Сундуковы — мастера замысловатых общественных интерьеров. Рестораны и отели, созданные по их дизайну, есть по всему миру, от США до Гонконга, а в Москве можно увидеть результат фантазии сестер Сундуковых в баре Bosco Mishka Bar в ГУМе или в ресторане Lucky Izakaya на Большой Никитской.

“Мы ищем вдохновение в истории места, импровизируем с современными материалами и тонко иронизируем над особенно­стя­ми лока­ции”, — говорят дизайнеры. Они мечтают оформить бутик-отель на необитаемом острове, где будут использованы только экологичные материалы.

Ресторан Bosco Mishka Bar по проекту Sundukovy Sisters.

Uglova Design

Екатерина Углова создает интерьеры уже десять лет и считает, что качество гораздо важнее количества. Она очень тщательно прорабатывает каждый сантиметр пространства — например, огромный гипсовый барельеф для одного из проектов делали целых пять месяцев. Дизайнер мечтает построить минималистичный дом, где ландшафт будет словно заходить внутрь, а интерьер будет лишь дополнением к природе.

Wowhaus

Парк Горького и “Сокольники”, Крымская набережная, Красногвардейские пруды, зона вокруг Политехнического музея — эти и многие другие зоны созданы архитекторами бюро Wowhaus. Олег Шапиро, Дмитрий Ликин и Анна Ищенко основали его в 2007 году и с тех пор занимаются только общественными пространствами. В бюро считают, что хороший архитектор должен легко переходить от масштаба городского светильника к планировочным проблемам города, поэтому городские пространства у Wowhaus получаются и функциональными, и красивыми. Проект мечты у архитекторов тоже масштабный. “Это современный оперный театр, — говорит Шапиро. — Он интересен тем, что здесь события происходят постоянно, являясь огромным импульсом для жизни города”.

Фото: Архив пресс-службы

Самые популярные и модные тренды в дизайне интерьера

Мир моды гибок и переменчив. Это отчетливо можно проследить не только на показах ведущих кутюрье, но и рассматривая интерьеры современных квартир. К счастью, мода, касающаяся дизайна жилых пространств, не так скоротечна. Тренды и тенденции задерживаются не на один сезон, а некоторые и вовсе становятся своего рода классикой!

Содержание:

  1. Модные тенденции дизайна в интерьере 2020
    1. Эко-стиль
    1. Минимализм
    1. Бохо
    1. Скандинавские мотивы
  2. Самые актуальные цвета
  3. Модный интерьер 2020 для разных комнат
    1. Кухня
    1. Спальня
    1. Гостиная
    1. Ванная комната

Квартиры с современным интерьером вы можете найти на страницах виртуального каталога компании «Винсент Недвижимость»!


Дом или квартира — это, в первую очередь, то место, где вам должно быть комфортно, уютно и легко.

Учитывая этот факт, дизайнеры активно стремятся к тому, чтобы создать в интерьере жилых пространств максимально комфортную среду. В этом помогают использование натуральных природных фактур, спокойная палитра красок и проектирование мебели, идеально подходящей под габариты помещения.

Что касается стилистических веяний, то здесь дизайнеры делают ставку на минимализм, эко-стиль, бохо и Скандинавию. Ниже подробно рассказываем о каждом направлении в подробностях!

Модные тенденции дизайна в интерьере 2020 направлены на то, чтобы внедрить в жилое пространство как можно больше природных материалов и максимально отказаться от использования пластика и изделий, которые не подлежат переработке. В целом, экологичность — это общемировой тренд, касающийся не только дизайна жилых пространств.

Для оформления квартиры в эко-стиле, дизайнеры рекомендуют обратить внимание на следующие материалы:

  • Дерево
  • Камень;
  • Натуральный текстиль;
  • Бумага.

Особенно актуальны в наступившем году так называемые «зеленые» стены. Если вы не готовы на то, чтобы полностью покрыть одну из стен зелеными насаждениями, то можно ограничиться декоративным панно, которое задаст интерьеру особое настроение.


Что касается элементов декора, то они также могут быть выполнены из «живого» материала — древесных веточек, ракушек, красивых морских камней, что очень актуально для Сочи.

Интерьер квартиры 2020 в минималистичном стиле — это еще один актуальный тренд в области дизайна жилых пространств. Это направление подразумевать отсутствие в квартире всего лишнего.


Еще одна важная характерная черта для данного стиля — это простота форм. В таких интерьерах нет вычурной мебели или сложных элементов декора, которые акцентируют внимание только на себя.

Для того, чтобы придать пространству особую оригинальность, дизайнеры рекомендуют использовать яркие цвета. Однако, в этом вопросе важно не переборщить. Совершенно необязательно красить стены в разные оттенки и покупать цветную мебель. Вполне будет достаточно одного или нескольких акцентов.

Данное стилистическое веяние идеально подойдет для людей, привыкших удивлять и удивляться. Он является прямым отображением внутреннего мира хозяина квартиры, его увлечений. Яркость, свобода, творчество — самые характерные черты этого направления!

Примечателен тот факт, что бохо не имеет какой-то определенной цветовой гаммы. Вы можете выбрать любые, близкие вам оттенки для оформления пространства. Некоторые люди отдают предпочтение теплым терракотовым цветам, другие же делают ставку на лаконичную классику — черный, белый, золотистый, серебро.


Практика показывает, что уют в таких квартирах создается при помощи декора и текстиля — декоративных подушек, пледов, ковриков. В некоторых случаях, каждый элемент декора имеет свою собственную историю. Например, скатерть была привезена хозяйкой из путешествия по Италии, а ваза для фруктов является настоящей семейной реликвией, предающейся из поколения в поколение!


Свое начало скандинавский стиль берет из северных холодных регионов, поэтому в нем обильно используется дерево и уютный текстиль. К слову, для него также характерна некоторая доля экологичности и принцип «перерождения» вещей.

Часто дизайнеры находят очень необычные решения: делают журнальные столики из бобин для проводов, сундуков, собирают диваны и кресла из старых паллетов. Примеров масса!


Модные и актуальные стили интерьера 2020 в скандинавских интерьерах также предполагают обилие света, поэтому для оформления пространства предлагается использовать светлую палитру красок, разбавляя ее яркими акцентами.

Продумывая модные тренды наступившего года, дизайнеры черпали свое вдохновение в природе. Акварельные оттенки утреннего неба, яркие краски лесных ягод и южных фруктов, глубокие и насыщенные тона морских волн, лесной зелени — выбор только за вами!


Что касается самых актуальных цветов, то список их выглядит следующим образом:

  1. Светло-зеленый;
  2. Холодный нежно-розовый;
  3. Изумрудный;
  4. Серебристо-жемчужный;
  5. Матовый синий;
  6. Насыщенный желтый;
  7. Теплый молочный.

Примечательно, что данная палитра будет смотреться весьма гармонично в любом интерьере, будь то современный лофт или же классический стиль. В случае, если вы решили сделать ставку на яркую палитру красок, то помните о ключевых принципах равновесия в дизайне. Обилие ярких оттенков может утомлять, поэтому лучше не перегружать пространство и делать яркими отдельные акценты, которые и будут задавать общее настроение всему помещению.


Резюмируя все вышеизложенное, можно отметить, что главные тенденции года в дизайне интерьера — это экологичность, минимализм и практичность. Однако, дизайнеры также продумали отдельные тренды для каждой из комнат вашего дома — кухни, спальной, гостиной и даже санузла. Рассказываем о них подробнее!

Все чаще в современных квартирах зона кухни объединяется вместе с гостиной. Это очень удобно и комфортно с психологической точки зрения. В момент приготовления блюд, можно общаться с остальными домочадцами и чувствовать себя частью единого общества!


Ключевой задачей является гармоничная встройка кухни в пространство. Не секрет, что бытовая техника и электроприборы могут пагубно отображаться на общем стиле интерьера, поэтому все больше дизайнеров предпочитают несколько скрывать эту зону при помощи раздвижных панелей. Такое решение здорово экономит пространство и не нарушает внутреннюю гармонию.

Еще один актуальный тренд для кухни — это остров. Он может играть роль обеденного стола, рабочей поверхности, а внутри можно организовать продуманную систему хранения.

Эта часть вашего дома или квартиры предназначена для отдыха, поэтому интерьер здесь должен быть соответствующим, способствующим расслаблению и избавлению от негатива.

Среди новых актуальных трендов для оформления спальной комнаты, можно выделить следующие:

  1. Мягкая палитра оттенков;
  2. Обилие текстиля;
  3. «Живой» декор — цветы, зелень;
  4. Оригинальные источники света — гирлянды, бра;
  5. Четкое зонирование пространства.

Также дизайн интерьера 2020 для спальной комнаты предполагает и некоторые новинки. Все чаще встречаются оригинальные балдахины из дерева или хромированного металла, платформы, многоуровневые изголовья кровати.

Гостиная — это сердце любого дома или квартиры. Здесь все домочадцы и их гости собираются вместе для того, чтобы поделиться своими планами и рассказать о том, как прошел их день. В первую очередь, здесь должно быть комфортно всем!

Главный тренд для гостиных комнат — удобная мебель, которая не перегружает жилое пространство и идеально вписывается в общую тематику оформления. Если комната не отличается внушительными габаритами, то лучше сделать ставку на небольшой диван и пару кресел.


Бархатная обивка мягкой мебели — это еще один популярный тренд 2020 года. Она придает пространству какую-то совершенно особую мягкость и очарование. Примечательно, что мебельные студии предлагают широкий выбор готовых вариантов в разных цветовых решениях.

Санузел — это не отдельное помещение, а часть вашей квартиры! Именно поэтому важно уделить его оформлению не меньшее внимание, чем, например, спальной комнате или же гостиной.

Помним о самых главных трендах — минимализм, практичность, экология. Лучше всего сделать выбор на натуральные материалы — мрамор, гранит. Так как помещение обычно характеризуется высокой влажностью, дерево использовать не рекомендуется исключительно с практической точки зрения.


Популярной текстурой является штукатурка «под бетон». Разбавлять грубую фактуру можно декором в виде деревянных полок, хромированных элементов.

Матовая сантехника также находится в топе популярных тенденций наступившего года. Смотрится она очень стильно и благородно — факт. С большой долей уверенности можно говорить о том, что этот тренд не утратит своей актуальности еще много лет!

Новый русский минимализм: как уральские дизайнеры покорили Москву

В 2014 году после очередного кризиса, за которым последовал обвал курса и очевидное подорожание всего, в России появился запрос на не-массмаркет по цене докризисного COS. Запрос удовлетворили уральские марки, сделавшие ставку на эстетику минимализма и натуральные цвета.

Почему Урал?

Уральский дизайн традиционно имел сильные позиции, но легкая промышленность в регионе была развита слабо. «Почему-то именно в Екатеринбурге исторически сложившаяся концентрация важного в разных областях: первый самоинициативный молодежный жилой комплекс (люди придумывали программу своего района и сами же его строили), рок-клуб, премия «Аэлита», влияющая на всю советскую фантастику, ну и сама по себе Уральская республика и уральские франки — беспрецедентный случай политического самосознания. При этом на вопросы «почему же так» получаешь такое будто само собой разумеющееся, естественное — «энергия». Такая вот неизмеримая метафизика Урала», — рассказывает архитектор и сооснователь бюро SAGA Юлия Ардабьевская.

Целый ряд дизайнеров одежды и украшений из этого региона твердо заявили о себе (они регулярно появляются в главных столичных модных изданиях, и их советуют модные стилисты). Татьяна Решетник, журналист и модный критик, объединяет эти марки понятием нового минимализма: «Они не в духе суперпростого скандинавского, а такой уютный русский минимализм. Стилистически марки стремятся к COS — лаконичный крой, спокойные цвета, минимум деталей. А еще удачно наложилась географическая принадлежность на время. С одной стороны, мы больше не боимся покупать вещи российских брендов: они не отличаются по качеству европейских и американских. С другой, кто, если не русские. знают, какая одежда может пригодиться в нашей стране? И 12Storeez, и USHATAVA шьют простые вещи с поправкой на климат — фактически базу, но любят их в первую очередь за правильный трикотаж, хорошую верхнюю одежду».

Реклама на Forbes

Обозреватель издания The Blueprint Алла Анацко указывает и на социальное лицо Екатеринбурга как одну из причин единого стиля марки. «Все здесь очень модные, причем настолько, что расслабиться и делать свои дела в свитере Uniqlo никто не хочет: это, скорее, московская привилегия. Многие дизайнеры, осознанно или нет, подражают стилю новой буржуазии — тому, что видят в инстаграме и считывают как актуальное: молодые специалисты, ставшие условным средним классом, хотят носить лаконичный дизайн The Row и Celine эпохи Фиби Файло, но осознают, что стоимость такой моды высока. Поэтому мы видим столько марок-подражателей. Я не говорю, что екатеринбургские дизайнеры кому-то подражают, но их стиль — это то, как они считывают дух времени и свою аудиторию. Это средний класс, стремящийся быть новой элитой. Со стороны кажется, что лаконичные вещи делать несложно — это совершенно не так, но скромность такого дизайна в уральском исполнении компенсируется его коммерческой удобоваримостью. В целом вещи уральцев практичные, но вопрос качества всегда открыт. С ювелирными украшениями проще — у серебра не разойдутся швы».

Триумф в Москве

Теперь марка 12Storeez представлена практически в каждом московском молле, а у магазина USHATAVA открылся магазин на Петровке. Основатели Ushatava, 12Storeez, so.simple.store вспоминают, что при помощи социальных сетей среди их покупателей сразу же стали преобладать москвичи, благодаря чему открытие магазинов здесь стало логичным развитием бизнеса. Алена Подгорная, сооснователь so.simple.store, рассказывает: «Сразу после запуска бренда, на втором или третьем месяце, стало ясно, что покупателей из Москвы у нас гораздо больше, чем из родного Екатеринбурга. Думаю, это связано в первую очередь с разницей уровня жизни на Урале и в столице». О том же говорят и сооснователи 12Storeez: «Когда мы начинали в Екатеринбурге, первый шоу-рум был прямо у нас в гостевой спальне. Но нам удалось привлечь большую аудиторию из Москвы. Уже через полгода после того, как мы начали активно вести страницу в Instagram, мы открыли шоу-рум в Москве — это было естественно, учитывая большой интерес со стороны клиентов. Сейчас у нас десять магазинов в Москве, один в Екатеринбурге и восемь в других городах России. Получается, что правильнее будет позиционировать нас как российскую марку, а не уральскую». Основатели марки Ushatava благодарят за поддержку блогеров, сарафанное радио и публикации в различных изданиях, а также ценник: «он более чем адекватный и приемлемый для Москвы».

Об уральской магии говорит журналист основатель телеграм-канала Good morning, Karl! Екатерина Федорова: «Про удивительную творческую энергию Екатеринбурга я уже давно говорю, потому что большое число моих друзей —фотографов, дизайнеров, стилистов и просто классных креативных людей именно оттуда. Единой причины тут как будто нет, но мне кажется, открыть что-то свое не в Москве немного проще, потому что не так страшно провалиться, да и конкуренция поменьше. Потренировавшись и набив шишки, ребята идут завоевывать мир, в чем им помогает пробивной уральский характер. Плюс успех соседей, одноклассников или ребят постарше мотивирует других на великие свершения. Хотя, возможно, все это просто какая-то уральская магия».

Модные японские дизайнеры одежды

Япония – страна не только многовековых традиций, но и ультрамодных достижений. Все варианты актуальной одежды – от черного минимализма до фирменного денима – в обзоре My Way.

ФОТО: Issey Miyake INC.

Модные японские дизайнеры одежды

Главная модная выставка следующего года, традиционно проходящая в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, будет посвящена лишь одному дизайнеру – японке Реи Кавакубо, основательнице марок Comme des Garcons и Dover Street Market. Она станет вторым дизайнером в истории музея, заслужившим такой чести при жизни (первым был Ив Сен-Лоран). Модные японские дизайнеры одежды сегодня влияют на fasion-индустрию более чем очевидно, а главные «виновники» этого – Реи Кавакубо, Йоджи Ямамото и Иссей Мияке, которых до сих пор называют «Большой японской тройкой». Ворвавшись в мир парижской моды в начале 1980-х, они быстро изменили традиционное представление о том, какой должна быть одежда, хотя на первых порах им приходилось иметь нешуточные схватки с критиками и терпеть полное презрение байеров. Иссей Мияке выбрал путь экспериментов и новых технологий. Придуманная им концепция A-POC – A PIECE of CLOTH заключалась в экономичном использовании отреза ткани, когда при раскрое важны лишь способ драпировки и минимум вырезов, и простом принципе ношения. В 1993 году Мияке, вдохновленный искусством танца и архитектуры, запустил линию одежды Pleats Please – исключительно из высокотехнологичной синтетической ткани с нанесением запатентованной перманентной плиссировки.

ФОТО: Issey Miyake INC.

Эти вещи, удобные в носке, садящиеся на любой размер и не требующие глаженья, до сих пор остаются бестселлерами марки Issey Miyake. Совсем по-другому видели моду другие модные японские дизайнеры одежды — Реи Кавакубо и Йоджи Ямамото, которые отталкивались от традиционных костюмов прошлого. Несмотря на то что они были единомышленниками и даже дебютировали в Париже в 1981 году, объединив свои показы, Ямамото называл Кавакубо самым сильным своим конкурентом. Их монохромные рваные, лишенные всякого декора одеяния рождали новое для западного человека чувство «отсутствия одежды». Дизайнеры чрезвычайно свободно обращались с тканями, скручивая их, застирывая, распуская петли, сшивая швами наружу, украшая пирсингом и играя с новыми пропорциями. Их излюбленные приемы деконструкции, когда вещь кажется распадающейся на части, сшитой из тканей разных фактур, и засилье черного цвета оказали неожиданное и мощное влияние на европейцев – достаточно упомянуть знаменитую «антверпенскую пятерку».

Новое поколение

Дизайнер Джун Такахаши одним из первых получил знаки одобрения от самой Кавакубо. Он создал бренд Undercover, который с 2002 года фигурирует в расписании парижских Недель моды и имеет свой стабильный круг поклонников.

ФОТО: Undercover

Когда-то у себя на родине игравший в панк-группе Tokyo Sex Pistols, делавший кавер-версии на хиты своих кумиров.

В одежде Такахаши периодически обращается к панку, пусть лишь в деталях. Другой его излюбленной темой стала американская поп-культура

и, в частности, «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика. Виртуозное смешение уличного стиля и классических, почти кутюрных нарядов не прошло незамеченным: сегодня вещи Такахаши можно купить в главном универмаге альтернативной моды Dover Street Market, детище Кавакубо. К направлению «авангардистов» также принадлежат марки Sacai и Limi Feu. Дизайнер Sacai Читосе Абе некоторое время работала закройщицей в Comme des Garcons, а в 1999 году решила создать собственный бренд, начав с показа в Париже.

ФОТО: Undercover

Теперь у нее уже 15 точек продаж. Коммерческий успех Sacai кроется в разумном балансе японской и европейской классики. Дизайн Абе изобилует асимметричными деталями, контрастными фактурами и странными пропорциями, но эти вещи, очевидно, более пригодны для повседневной жизни. То же самое можно сказать и о Limi Feu. Бренд дебютировал в 2000 году на Неделе моды в Токио и лишь в 2007-м на Неделе моды в Париже. За ним стоит молодая дизайнер Лими Фью, дочь Йоджи Ямамото.

ФОТО: Limi Feu

Асимметричный крой, необработанные края, многослойность и темная палитра – эти элементы она «унаследовала» от своего отца. Но сквозь весь этот «панк-рок» нет-нет, да и проступает более женственная, даже романтичная одежда, рассчитанная на любой тип фигуры. На показах Лими Фью часто можно видеть самых обычных женщин, даже беременных или полностью покрытых татуировками – для нее каждая женщина прекрасна.

Деним

Несмотря на то что деним – американское изобретение, но модные японские дизайнеры одежды в изготовлении аутентичного материала превзошли всех: не зря концептуальная линия Levi’s Vintage шьется в Японии и стоит здесь в три раза дороже. А местные эксперименты в этой области поражают воображение. Дизайнеры марки KAPITAL, которая позаимствовала первую букву своего названия от города Кодзимы, известного как «столица денима», переосмысливает американскую рабочую одежду на японский лад. В основе изготовления большинства вещей лежит старинная техника азиатского пэчворка «боро», которую еще много лет назад рабочие использовали, чтобы починить старую одежду, тщательно вшивая кусочки тканей. Современный процесс, со стиркой и искусственным состариванием денима, доведен у KAPITAL до вершин мастерства. И цена жакета, выполненного в такой технике, соответствующая – около €1300. Еще более необычный способ обработки ткани придумали модные японские дизайнеры одежды из группы волонтеров, чтобы собрать средства на обустройство одного из японских зоопарков.

ФОТО: Zoo Jeans

В городе Хитачи в вольеры со львами, тиграми и медведями были сброшены покрышки и резиновые мячи, обернутые денимом.

Потом из порванной клыками и когтями диких животных ткани были пошиты джинсы под лейблом Zoo Jeans.

«Авторство» каждой модели подтверждено дополнительным грифом «Designed by Lions», «Designed by Tigers» или «Designed by Bears». Теперь эти изделия регулярно выставляются на онлайн-аукционы по стартовой цене $1000.

ФОТО: Zoo Jeans

О других домах моды и последних коллекциях читайте в разделе Стиль.

Текст: Алексей Пантыков («РБК Стиль»)

Как модные дизайнеры меняют Люберцы – Архив

Почему именно Люберцы

В мае прошлого года правительство Московской области решило взяться за визуальный облик подмосковных городов. С инициативой выступил молодой чиновник, советник губернатора по вопросам культуры, спорта и молодежной политики Игорь Чайка (сын генпрокурора России Юрия Чайки).

Изменения должны коснуться внешнего вида зданий, мест отдыха и улиц городов. Пилотным проектом стала работа над обликом Клина. Городу придумали логотип, типовые архитектурные формы, домовые таблички, правила размещения вывесок, а также слоган «Клин звучит». Вся программа по преображению подмосковных городов реализуется на внебюджетные средства. 

Теперь менять будут подмосковный город Люберцы. Разрабатывать его новый имидж позвали «Мастерскую Димы Барбанеля» (им принадлежит, среди прочих, новый фирменный стиль ВДНХ) — дизайнеры набрали команду из краеведов, урбанистов, архитекторов и представили администрации Люберец альбом с рекомендациями по обновлению визуального облика города. 

Петр Гордеев Начальник отдела дизайна городов Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области

«Для нас альбом нового облика — это формат наглядной дорожной карты, в которой можно сразу показать, куда городу двигаться в ближайшие годы в плане развития общественных пространств, создания единой фирменной стилистики элементов средового дизайна и брендинга, благоустройства главных улиц и площадей, архитектурной подсветки и прочих важных элементов.

Мы заложили методику, при которой все работы идут одновременно и проектные группы постоянно обмениваются между собой информацией: социологи и градостроители помогают маркетологам, те, в свою очередь, дизайнерам, чей труд становится базой для специалистов по навигации и архитекторов, ну и дальше по кругу. Это позволяет всем пользоваться общей базой знаний о городе, что существенно снижает время проектирования и одновременно повышает качество.

У наших городов сравнительно мало ресурсов, поэтому все проектные решения должны быть точными и запускающими цепочку позитивных перемен».

Чем примечателен город

Олег Матвеев Краевед, журналист, консультант проекта

«Я живу в Люберцах 10 лет, поэтому меня позвали консультировать команду с точки зрения местных жителей. В Люберцах было очень много исторических зданий, но большинство из них не сохранилось. Город имеет богатую историю, которую никто не знает. Например, в Люберцах был путевой дворец, от которого остался только фундамент. Он находился на том месте, где сейчас расположен дерт-парк для мотоциклистов. Там, где раньше был главный городской храм, сейчас стоит стадион. Когда я изучал историю города, то обнаружил, что единственным объектом, который был здесь 200 лет назад и дожил до наших дней, является зверинец в городском парке (раньше он был частью сада при дворце). Чтобы открыть эти исторические факты жителям города, я предложил сделать информационные стенды с изображениями «было/стало».

В здании местного ДК выступал Шаляпин, давал концерт Высоцкий. Мы решили прославить местных героев и сделать про них информационные стенды — например, в Люберцах есть улица и памятник водителю грузовика Михаилу Митрофанову. Он знаменит тем, что лег под колеса автобуса, у которого отказали тормоза, чтобы остановить машину и спасти жизнь пассажирам. 

Чтобы оживить городские фасады, мы решили на несколько зданий провести светопроекции с трансляциями официального сайта Люберец: там бы отображались новости города, прогноз погоды, цитаты местных жителей. Сейчас список домов находится на стадии утверждения.

Большое внимание в проекте мы уделили детским площадкам: на одной из них мы хотим построить мини-модель города, чтобы дети могли искать свои дома в уменьшенном виде и узнавать родные места. Другие просто хочется привести в порядок, изменить их цветовые решения, например». 

Тимур Шалаев Соавтор разработки концепции

«Особенность Люберец — это отсутствие каких-либо очевидных особенностей. Это советский город-генерик: типовые здания, типовые улицы, типовые дворы, все то, что уже как будто на уровне ДНК въелось в каждого человека, родившегося в советском пространстве. То, что отличает Люберцы от других городов, находится, пожалуй, в сфере нематериального. Многие при слове «Люберцы» сразу представят себе картину из конца 80-х: накачанные молодые и дерзкие жители пригородов в характерной спортивной одежде — субкультура люберов, так восхищавшая или вызывавшая отторжение двадцать с чем-то лет назад. Она растворилась сейчас в других субкультурах, но от этого не перестала быть менее эстетически интересной.

Если погрузиться глубже в сам город, начинает казаться, что его жители имеют какую-то особенную связь с небом — не романтическую, но какую-то будничную. Здесь никого не удивишь громом проносящихся над головами военных вертолетов Ка, прилетающих или улетающих из расположенного неподалеку конструкторского бюро».

  • Новая экспериментальная школа в Люберцах, 1969 год

    Фотография: pastvu.com

    1/6

  • Кинотеатр «Планета», 1978 год

    Фотография: pastvu.com

    2/6

  • Лермонтовский проспект, 1978 год

    Фотография: pastvu. com

    3/6

  • Вид с Горбатого моста, около 1981–1982 года

    Фотография: pastvu.com

    4/6

  • Люберецкий парк, приблизительно 1985–1990 годы

    Фотография: pastvu.com

    5/6

  • Вид на улицу Воинов-Интернационалистов; на заднем плане строительство дома №15 по Комсомольскому проспекту, 1999 год

    Фотография: pastvu.com

    6/6

Что придумали

Дима Барбанель Основатель «Мастерской»

«Сотрудники «Мастерской» живут в четырех странах — не у всех была возможность побывать в Люберцах. Понимая это, мы пригласили историка и этнографа Олега Матвеева, который провел для нас вводную экскурсию по предварительно составленному нами плану и далее, на протяжении всей проектной работы, консультировал нас. Я был в Люберцах шесть раз, могу сказать, что представляю, как устроен город. Было важно перемещаться по нему с разной скоростью: пешком, на велике, маршрутке и на машине. На электричке не получилось, однако этот опыт был важен для ощущения ритма пространства, который впоследствии был интерпретирован через пластику, типографику.

Первые обсуждения нашего участия в проекте начались 1 июня 2014 года, однако бриф и старт нашей части работ случился на первой неделе ноября. Исследовательская и проектная часть заняла более трех месяцев, фактически было сделано два полноценных захода с разными участниками. Вчера в администрации Люберец проект подписали».

  • Фотография: PhotoXPress

    1/3

  • Фотография: flickr. com/photos/7515441@N07

    2/3

  • Фотография: novostroykin.ru

    3/3

Как работали над новым визуальным обликом города

Дима Барбанель: «Как всегда бывает в не очень знакомой сфере, сначала ситуация представляется тебе одним образом, а совсем скоро — иным. Знакомство с контекстом и людьми, принимающими решения, сильно скорректировало подход, методику и в конечном результате состав работ. Со многими идеями, которые радовали нас веселой дикостью (например, сувенир в виде золотой гири или площадки для воркаута с суперграфикой), пришлось расстаться и сделать выбор в пользу более спокойных решений: слоганов и проекций на пустые стены домов, графики для детей, стендов на местах сноса исторических памятников. Все эти штуки, даже несмотря на шрифты Univers (которые согласовали городские власти, хотя их стоило оставить в 1996 году), меня вполне радуют».

Ждан Филиппов Дизайнер

«Сложность была в том, чтобы сделать и по-нашему, и массово. Удалось совместить это в отдельных элементах, композиционных решениях и колористике. Большинство решений на таком уровне не могут идти от собственных эстетических предпочтений. Путь нам диктовал некий коллективный разум и визуальные ожидания публики самих Люберец, а мы эти ожидания просто дисциплинировали. Хочется верить, что именно так и вышло: надеемся, что нам удалось попасть большинству жителей и в голову, и в сердце, а не только отдельным людям в администрации, которые принимают решения.

Мне кажется почему-то, что самое веселое и правильное для создания брендинга города — это дать краску, прутья, бензин и хворост местным жителям и посмотреть, что получится».   

  • По словам Барбанеля, визуальным источником вдохновения для команды стали ранние работы Родченко и Степановой

    1/11

  • Над концепцией, помимо «Мастерской Барбанеля», работало еще несколько команд: за брендинг отвечает агенство Red Brave Market Intelligence (Софья Шматова, Анна Половинкина), за градостроительную концепцию и мастер-планы — агентства «Новая Земля» и Snou Project, а за навигацию и городскую среду — Ирина Левакова, Роман Клушин, Александр Былов, Екатерина Беломирская, Петр Злобин

    2/11

«Люберцы: скажи — люблю!»

Сергей Монахов Слоганы, копирайт

«Моя работа свелась главным образом к тому, чтобы придумать слоган. Мне кажется, он получился неплохим. Само слово«Люберцы» звучит для современного русского уха так необычно, что поневоле подталкивает к формальным экспериментам, к обыгрыванию его фонетического облика.

Проверка этимологии этого названия ни к чему интересному не привела. Тогда я подумал, что финальная часть слова любопытным (и абсолютно случайным) образом повторяет древнее название одной из букв кириллического алфавита: Р — «рцы», то есть «говори», повелительная форма глагола «рещи», имевшего значение «говорить, изрекать».

В соединении с первой частью названия города, напоминающей по своему звуковому облику слова «любовь», «люблю», это давало хорошую фразу «скажи — люблю», которая вполне вписывалась в общую идеологию проекта «Люберцы — дом, где хорошо моим детям». Это правильный слоган: он необычен по форме, он броско монтируется с названием города, он активен, конкретен, обращен непосредственно к адресату и сразу включает его в идейное пространство проекта.

После того как основной слоган был придуман, дальше, естественно, было просто делом техники использовать эту лексико-синтаксическую конструкцию для клонирования фраз-призывов, различающихся своим адресатом и ситуацией общения: «скажи — мечтаю», «скажи — играю» и т. п. Была еще пара неплохих задумок, которые, к сожалению, не пригодились. Особенно мне жаль, что не получил воплощения придуманный специально для этого проекта жанр коротких стихотворных воззваний — люберцик (по аналогии с лимериком), которые планировалось использовать в целях рекламно-информационной кампании».

Социология моды: почему дизайнеры постоянно извиняются за свои коллекции

https://radiosputnik.ria.ru/20211018/1754976337.html

Социология моды: почему дизайнеры постоянно извиняются за свои коллекции

Социология моды: почему дизайнеры постоянно извиняются за свои коллекции — Радио Sputnik, 18.10.2021

Социология моды: почему дизайнеры постоянно извиняются за свои коллекции

Модная индустрия всегда была богатой на претензии. Мы можем не соглашаться с трендами, считать их странными или непрактичными, а можем оскорбляться и обвинять… Радио Sputnik, 18.10.2021

2021-10-18T09:45

2021-10-18T09:45

2021-10-18T09:46

в эфире

подкасты – радио sputnik

интервью

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21. img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1754976321_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_579018f3b224bea2e64d80e91c540c46.jpg

Социология моды: почему дизайнеры постоянно извиняются за свои коллекции

Модная индустрия всегда была богатой на претензии. Мы можем не соглашаться с трендами, считать их странными или непрактичными, а можем оскорбляться и обвинять модные дома, например, в поддержке расизма, романтизации суицидов и оскорблении чувств любых меньшинств. На прошедшей Неделе моды в Париже извиняться пришлось Дому Givenchy за дебютную коллекцию креативного директора Мэтью Уильямса: на подиум модели вышли в украшениях в виде петли висельника. За нее же два года назад уже извинились Burberry, тогда они выпустили толстовки с аналогичным рисунком. Тогда же Gucci сняли с продаж шерстяной свитер, ворот которого некоторым напомнил лицо темнокожего человека, а годом ранее несогласные по всему миру разносили магазины марки H&M, углядев расизм в промо-фото детской толстовки с надписью «Самая крутая обезьянка в джунглях» на темнокожем мальчике. **Что это: преднамеренная провокация, завуалированные оскорбления или дискоммуникация между продавцом и покупателем? Разберемся вместе с шеф-редактором онлайн издания о моде Beinopen, автором telegram-канала о социологии моды i hate fashion Сашей Манакиной.

audio/mpeg

Социология моды: почему дизайнеры постоянно извиняются за свои коллекции

Модная индустрия всегда была богатой на претензии. Мы можем не соглашаться с трендами, считать их странными или непрактичными, а можем оскорбляться и обвинять модные дома, например, в поддержке расизма, романтизации суицидов и оскорблении чувств любых меньшинств. На прошедшей Неделе моды в Париже извиняться пришлось Дому Givenchy за дебютную коллекцию креативного директора Мэтью Уильямса: на подиум модели вышли в украшениях в виде петли висельника. За нее же два года назад уже извинились Burberry, тогда они выпустили толстовки с аналогичным рисунком. Тогда же Gucci сняли с продаж шерстяной свитер, ворот которого некоторым напомнил лицо темнокожего человека, а годом ранее несогласные по всему миру разносили магазины марки H&M, углядев расизм в промо-фото детской толстовки с надписью «Самая крутая обезьянка в джунглях» на темнокожем мальчике. **Что это: преднамеренная провокация, завуалированные оскорбления или дискоммуникация между продавцом и покупателем? Разберемся вместе с шеф-редактором онлайн издания о моде Beinopen, автором telegram-канала о социологии моды i hate fashion Сашей Манакиной.

audio/mpeg

Модная индустрия всегда была богатой на претензии. Мы можем не соглашаться с трендами, считать их странными или непрактичными, а можем оскорбляться и обвинять модные дома, например, в поддержке расизма, романтизации суицидов и оскорблении чувств любых меньшинств.На прошедшей Неделе моды в Париже извиняться пришлось Дому Givenchy за дебютную коллекцию креативного директора Мэтью Уильямса: на подиум модели вышли в украшениях в виде петли висельника. За нее же два года назад уже извинились Burberry, тогда они выпустили толстовки с аналогичным рисунком. Тогда же Gucci сняли с продаж шерстяной свитер, ворот которого некоторым напомнил лицо темнокожего человека, а годом ранее несогласные по всему миру разносили магазины марки H&M, углядев расизм в промо-фото детской толстовки с надписью «Самая крутая обезьянка в джунглях» на темнокожем мальчике. **Что это: преднамеренная провокация, завуалированные оскорбления или дискоммуникация между продавцом и покупателем? Разберемся вместе с шеф-редактором онлайн издания о моде Beinopen, автором telegram-канала о социологии моды i hate fashion Сашей Манакиной.

Радио Sputnik

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2021

Радио Sputnik

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://radiosputnik.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Радио Sputnik

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1754976321_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_b07281d79ae3f74f26870a1d06d14065. jpg

Радио Sputnik

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Радио Sputnik

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

в эфире, подкасты – радио sputnik, аудио

Модельер Вирджил Абло умер от рака в 41 год | Ричмонд Фри Пресс

НЬЮ-ЙОРК — Вирджил Абло, ведущий дизайнер, чье новаторское слияние уличной одежды и высокой моды сделало его одним из самых знаменитых законодателей моды в моде и за ее пределами, умер от рака. Ему был 41 год.

Смерть г-на Абло в воскресенье, 28 ноября 2021 г., была объявлена ​​роскошной группой LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) и собственным лейблом г-на Абло Off-White, который он основал в 2013 году. Г-н Абло был художественным руководителем для мужской одежды Louis Vuitton, но его повсеместное и ориентированное на потребителя присутствие в культуре было широким и динамичным. Некоторые сравнивали его с Джеффом Кунсом. Другие называли его Карлом Лагерфельдом своего поколения.

«Мы все потрясены этой ужасной новостью. Вирджил был не только гениальным дизайнером и провидцем, но и человеком с красивой душой и большой мудростью », — говорится в заявлении Бернара Арно, председателя и исполнительного директора LVMH.

В заявлении семьи г-на Абло в Instagram-аккаунте дизайнера говорится, что два года назад ему поставили диагноз сердечная ангиосаркома, редкая форма рака, при которой опухоль возникает в сердце.

«С момента постановки диагноза в 2019 году он решил выдержать свою битву в частном порядке, прошел множество сложных процедур и при этом руководил несколькими значительными учреждениями, которые охватывают моду, искусство и культуру», — говорится в заявлении.

В 2018 году г-н Абло стал первым чернокожим художественным руководителем мужской одежды Louis Vuitton за всю легендарную историю французского дома дизайна. Г-н Абло, американец из Ганы в первом поколении, чья швея научила его шить, не имел формального образования в области моды, но имел степень инженера и степень магистра архитектуры.

Он вырос в Рокфорде, штат Иллинойс, недалеко от Чикаго, и в мире моды его часто называли человеком эпохи Возрождения. Подрабатывал ди-джеем. Но за короткое время он стал одним из самых известных дизайнеров моды. Г-н Абло называл себя «создателем». Он был назван одним из самых влиятельных людей журнала Time в 2018 году.

В 2009 году г-н Абло встретил Канье Уэста, которого теперь зовут Е, когда он работал в магазине трафаретной печати. После того, как он и Йе вместе стажировались в LVMH, бренд Fendi, г-н.Абло был креативным директором Е. Г-н Абло был арт-директором альбома Ye-Jay-Z 2011 года «Watch the Throne», за который г-н Абло был номинирован на премию «Грэмми».

Работа г-на Абло с г-ном Уэстом послужила образцом для будущего сотрудничества при пересечении границы, которое сочетает в себе высокие и низкие. Вместе с Nike он стал партнером своего лейбла Off-White для линии вызывающих безумие кроссовок, смешанных с различными стилями и шрифтами Helvetica. Г-н Абло также разработал мебель для IKEA, многоразовые бутылки для упаковки Evian и Big Mac для McDonald’s. Его работы выставлялись в Лувре, Гагосяна и Музее современного искусства Чикаго.

Смерть г-на Абло ошеломила мир развлечений. Актер Риз Ахмед сказал в Twitter, что г-н Абло «расширил культуру и изменил правила игры». Модельер Джефф Стейпл написал: «Вы научили всех нас мечтать». Фаррелл Уильямс назвал г-на Абло «добрым, щедрым, вдумчивым творческим гением».

Г-н Абло использовал то, что он назвал «трехпроцентным подходом» к моде: новый дизайн может быть создан путем изменения оригинального на 3 процента.Критики утверждали, что г-н Абло был лучше умел переупаковывать, чем создавать что-то новое. Но его стиль также был осознанным (кавычки были для него торговой маркой) и возвышенным.

«Я считаю, что уличная мода связана с Дюшаном, — сказал г-н Абло в интервью New Yorker в 2019 году. — Это идея реди-мейда. Я говорю о Нижнем Ист-Сайде, Нью-Йорк. Это как хип-хоп. Это выборка. Я беру Джеймса Брауна, разрезаю его и сочиняю новую песню ».

Звезды выстроились в очередь, чтобы одеться к мистеру Абло. Бейонсе, Майкл Б. Джордан, Ким Кардашьян Уэст, Тимоти Шаламе и Серена Уильямс носили его одежду.

Лейбл г-на Абло Off-White, контрольный пакет которого LVMH приобрела ранее в этом году,

сделал из него хладнокровного арбитра. Но его назначение в Louis Vuitton привело г-на Абло к вершине индустрии, в которой он когда-то был непослушным аутсайдером, и сделало его одним из самых влиятельных чернокожих руководителей в исторически закрытом мире моды.

Когда г-н Абло готовился к своему дебютному показу мужской одежды в 2018 году, он сказал журналу GQ: «Теперь у меня есть платформа, чтобы изменить отрасль.”

«Мы дизайнеры, поэтому мы можем создать тенденцию, мы можем выделить проблемы, мы можем заставить многих людей сосредоточиться на чем-то или мы можем заставить многих людей сосредоточиться на себе», — сказал г-н Абло. «Меня не интересует (последнее). Мне интересно использовать свою платформу как одного из очень небольшой группы афроамериканских мужчин, чтобы спроектировать дом, чтобы показать людей в поэтической манере ».

У мистера Абло осталась жена Шеннон Абло и его дети Лоу и Грей.

Cop26: познакомьтесь с девятью модельерами, которые вносят реальные изменения | Мода

Можно ли уменьшить влияние индустрии моды на окружающую среду? Девять дизайнеров-новаторов с пяти континентов доказывают, что это так.Обдумывая ряд решений некоторых проблем, с которыми сталкиваются их собственные сообщества, они демонстрируют, чему мы можем научиться из местных знаний коренных народов и как работать в пределах наших природных ресурсов.

В преддверии Cop26 дизайнеров попросили откликнуться на темы адаптации, устойчивости и природы в ходе переговоров по изменению климата для серии онлайн-семинаров, созданных Fashion Open Studio (инициатива, созданная Fashion Revolution) в партнерстве. с Британским Советом.Если вам посчастливилось быть в Глазго с 4 по 11 ноября, вы можете принять участие в семинарах по всему городу или посмотреть предыдущие мероприятия и узнать о предстоящих семинарах в Интернете, зайдите на сайт fashionopenstudio. com/events. А пока вот девять имен, о которых следует знать:

BORA STUDIO, NEPAL

Bora Studio повторно использует мешковины для изготовления новой одежды. Фотография: Bora Studio Nepal

Bora Studio — это экологически ответственный бренд одежды, основанный Миной Гурунг в Непале.Слово «бора» происходит от непальского языка, означающего джутовый мешок, который Гурунг использует для создания коллекций. От фермера, сеющего семена на своих полях до сбора урожая и продажи продукции, джутовые мешки используются многократно и на 100% биоразлагаемы. У всех непальских домохозяйств где-то в доме валяется джутовый мешок. «Я хотел, чтобы моя одежда вдохновляла людей, обеспечивала экологичность и бережно относилась к природе», — говорит Гурунг.

Одежда из коллекции Bora Studio.Фотография: Bora Studio Nepal

В течение последних трех лет Гурунг работал с местными коренными общинами по всему Непалу в рамках совместных программ обучения естественному окрашиванию, повышая осведомленность о преимуществах естественного окрашивания и экологически безопасных решениях, которые мы можем сделать индивидуально. Недавно Bora Studio работала с коренной общиной из Коси Таппу, Сунсари, Восточный Непал, известной как «Сардар», которая живет в районе водно-болотных угодий Коши Таппу и вокруг него. Местное сообщество сталкивается с серьезной проблемой из-за инвазивных видов водного гиацинта, которые захватывают их земли и создают огромный риск для речных экосистем.Они обучили женщин тому, как использовать водный гиацинт в качестве материала, из которого можно ткать циновки, сумки и занавески. Его также можно использовать в качестве натурального удобрения для полей на фермах, поскольку оно очень богато азотом, что способствует увеличению урожайности.

СИНДИСО ХУМАЛО, ЮЖНАЯ АФРИКА

Каждая работа Синдисо Кумало из Кейптауна рассказывает историю. Фотография: Синдисо Хумало Южная Африка

Синдисо Хумало — дизайнер по текстилю из Кейптауна, Южная Африка.Хумало изучала архитектуру в Кейптаунском университете и работала на сэра Дэвида Аджайе в Лондоне, прежде чем получить степень магистра в Central Saint Martins in Textile Futures.

Вдохновленная ее матерью, которая была политическим активистом против режима апартеида, Хумало была мотивирована привнести ценности социальной справедливости в свой одноименный бренд, который она запустила в 2014 году. ХХ века до 1980-х годов, глядя на портретную живопись того времени.Каждый предмет одежды рассказывает историю об Африке, женщинах и их расширении прав и возможностей.

В основе ее коллекций лежат ткани и ремесленные изделия, она тесно сотрудничает с неправительственными организациями и имеет небольшие мастерские в Южной Африке и Буркина-Фасо, где производят уникальные ткани ручной работы и ручной вышивки для своих коллекций. Она нанимает женщин из расположенной в Кейптауне неправительственной организации Ignite Dignity, которая работает над реабилитацией тех, кто ранее стал жертвой торговли людьми и оказался в условиях эксплуатации.Бренд также работает с мастерской в ​​Буркина-Фасо, производящей ткани ручной работы из конопли, переработанного и органического хлопка, а также переработанных отходов. С заказов на 40 метров шесть лет назад они выросли до 1000 метров в этом году.

GARCIA BELLO, ARGENTINA

Безотходные модели встроены в дизайн Garcio Bello. Фотография: Гарсия Белло Аргентина

Гарсия Белло была задумана в провинции Огненная Земля, на юге Аргентины, Джулианой Гарсиа Белло, выпускницей факультета дизайнеров одежды FADU.Бренд, ориентированный на методы вторичной переработки и реконструкции, он использует вышедшие из употребления материалы, подаренную ручную одежду и старую или выброшенную одежду в сочетании с сырым биоразлагаемым хлопком для создания своих коллекций местного производства. В дизайн выкройки встроены два типа безотходных выкроек, что позволяет им использовать существующую подержанную одежду в качестве сырья и максимально использовать эти рулоны ткани.

Бренд работает в так называемые «гуманные и неторопливые временные рамки» и с небольшими запасами.Каждая деталь не имеет пола и ее размер адаптируется к разному телосложению. Это позволяет им создавать удобные, вневременные, прочные изделия с минимальным воздействием на окружающую среду — повседневную одежду, рассчитанную на долгое ношение. Белло описывает свой метод как «производство в человеческом масштабе». Ей нравится демонстрировать и делиться своими методами работы, предлагая другим следовать методам апсайклинга.

РАХЕМУР РАХМАН, БАНГЛАДЕШ

Натуральные красители и традиционные методы изготовления деревянных блоков отличают работу Рахемура Рахмана.Фотография: Aranya x Rahemur Rahman Бангладеш

Модный бренд Rahemur Rahman меняет определение того, что значит «сделанная в Бангладеш». Используя дизайн, печать и плетение для переосмысления и пересказа историй южноазиатской идентичности, уроженец Лондона бангладеш Рахман сочетает историю и традиции с фантазией, играя с узорами и фактурой, чтобы создавать отличительные вещи «для людей, которые мечтают о цвете». У дизайнера уникальный способ проектирования, который он совершенствовал с тех пор, как окончил Central Saint Martins в 2014 году. Работая только с тканями из натуральных волокон, которые окрашиваются естественным образом с использованием традиционной техники деревянных блоков из Бангладеш под названием Wax and Resist dye, он сосредотачивается на «смерти одежды», при этом каждое дизайнерское решение рассматривается с учетом того, как она будет распадаться и разлагаться. на земле после того, как он будет утилизирован. Всем этим природным элементам потребуется от 10 до 20 лет, чтобы полностью разложиться и снова стать землей для новой жизни. В каждой одежде, производимой брендом, также есть крошечное семя, спрятанное внутри, которое позволит дереву расти там, где этот продукт «умирает».

Рахемур Рахман стремится к деколонизации ремесленничества субконтинента. Фотография: Aranya x Rahemur Rahman Бангладеш

Рахман надеется взаимодействовать с сообществом, в котором он вырос, с помощью проектов социального взаимодействия. Работая с членом Всемирной организации справедливой торговли и членом Всемирного совета ремесел, Aranya Crafts, в Бангладеш, Рахман создает экологически чистые и этично производимые текстильные изделия, культивируя традиционную технику натурального красителя, доставляя текстиль с субконтинента международной аудитории.

Вдохновленный тканями в музеях Великобритании из доколониальной Западной Бенгалии, бренд сосредоточен на работе по деколонизации ремесленничества субконтинента с помощью моды и текстиля, сотрудничая с молодыми людьми из маргинальных слоев населения для галерей и выставок по всей Великобритании, чтобы восполнить пробел в участии этих сообществ в этих престижных художественных учреждениях.

TOTON, ИНДОНЕЗИЯ

Бренд Toton из Джакарты стремится работать с местными ремесленниками и фабриками.Фотография: Toton Jakarta Indonesia

Бренд Toton из Джакарты был основан в 2012 году выпускником Новой школы Парсонс Тотоном Джануаром и партнером Харио Балитар. Опираясь на богатую культуру, природу и наследие Индонезии, он стремится работать с местными ремесленниками и фабриками, чтобы сохранить методы наследия, которые передавались из поколения в поколение до них, и уменьшить экологический ущерб, наносимый большими фабриками, безответственным использованием и отходами. химикатов.

Toton работает с переработанным и переработанным денимом.Фото: Toton Jakarta Indonesia

В 2017 году бренд начал работать с переработанным и переработанным денимом, чтобы создать коллекцию, полностью состоящую из материалов, найденных в их доме и студии. Это послужило толчком не только для работы с джинсовой тканью, полученной из бытовых отходов, но и для предварительной обработки джинсовой ткани на малых и средних фабриках в Джакарте. Ограниченный характер отходов подталкивает бренд к более творческому подходу к исследованию экологически безопасных методов как для эстетики, так и для производства.С тех пор Toton работает исключительно с отходами для своих джинсовых изделий в каждой коллекции, в среднем используя отходы джинсовой ткани от 150 до 200 м3 в месяц. «Это все еще такое небольшое количество, но мы надеемся, что они увеличатся очень органично», — говорит Януар. «Мы хотим производить изделия, которые не останутся незамеченными, а не просто еще один продукт, который вскоре снова будет отправлен на свалки».

VIMBAI NATASHA NAOMI, ZIMBABWE

Целью Вимбай Наташи Наоми является возрождение нежелательного текстиля.Фотография: Вимбай Наташа Наоми Зимбабве

Вимбай Наташа Наоми — зимбабвийский бренд, основанный Вимбаем Мупфуруца. Бренд использует вторичную переработку, инновации и эксперименты, бережно относясь к выброшенным тканям, образцам и предварительно любимой одежде из местных источников. «Я внимательно рассматриваю потребление ткани, ее переработку и управление отходами с учетом их вклада в жизнь людей, экономику и окружающую среду», — говорит Мупфуруца, который использует образцы бракованной ткани, которые были спасены на местной хлопчатобумажной фабрике, которая недавно закрылась.Возрождая нежелательный текстиль, она хочет побудить модную экосистему от фабрик до потребителей принять устойчивые методы, такие как сосредоточение внимания на качестве, а не на количестве, оценка людей выше прибыли при производстве и поощрение вторичного использования путем покупки подержанной одежды. Работая с женщинами, которые происходят из неблагополучных сообществ и семей, она учит их, как перепрофилировать ткань — в частности, как создавать новый текстиль, чтобы они могли продолжать устойчивые методы и учить других в своих сообществах сокращать отходы, а также загрязнение.

Вимбай Наташа Наоми учит женщин из малообеспеченных слоев населения перепрофилировать ткань. Фотография: Вимбай Наташа Наоми Зимбабве

«Загрязнение является одним из самых больших вкладчиков в это колоссальное изменение климата, которое мы переживаем сегодня, — говорит она, — и, к сожалению, жизни, которые больше всего затронуты, не несут ответственности за это. В развитых странах консьюмеризм имеет первостепенное значение, когда люди покупают излишки, которые впоследствии выбрасываются способами, не благоприятствующими окружающей среде. Такой образ жизни постоянно подпитывает неэтичные методы быстрой моды, такие как трудовая эксплуатация, недобросовестная торговля и ненадлежащее использование природных ресурсов Земли. Мупфуруца ожидает роста потребления и в Зимбабве и считает себя образцом для подражания, который может стимулировать более медленные, менее расточительные темпы и препятствовать практике сжигания образцов и избыточных запасов. «Как дизайнер, который родился и вырос в развивающейся стране, мобилизация ресурсов для моего сообщества будет иметь долгосрочное положительное влияние на социальную устойчивость».

IRO IRO, ИНДИЯ

Iro Iro стремится возродить умирающие традиции ремесла. Фотография: IroIro India

Когда Бхавья Гоенка запустила свой лейбл IRO IRO, она начала с вопроса: почему такое органическое и естественное, как одежда и мода, должно быть настолько загрязняющим и вредным для окружающей среды? Ее решением стал бизнес, в котором используются ткани ручной работы, переработанные из выброшенного текстиля, сотканные с любовью и заботой ткачами из деревни недалеко от Джайпура, Индия.Каждый готовый продукт IRO IRO представляет собой возрождение умирающей традиции ремесла, и каждый проданный продукт поддерживает семью ткачей, позволяя им заниматься любимой профессией.

Специализация на повторном использовании и переработке промышленных текстильных отходов с помощью местных ремесленных традиций Индии помогла Гоенке распространить новую систему замкнутого производства; Таким образом, Иро Иро сотрудничает с другими предприятиями, чтобы перерабатывать их отходы в текстиль для моды и интерьера, создавая работу для 20 ремесленников, живущих в деревне недалеко от Джайпура.«Наша постоянная мотивация — переосмыслить систему создания моды, а не ограничивать наши инновации только продуктом», — говорит Гоенка. «Из системы, которая разделяет свои убытки, а не прибыль, мы стремимся создавать моду, которая разделяет процветание по всей цепочке создания стоимости». Купите комплект, чтобы сшить свою куртку Iro Iro здесь.

BHUKRAM, THAILAND

Тайский модный бренд Bhukram использует процессы участия сообщества для создания своей одежды. Фотография: Bhukram, Таиланд

Bhukram — это тайский модный бренд, основанный Пиланом Тайсуангом, который использует одежду как средство для рассказа историй об образе жизни общины Фу Фан и ее окружающей среде. Искусство вышивки отражает отношения между самими членами сообщества, членами сообщества и посторонними, а также людьми и природой. Бренд использует процесс участия сообщества для работы с членами деревни Бан Нанг Тоенг, округ Пху Фан, провинция Сакон Накхон в Таиланде.

Для каждой коллекции команда дизайнеров наблюдает за общими аспектами дизайна, включая силуэты, ткани и предметы, которые будут изображены с помощью вышивки, после чего они координируют свои действия с различными мастерами, особенно вышивальщицами, которые являются основными рассказчиками и делятся своими историями. повышение осведомленности об охране окружающей среды и сохранении традиционного образа жизни.Приглушенные цвета Бхукрама взяты из природы, отражая природу Пху Пхана, традиционный образ жизни и традиционные знания.

«Текущие основные процессы индустриальной быстрой моды убивают традиционное сельское хозяйство, мастерство, а также биологическое, социальное и культурное разнообразие», — говорит Тайсуанг. «Бхукрам обеспечивает мелкомасштабное производство с нулевой пробегом, региональные волоконно-оптические системы, создание местных и устойчивых рабочих мест для сообществ». При совместном проектировании и совместных практиках многие важные решения принимаются на месте непосредственно вовлеченными ремесленниками, поэтому «большая часть принятия решений, ноу-хау, а также культурная и экономическая ценность остается в руках, умах и карманах местного сообщества.”

HUNER, ТУРЦИЯ

Базирующийся в Стамбуле бренд аксессуаров Huner перепрофилирует парусную ткань. Фотография: Huner Turkey

Huner — это стамбульский бренд аксессуаров, который перепрофилирует старые паруса для создания прочных сумок и аксессуаров. Несмотря на то, что основной материал парусной ткани состоит из углеродного волокна и пластикового покрытия, он превращается в сумки, которые можно использовать намного больше, чем его первоначальная форма (паруса используются лишь несколько раз, прежде чем они потеряют свои характеристики и им придется быть заменены) они обязуются найти долгосрочное использование для очень специфического потока отходов материала.

«Наша главная цель — производить, не производя ничего девственного для нас», — говорит Хюнер Альдемир, основавшая свой бренд с ограниченными партиями в 2017 году, когда она выросла, производя вещи из обрезков ткани в доме своей тети. Она получила степень бакалавра в области дизайна одежды в Институте Пратта в Бруклине, штат Нью-Йорк, а затем училась у дизайнера Питера Сома в Нью-Йорке. Затем она работала на различных платформах электронной коммерции в Стамбуле, где ее беспокоили уровни массового потребления и производства. «Мы считаем, что лучший способ уменьшить наше воздействие на Землю — это в первую очередь сократить потребление, а также производство вещей.По словам Алдемира, именно поэтому Huner занимает прочную позицию в качестве производителя вторичного вторичного сырья. «В мире так много материалов, которые только и ждут, чтобы их превратить в полезные вещи, что кажется безответственным добавлять к производству новых товаров. Есть альтернативные способы производства наших товаров, и мы можем изменить свой образ мыслей и действий, чтобы изменить курс, на котором мы идем ».

Модельеры обращаются к дизайну интерьера

Всего за три коротких года Бесси Афнаим Коррал и Оливер Коррал достигли того, о чем многие молодые дизайнеры только мечтают.К февралю 2020 года их лейбл Arjé, известный и любимый своими трофейными дубленками и пальто, продавался всеми крупными розничными торговцами, от Net-A-Porter до Selfridges. Затем ударила первая волна блокировок Covid-19. Никто не покупал одежду, не говоря уже о короткой шерсти за 3000 долларов; все застряли дома. Когда розничные торговцы начали отменять заказы, Corrals, которые встретились как со-главные дизайнеры Urban Zen Донны Каран (и теперь женаты), приняли радикальное решение: они перейдут к продаже товаров для дома и в конечном итоге ликвидируют свои архивы одежды.

Несмотря на отсутствие формального обучения дизайну интерьера, Corrals направили свою творческую энергию на внутреннюю реконструкцию манхэттенского дуплекса с одной спальней, который раньше служил их дизайнерской студией и жилым пространством. Их истории в Instagram за последний год выглядят так, как могла бы быть сеть Magnolia, если бы Чип и Джоанна Гейнс действительно увлекались изготовлением венецианской штукатурки арок и облицовкой стен сотнями рифленых дубовых панелей в шикарных нарядах кремового цвета. Конечный результат: Arjé Home, просторная квартира в средиземноморском стиле, где можно купить все, от керамики Re Jin Lee и ковров Nordic Knots до книг с цветными указателями и произведений искусства Джессалин Брукс в рамках.Corrals также сотрудничает с производителем мебели под собственной торговой маркой Arjé в северной части штата, включая обеденный стол, сделанный из регенерированных балок грецкого ореха из 150-летнего сарая, и кресло для отдыха, обитое короткой шерстью, которое очень похоже на одно из их старых пальто. «Мы делаем одежду так же, как видим пространство», — говорит Афнаим Корраль. «Мы не отказываемся от моды», — добавляет ее муж. «Мы просто не хотим делать это так, как раньше».

Интуиция Корралов о том, что вкус есть вкус — говорите ли вы о пальто или стуле — затрагивает более широкий тренд как среди потребителей, так и среди модных брендов, который, возможно, был неизбежен с учетом того, что возникла необходимость в группировке, вызванной волнами блокировок. «Поскольку во время пандемии люди проводили больше времени дома, наша категория товаров для дома набирала обороты, — отмечает Лиан Виггинс, глава отдела закупок женской одежды в Matchesfashion. «Наши клиенты искали способы внести радость в свое окружение, и мы заметили сдвиг в сторону инвестиций в предметы домашнего обихода, поскольку было меньше возможностей одеться и выйти на улицу». Вертикаль для дома Matchesfashion включает в себя декор из более чем 75 линий, от мировых люксовых брендов, таких как Brunello Cucinelli, Max Mara и Jil Sander, до независимых брендов товаров для дома, включая Tina Vaia (скульптурная керамика), Yinka Ilori (посуда с ярким рисунком) и Bernadette (цветочная посуда). -печатное белье).И, несмотря на постепенное ослабление ограничений на пандемию, вариант Delta по-прежнему процветает, и в этом году продажи товаров для дома выросли более чем на 30 процентов.

Сондерс, пожалуй, самый захватывающий дебют товаров для дома на выставке Matchesfashion этой осенью; это первая коллекция Джонатана Сондерса с тех пор, как он ушел с поста главного креативного директора DVF в 2017 году и создал замшевые подушки с бахромой и вязаные пледы. Шотландский дизайнер, который также делает разовые предметы мебели, красит ткани в своем доме в Вильямсбурге, Бруклин, и даже установил стол для трафаретной печати в гостиной.В лукбуке представлены его фирменные комбинации цвета, рисунка и текстуры, а также представлены модели в зигзагообразных пледах или свитера, сделанные из той же переработанной пряжи. «Мне нравится стирать границы между модой и интерьером», — говорит он. «В том, как вы собираете одежду, есть элемент самовыражения. И, конечно же, ваш дом — это тоже холст ».

Повышенный спрос на товары для дома стал жизненно важным средством выживания для многих независимых модных лейблов за последние 20 с лишним месяцев.«Мы видели множество историй успеха от брендов, которые ранее были представлены в других отделах, выходящих на рынок товаров для дома», — говорит Леа Крэнфилд, директор по закупкам и мерчандайзингу Net-A-Porter, указывая на популярность кашемировых одеял от бренды прет-а-порте, такие как Erdem и JW Anderson, а также Габриэла Херст, которая представляет ограниченную серию одеял для праздников из ткани тай-дай из ее весенней коллекции 2021 года. «Мы также добились аналогичного успеха у наших ювелирных брендов, таких как Completedworks и Anissa Kermiche, которые расширились и теперь выпускают декоративные предметы для дома», — добавляет Крэнфилд.«Их вазы невероятно хороши для нас».

Во время первоначальной изоляции в Лондоне в прошлом году сама Кермиче увидела стремительный рост спроса на ее фирменную вазу Love Handles (которая напоминает женские бедра с настоящими ручками на талии) и другие керамические изделия с дерзкими названиями, воспевающие женскую форму. Через три месяца акции, которые она планировала на весь 2020 год, исчезли. Кермиче связывает внезапный ажиотаж с «вторжением частных лиц из социальных сетей». В то время как мы застряли дома с Instagram и TikTok в качестве наших основных средств социального взаимодействия, из-за ограничений социального дистанцирования наши подписчики видят больше нашей внутренней жизни, чем когда-либо прежде, не говоря уже о наших коллегах, которые сейчас вглядываются в нашу жизнь. дома на Zoom.«Речь идет не только о том, чтобы красиво выглядеть на улице в красивой одежде, но и о том, что ваш дом больше не может выглядеть как дерьмо», — говорит Кермиче. «Я считаю предметы домашнего обихода как домашнюю одежду». Она добавляет несколько стилей в свой домашний «гардероб» на время отпуска, в том числе блюдо для масла Buttero, блюдо для масла, вдохновленное преувеличенными объемами Фернандо Ботеро, и горшок Sugar Tits, стеклянное купе с керамической крышкой в ​​форме груди с пирсингом для сосков.

«В конце концов, дом — это то место, которое лучше всего отражает, кто мы есть.”

Дизайнеры даже в высших эшелонах моды стараются удовлетворить потребности нашего домашнего образа жизни. В конце августа диваны были даже более привлекательными, чем платья для вечеринок в стиле демикутюр на показе Dolce & Gabbana Alta Moda в Венеции, где Доменико Дольче и Стефано Габбана представили свою первую линию мебели, Dolce & Gabbana Casa. «[Мы] мечтаем построить среду обитания,« адаптированную »к вашей личности, вашим увлечениям и вашим вкусам», — заявили дизайнеры своей инсталляции в стремительно растущей гильдии 16-го века, в которой были представлены образцы итальянского мастерства, такие как муранское стекло, ручная работа. расписанная сицилийская керамика и мебель, обитая пышной парчой, сотканная вручную на традиционных ткацких станках.«В конце концов, дом — это то место, которое лучше всего отражает то, кем мы являемся».

Неделей позже в Милане, Supersalone, выставка дизайна Salone del Mobile 2021 года, первая с 2019 года, ужасно напоминала неделю моды благодаря резкому увеличению числа участвующих модных брендов, от Off-White до Hermès. Несколько отдали дань уважения классике дизайна. Dior представил свой проект кресла Medallion, в котором 17 архитекторов и дизайнеров, в том числе Индия Махдави, Dimorestudio, Джой де Рохан Шабо и Халед Эль Майс, переосмыслили сиденья в стиле Людовика XVI, которые когда-то использовались в салоне высокой моды основателя Кристиана Диора. Loro Piana Interiors представила извилистый торшер Gabetti e Isola Bul-Bo 1960-х годов, чье основание в форме лампы было выполнено из кашемира.

Чтобы соответствовать моменту работы из дома, Gucci запустил новую категорию, Gucci Lifestyle, с всплывающим окном cartoleria , в котором продаются шикарные канцелярские товары, такие как блокноты GG Supreme, стикеры и футляры на молнии, заполненные Caran d ‘ Карандаши цветные. Тем временем Louis Vuitton представил в цифровом формате модульную перегородку для комнаты Campana Brothers, сделанную из красочных кусочков в форме авокадо, и стол Raw-Edges, вдохновленный ночным небом.

Заметной темой в Supersalone были развлечения дома, безопасные для Covid. MissoniHome представила диваны для улицы и квадратные пуфы, украшенные фирменным зигзагообразным узором. В других местах барные шкафы появлялись во многих итерациях; их можно было найти с подкладкой «пейсли» (Etro Home Interiors) и иметь форму головы Медузы (Versace Home). Armani / Casa представила полезные кухонные инструменты, такие как скалка и мерка для спагетти из красивой бирюзовой смолы с имитацией мрамора. «Что мне нравится в предметах домашнего обихода, так это то, что, в отличие от платья, украшений или обуви, вы действительно можете поделиться ими с друзьями», — говорит основатель La DoubleJ Дж.Дж. Мартин, у которой в прошлом году резко упали продажи готовой одежды, в то время как ее фарфоровые тарелки и столовое белье с буйным рисунком продавались безумно. Мартин делает ставку на хороший сезон для интимных домашних развлечений. Она представляет позолоченные наполеоновские тарелки (конечно, розового цвета La DoubleJ) и модные пижамы хозяйки с перьями для тех, кто хочет пойти ва-банк.

Эта статья впервые появилась в ноябрьском выпуске журнала Harper’s BAZAAR за 2021 год. в газетных киосках 9 ноября.

ПОЛУЧИТЬ ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК BAZAAR

вакансий модельера | Принстонский обзор

Один день карьеры модельера

Вы когда-нибудь задумывались, чем занимаются Джорджио Армани, Бетси Джонсон, Донна Каран и Ральф Лорен. все время? Работа! Немногие другие профессии так сильно зависят от непостоянной популярности. мнение и наблюдение за тем, что производят конкуренты. Жизнь дизайнера неразрывна связаны со вкусами и чувствами, которые меняются в любой момент, и он или она должны уметь чтобы извлечь выгоду из этого мнения или — что еще лучше — повлиять на него.Дизайнеры отражают чувства общества через дизайн одежды. «Вы должны знать практически все, что было сделано. раньше, чтобы вы могли узнать его, когда он снова станет популярным », — написал один респондент. Модельеры участвуют в каждом этапе проектирования, показа, и производство всех видов одежды, от купальных костюмов до вечерние платья. Те, у кого есть талант, дальновидность, решительность и амбиции могут добиться успеха в этой сложной, требовательной и высококонкурентной отрасли. Модный дизайн может быть гламурнее, чем голливудский мюзикл 1940-х, или мрачнее, чем выписка из банка, но это всегда налоги.День дизайнера включает в себя чтение актуальных модных тенденций. журналы, газеты и другие средства массовой информации, отражающие современные тенденции и вкусы. Он или она изучает материалы, посещает показы мод и работает над проектами с другими дизайнерами. А дизайнер должен уметь четко выражать свою философию, видение и возможности и всесторонне через наброски, обсуждения и, иногда, образцы. Независимо от того каков его или ее личный стиль, дизайнер должен создавать креативные, захватывающие и прибыльные продуктовая линейка.Как и в большинстве профессий, в которых рождаются суперзвезды, компетентному человеку легко, но в остальном ничем не примечательный дизайнер, чтобы погрязнуть в безвестности, создавая небольшие коллекции, общие линии (например, простые белые короткие боксеры) или специальные вещи (манжеты, оборки и т. д.). Личность то, что поднимается выше этого уровня, должно быть такого же размера, как видение дизайнера; возможно именно поэтому слово «сумасшедший» использовалось более чем в 75% наших опросов как плюс в моде. дизайн.

Плати свой долг, чтобы стать модельером

Люди, выходящие на поле, должны хорошо разбираться в цвете, стиле и форме, а также уметь эскиз и некоторая формальная подготовка в дизайне.Отличное портфолио — обязательное условие для работы поиск. Полезно получить двух- или четырехлетнюю степень по модному дизайну, а также знания текстиля и знакомство с причудами различных тканей, но не требуется официальной сертификации. Кандидаты должны иметь практические знания в области бизнеса и маркетинга. Часы длинные для модельера, а начальная оплата очень ограничена. Это одна из тех неудач профессии, где новички работают чьим-то помощником до тех пор, пока они не смогут достаточно уверенные в своих силах и продавая эту уверенность начальству, они создают несколько штук самих себя.Взлет суперзвезды — событие маловероятное, но оно случается. На основе количество «международных звездных дизайнеров» за последние 10 лет и количество людей, которые вошли в профессию, предполагаемые шансы стать всемирно известным дизайнер примерно 160 000: 1.

Настоящее и будущее карьеры модельера

С изобретением швейной машины Элиасом Хоу в 1846 году дешевые воспроизводимые одежда стала доступной для публики. Частные лица могли быстро спроектировать и ввести в эксплуатацию собственные гардеробы.Мода открылась для публики. На самом высоком уровне, называемом «от кутюр», мода доступна только богатым — платья и платья от кутюр можно продать дороже, чем По 20 000 долларов каждая. Но понятие моды, примененное к миру в целом, стало демократичным. принцип. По мере расширения модного рынка некоторые предсказатели полагают, что «карманы» меньше, больше одежда уникальных брендов будет продаваться по телевидению, в Интернете и по почте. В возможность охватить большое количество людей за небольшие деньги определит, реально ли это будущее или просто несбыточная мечта витала перед молодыми, честолюбивыми модельерами.

Качество жизни

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

На удивление мало людей (менее 8%) бросают профессию в таких суровых условиях. ранние годы, возможно, потому что они готовы к суровым, неоплачиваемым вакансии начального уровня. Часы длинные, а обязанности плохо определены; однажды обязанности может включать в себя отслеживание журнальных статей о возрождении стиля 1970-х, а также о другом день в обязанности может входить поиск номеров телефонов пяти танцевальных клубов и выяснение какая ночь наиболее популярна среди публики 19–27 лет.Подключения и сети важно в эти ранние годы; большинство дизайнеров узнают о бизнесе столько же, сколько и жестяная банка. Некоторые из них работают неполный рабочий день в других сферах, чтобы платить за аренду.

ПЯТЬ ЛЕТ

Разочарование медленным темпом прогресса, выравниванием ответственности перед людьми которые не смогли подняться, и возросшая конкуренция за немногочисленные доступные рабочие места названы главными причинами массового ухода из профессионала; почти 50 процентов уходят профессия на данный момент.Те, кто остаются, на самом деле проектируют частичные линии и простые штуки. Примерно в это время дизайнеры получают ценный опыт, работая с производством. и рекламщики.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Как компетентные и проверенные «старшие дизайнеры», ветераны с 10-летним стажем имеют специализированные области. ответственности. Один может отвечать за сопровождение всех дизайнов на производстве. процесс.Другой может отвечать за планирование линий в зависимости от сезона и доступные ткани. Третий может отвечать за молодых дизайнеров и их частичные линии, поиск талантов. Они становятся и продюсерами, и преподавателями, как новые дизайнеры. обращайтесь к ним за советом и руководством. Заработная плата солидная, рабочий день длинный, но управляемый, и связи обширны. Постоянная проблема, с которой сталкиваются 10-летние дизайнеры, — это изобретать заново сами и доказывают свою актуальность в быстро меняющемся мире модного дизайна.

Модельеры | The New Yorker

Модельеры | The New Yorker
  • LA Postcard
    The Death of a Sweatpant
    После объявления об окончании своего любимого пандемией бренда одежды для отдыха Wholeworld дизайнер Скотт Стернберг отправляется в универмаг высокой моды, чтобы ощупать ткани и пожалеть о ценах. .
    6 ноября 2021 г.
  • По телевидению
    Это мир Райана Мерфи — «Хэлстон» просто живет в нем
    В сериале Netflix Мерфи так жестко держит мир Халстона в узде, что дизайнер не может дышать тема.
    24 мая 2021 г.
  • Annals of Fashion
    Кутюр середины века Энн Лоу, преодолевая барьеры
    Как черный дизайнер пробился среди белой элиты.
    22 марта 2021 г.
  • Портфолио
    Видение черного стиля Грейс Уэльс Боннер
    В своей одежде дизайнер напоминает сложную, увлекательную и богатую историю африканской диаспоры.
    31 августа 2020 года
  • Парижская открытка
    Экономика Лагерфельда
    Возможно, он был боссом-монстром, но покойный дизайнер Chanel был единственным стимулом для нескольких парижских магазинов.
    25 ноября 2019 г.
  • Annals of Fashion
    Смешанная техника Стерлинга Руби
    Звезда искусства, давний соратник Рафа Симонса, хочет представить свои проекты широкой аудитории. Но не обесценит ли его новая линия одежды другие его работы?
    2 сентября 2019 г.
  • Профили
    Hi-Tech Couture Ирис ван Херпен
    Дизайнер сочетает трехмерную печать и ручную вышивку, чтобы переосмыслить возможности человеческого тела.
    18 сентября 2017 г.
  • Письмо из Лагоса
    Самый смелый дизайнер Западной Африки
    Готова ли консервативная Нигерия к Амаке Осакве?
    18 сентября 2017 г.
  • Профили
    Gucci’s Renaissance Man
    Алессандро Микеле, креативный директор бренда, смотрит на современную моду историческими глазами.
    12 сентября 2016
  • Annals of Fashion
    Hood By Air радикально агрессивная уличная одежда
    Строго экспериментальный лейбл заставляет фанатов выстраиваться в очередь за футболками за шестьсот долларов.
    29 августа 2016 г.

10 дизайнеров, сформировавших американскую моду

Сегодня, когда Met Ball возвращается к программированию по-американски, мы проследим историю американской моды через ее самых важных дизайнеров

«Кто станет американцем?» — спросил Прабал Гурунг в 2019 году, завершив свое шоу SS20 финалом роскошных шелковых поясов, высвечивающих эти сложные пять слов.Перенесемся на два года вперед, и вопрос был фактически изменен, хотя и в менее прямой форме, для показа Института костюма в этом году в Метрополитене, который открывается на этой неделе фактическим гала-концертом IRL Met Gala , наконец, .

Прибыв к завершению Недели моды в Нью-Йорке — регулярный гала-концерт в первый понедельник мая был закрыт из-за пандемии — этой осенью Музей искусств Метрополитен представляет In America: A Lexicon of Fashion , первый из два показа в супертяжелом весе, задача которых состоит в том, чтобы раскрыть, что именно представляет собой американская мода (в мае следующего года второе шоу будет называться « в Америка: антология моды »).

В разговоре с The New York Times еще в апреле куратор выставки Эндрю Болтон описал нынешний список дизайнеров, заявленных в США, как момент возрождения американской моды, «с молодыми американскими дизайнерами в авангарде дискуссий о разнообразии, инклюзивности и устойчивости. и сознательное творчество ». Современные лейблы, такие как Pyer Moss от Kerby Jean-Raymond, Conner Ives и Collina Strada Хиллари Таймур, являются частью новой школы, подчеркивая уникальный облик современной американской моды и множество различных интерпретаций «современного словаря американской моды». ».

Ранее считавшийся второстепенным участником богатой истории Парижа (вспомните такие легендарные дома моды, как Christian Dior, Chanel и Louis Vuitton), в 1970-х годах после показа мод Версальской битвы в восприятии американской моды произошли заметные изменения. В 1973 году пять американских дизайнеров и пять европейских дизайнеров устроили шоу, чтобы собрать средства на реставрационные работы в пределах исторической достопримечательности, и первый в конечном итоге победил. Позже такие дизайнеры, как Томми Хилфигер, Ральф Лорен и Донна Каран, изменили правила игры, всколыхнув всю индустрию и найдя союзников в поп-культуре.Обнаженное платье Кэрри для первого ужина с Бигом? Номер DKNY. Любимый бренд Aaliyah, Snoop Dogg и TLC? Tommy Jeans.

Совсем недавно американская мода стала означать разнообразие, что и есть A Lexicon …. будет по центру. Возможно, тогда уместно, что в этом году гостями гала-вечера выступят Тимоти Шаламе, Аманда Горман, бывшая звезда обложки Dazed Билли Эйлиш и Наоми Осака, четыре молодых таланта, каждый с уникальной чувствительностью — интернет-фавориты Кеке Палмер и Илана Глейзер будут на красной ковровой дорожке. обязанности.Но прежде чем мы выясним, кто действительно понял задание и кто справился с этой задачей в красном, белом и синем цвете, взглянем на 10 американских дизайнеров, которые сформировали американскую моду.

CALVIN KLEIN

Первое слово в шике 90-х (покойная Кэролайн Бессетт-Кеннеди, которую часто можно было увидеть на досках настроения в Instagram, была публицистом и частым представителем бренда), раннее правление Кельвина Кляйна началось в 1970-х годах с выпуска Vogue . предлагая: «Если бы вы были примерно через сто лет и хотели бы получить окончательную картину американского образа в 1975 году, вы бы изучили Calvin Klein.«Возможно, наиболее важным фактором является влияние дизайнера на рекламу. Хотя не обошлось и без разногласий (см .: Брук Шилдс и Кейт Мосс), дизайнер использовал энергию, которая продолжает формировать модные кампании сегодня.

WILLI SMITH

Хотя Вилли Смит так и не получил заслуженных цветов — дизайнер скончался в 1987 году в возрасте 39 лет, — его имя часто произносят в тандеме со словом «гений». Выпускник Парсонс, а затем и самый молодой обладатель премии американских модных критиков за женскую моду, Смит основал Williware в 1976 году и эффективно изобрел уличную одежду в том виде, в каком мы ее знаем сегодня, сочетая в себе покрой и эстетику спортивной одежды и пошива одежды.Защитник своего сообщества, он был настроен на что-то гораздо большее, чем мода, однажды заявив, что «Мода — это вещь для людей, и дизайнеры должны помнить об этом. Модели позируют в одежде. В них живут люди ».

HALSTON

Без Халстона, которого Newsweek когда-то описал как «главного модельера Америки», нынешний ландшафт, несомненно, выглядел бы совсем иначе. Регулярные модели Studio 54 пересмотрели то, чем может быть американская мода, и тем самым изменили то, что женщины хотели носить и кого мы видели в ней (он был одним из первых поборников разнообразного кастинга).Среди дизайнеров, участвовавших в Версальских битвах 1973 года, более ранние работы Холстона включали шляпу для пилотов, которую Джеки О носил на инаугурации 1961 года, в то время как из-за того, что он предпочитал небольшую суету, он разработал простые вещи, которые заставляли женщин чувствовать себя хорошо. В другом месте он собрал сплоченную группу моделей, получившую название The Halstonettes, в которую входили Пэт Кливленд и Анжелика Хьюстон. Один из первых влиятельных кругов моды, если хотите.

ДЖЕРЕМИ СКОТТ

Джереми Скотт, известный своей дерзкой эстетикой и острым интересом к американской культуре (в ранние годы работы в Moschino он обратился за вдохновением к Барби, Макдональдсу и Кока-Коле, перенеся яркий брендинг на женские костюмы). давно был болельщиком для развлечения.Возможно, одна из его самых прямых интерпретаций Американы появилась в его коллекции AW01, в которой позаимствованы советы по прическе у королевы Долли Партон и на одежде были напечатаны долларовые купюры. Любимый титанами современной поп-культуры, его совместные отношения с Кэти Перри широко задокументированы в социальных сетях, при этом он также отвечает за создание костюма бортпроводника, который носила Бритни Спирс в видео «Toxic». Награды не стали более знаковыми.

THE ROW

Вряд ли клан Кардашьян вызовет ажиотаж, выйдя на празднество, но когда Кендалл Дженнер опубликовала селфи с заголовком «The Row head to toe» в ноябре, заголовок Vogue последовал за ним. «Загадочная история с Кендаллом Дженнером в ряду» тоже не обошлась без неприятностей.Основанная Мэри-Кейт и Эшли Олсен в 2006 году, The Row создала для себя особый сюжет: торговые площади, заполненные произведениями искусства, и пустая реклама без названия. Несмотря на — или из-за? — это очень-очень дорогие цены, индустрия моды быстро влюбилась в их успокаивающие нейтральные тона, хорошо скроенные, качественные вещи и тихую уверенность.

TELFAR CLEMENS

Достаточно взглянуть на Instagram, следить за AOC или прогуляться по улице, примыкающей к ближайшему художественному колледжу, чтобы увидеть влияние Telfar Clemens.Запустив свой одноименный бренд в 2005 году, либерийско-американский дизайнер из Квинса (который в этом году разработал олимпийскую форму либерийской команды для Токио) начал в 2021 году получать награду Fashion Design of 2020 от Музея дизайна за свою веганскую кожу. , гендерно-нейтральная сумка для покупок. Самый важный аксессуар десятилетия (по словам самого Dazed), сумка, с ее низкой ценой, является лишь частью приверженности Telfar принципу инклюзивности; слоган лейбла гласит: «Не для тебя, для всех», что в значительной степени резюмирует его.

RICK OWENS

Основанный в Париже с 2003 года, Рик Оуэнс является антитезой того, что широко считается классическим американским дизайном ™, вместо этого он сосредоточен на создании униформы преимущественно из черных, часто концептуально определенных предметов; он — один из самых новаторских дизайнеров, работающих сегодня, часто устраивает показы мод, отражающие его интерес к нетипичной драме. Черпая вдохновение в работе дизайнера костюмов Ларри ЛеГаспи — Оуэнс опубликовал книгу о ЛеГаспи в 2019 году, в которой рассказывал Vogue : «То, что сделал Ларри ЛеГаспи, имело огромное значение — то, как он проник в среднюю Америку с этой подрывной чувствительностью» — дизайнер ранее сообщал описал свою работу как «спокойную элегантность, которой я хочу достичь, и ущерб, который я нанес на этом пути.

TOM FORD

Несмотря на ранние роли в Кэти Хардман и Перри Эллис, дизайнер из Техаса имел сложные отношения с американской модой, о чем он упоминал в интервью The New York Times в 2014 году. «Если Я когда-нибудь собирался стать хорошим дизайнером, мне пришлось покинуть Америку », — отметил он, размышляя о своем переезде в Милан. «Моя собственная культура тормозила меня. Слишком много стиля в Америке — это безвкусно. На это смотрят свысока, чтобы быть стильным «. Став креативным директором Gucci в 1994 году, он помог перевернуть компанию, увеличив продажи и установив несколько культовых эстетик, от сексуальных шелковых рубашек до современных (и по-прежнему сексуальных) платьев со змеиным принтом.В настоящее время председатель правления CFDA, его имя является синонимом гламура.

MARC JACOBS

Возможно, один из лучших подарков Америки индустрии моды, Марк Джейкобс прожил много жизней, если позаимствовать из профиля дизайнера The New York Times 2020. Известно уволенный Перри Эллисом в 1993 году за то, что он увлекся гранджем (сегодня коллекция является неотъемлемой частью истории 90-х, в то время как вражда Джейкобса с Кортни Лав, которая в то время раскритиковала коллекцию в прессе, продолжается), дизайнер нашел отлично подошел, когда он присоединился к Louis Vuitton в 1997 году.Работая художественным руководителем в доме до 2014 года, Джейкобс представил серию долгосрочных коллабораций художников, переработав классические сумки Vuitton со Стивеном Спроусом, Такаши Мураками и Яёи Кусамой. И, как знает любой, кто следил за его Instagram в первые дни пандемии, он все еще дает.

ANNA SUI

Помимо аромата, который выбирают все 13-летние примерно в середине нулевых, Anna Sui была дизайнером, который изменил правила игры, чье влияние все еще заметно сегодня, повсюду в TikTok и в шкафах вашей любимой поп-музыки. звезды.Ранее она работала стилистом у своего друга Стивена Мейзела, но в 1980 году Суи запустила свой одноименный бренд, а в 1991 году провела свой первый подиум. ‘n’roll; она выставила мужчин в платьях, одела верхнюю одежду в головные уборы марабу и была названа одним из 5 лучших дизайнеров десятилетия по версии журнала Time. Возможно, самый знаковый? Аккаунт @banannasui в Instagram в ее честь.

Молодые модельеры, которых следует знать в 2021 году

Немногие люди имеют лучшее понимание индустрии моды — или, откровенно говоря, большинства отраслей, чем отделы по связям с общественностью.Они знают, к кому нужно обращаться за всем. У них есть отношения со стилистами и редакторами, они знают все лучшие заведения, поставщиков общественного питания и портных и всегда следят за тем, что и кто в тренде. Итак, кто может лучше держать вас в курсе новых перспективных дизайнеров, чем публицист?

Альберт Айял провел большую часть своей карьеры в сфере PR, в частности помогая молодым брендам завоевать поклонников. Многие начинающие дизайнеры работают с очень ограниченным бюджетом и не могут позволить себе роскошный PR-уход, который помогает бизнесу сдвинуться с мертвой точки.Измученный желанием помочь всем, Аял решил отслеживать свои открытия через аккаунт в Instagram, который он запустил несколько лет назад и получил название Up Next Designer. Там он выкладывает снимки из коллекций молодых дизайнеров со всего мира.

«Я постоянно изучаю, что будет дальше», — говорит он. «Я даже слежу за школами моды по всему миру в поисках их новых талантов и связываюсь со студентами, чтобы наладить отношения и быть в курсе их прогресса», — объясняет Айял о своем изнурительном процессе.«Я слежу за тенденциями через влиятельных лиц, знаменитостей, подиумов и редакционных статей о моде из разных стран мира».

После того, как знаменитости — Белла Хадид, Кайли Дженнер, Джордин Вудс и многие другие — начали обращать внимание на этот аккаунт, его нынешний охват вырос почти до 100 тысяч подписчиков. И хотя эта подписка знаменитостей очень ценится, золотой билет находится в руках стилистов. Эта страница, которая больше не является секретом индустрии, служит промежуточным звеном между стилистом и дизайнером, предоставляя этим влиятельным игрокам в моде доступ к подающим надежды дизайнерам, прежде чем их обычно сочтут открытыми.

Недавняя крупная победа. Аял связал знаменитого стилиста Коллина Картера с Кимом Мешчесом, который поместил его волнообразные архитектурные платья на обложку нового сингла Карди Би и Нормани «Wild Side», получившего значительный успех в поп-культуре. Этот же модный сегмент соединил таких, как Кайли Дженнер и Эрика Мэйш, Lil Nas X и Mercy x Mankind, Кендалл Дженнер и Георгиос Трохопулос, и многие другие.

Популярность учетной записи говорит о растущем желании отклониться от существующего положения вещей или об ограниченном количестве люксовых брендов, которые индустрия называет желательными.«Я вижу, что он стал отраслевым ресурсом, поскольку знаменитости, влиятельные лица и пресса ищут вещи и образы, которых раньше не делали», — говорит Аял. «Особенно с учетом того, насколько быстро меняется цикл тренда в наши дни, становится все более и более желательным инвестировать в изделия, которые являются полностью уникальными, вместо того, чтобы носить те же стили и ярлыки, что и все остальные».

Ознакомьтесь с рекомендациями Аяля о десяти будущих дизайнерах, за которыми стоит смотреть ниже.

Фото: Гэри Луптон

При запуске: «Я странный случай; у меня есть небольшая линия одежды с принтом по запросу, которую я продаю через свой веб-сайт.В этой линии представлена ​​бесполая одежда с экологически чистыми принтами, предлагаемая в расширенных размерах с моими собственными оригинальными принтами. Я также создаю авангардные произведения, которые можно использовать как скульптуры и произведения искусства. Эти работы я создаю для удовлетворения собственного творчества и использую специально для редакционных целей. Их купили и использовали в качестве настенных скульптур и выставили в галереях. В ближайшие месяцы я планирую расширить свои творческие возможности ».

Вы надеетесь увидеть свои работы на: « Мне бы хотелось увидеть свои работы об интересных / модных знаменитостях, таких как FKA Twigs, Grimes, Teyana Taylor. , Тильда Суинтон, Тимоти Шаламе, Фрэнк Оушен, действительно все, кто раздвигает границы между искусством и модой.Я хочу, чтобы их использовали в редакционных статьях, делали на заказ для выступлений на красной ковровой дорожке ».

И чтобы меня знали: « Я надеюсь творить более свободно и быть уважаемым в первую очередь как художник. Я хочу создавать произведения, которые можно будет увидеть в галереях или отдельно в холле. Я люблю создавать вещи, которые вызывают ощущение красоты и силы. В ближайшие месяцы я хотел бы провести выставку произведений в галерее — темную комнату, освещенную только этими скульптурами, светящимися вдоль стен и полов.Я хочу исследовать, расширять и использовать новые средства для создания искусства посредством моды — например, Айрис Ван Херпен — и создавать предметы искусства, которые можно носить ».

Фото: предоставлено Джулией Сабери

При запуске: «С тех пор, как Up Next Designer разместил мою коллекцию выпускников Central Saint Martin, я получил очень положительный отклик, за что очень благодарен. Интерес усилил стимул к запуску моей коллекции в сентябре / октябре 2021 года. .»

Вы надеетесь увидеть свои проекты на: » Snoh ​​Aalegra «.

И прославиться: » Артистизм, качество и мастерство. «

Фото: Предоставлено El / if.

На вашем запуске: «Я начал как выпускник школы Chardon Savard в Париже. Затем я работал в художественной мастерской CHANEL. Когда я вернулся на юг Франции, в Тулузу, я спросил себя все больше и больше вопросов о нашей модели потребления моды.Затем я провел тесты на апсайклинг моей старой одежды, которые я представил в Instagram, чтобы вдохновить людей взглянуть на моду по-другому. Тогда последовали просьбы стилистов и череда совместных работ. Именно оттуда и появился мой бренд Эль / если. был создан год назад. Вначале я занимался оптикой не для того, чтобы продавать, а только для того, чтобы вдохновлять. Так что именно творение вдохновило мой бренд, а не наоборот ».

Вы надеетесь увидеть свои проекты на: « Соланж, Рианна и Белла Хадид, но также и на всех людях, которые чувствительны к вторичному использованию вторичного сырья и которые как мои проекты.«

И быть известным по: » Я создавал бренд не для того, чтобы прославиться или жить в надежде стать знаменитым в один прекрасный день. Я делаю то, что делаю с большим энтузиазмом, и выражаю свою любовь к моде и окружающей среде. Я работаю один для бренда и развиваю его в своем собственном темпе. Я надеюсь, что апсайклинг со временем сможет завоевать сердца людей ».

Фото: предоставлено Джоанной Празмо

При запуске: «Я запустил в 2019 году в Лондоне.Каким-то образом это было естественным прогрессом для меня после окончания учебы, когда моя творческая свобода самовыражения не могла быть [ограничена] ».

Вы надеетесь увидеть свои дизайны на: « Люди, которые носят их как средство самовыражения и своего самовыражение ».

И быть известным: « Оставаясь экспериментальным и аутентичным на протяжении всей моей работы ».

Фото: Eín

О вашем запуске: «Я запустил в 2020 году и открыл свой веб-сайт в сентябре прошлого года! После окончания Хельсинкской школы дизайна по специальности дизайн одежды летом 2019 года я начал серьезно работать над своим уникальным экологичным брендом.Я начал создавать одежду из старых джинсов, и переработка джинсовой ткани по-прежнему является важной частью моих дизайнов. Я живу в Хельсинки, Финляндия, поэтому каждый дизайн создается здесь. Я с детства шила с бабушкой, и я всегда знала, что это путь к моему будущему ».

Вы надеетесь увидеть свои рисунки на: « Кто-то, мимо кого я случайно прохожу на улице. «

И прославиться по: » Мой узнаваемый дизайн и мой экологичный подход. Я хочу найти больше способов повторного использования материалов и так далее.«

Фото: предоставлено Георгиосом Трохопулосом

О вашем запуске: «Я работаю над брендом с сентября 2020 года, однако в июне 2021 года в Лондоне я запустил ready-to-wear. В то время я работал над разными небольшими проектами и реализовал их там. был большой спрос на что-то более доступное и широко доступное, поэтому я запустил его, в то же время продолжая работать над индивидуальным внешним видом и моей дебютной коллекцией, которая будет показана в сентябре этого года.»

Вы надеетесь увидеть свой дизайн на: » Дебра Шоу и Индиа Мур. «

И прославиться: » Заставить людей чувствовать себя сексуальными. Для меня сексуальность всегда была высшей формой свободы и раскрепощения. Мне потребовалось много времени, чтобы почувствовать себя достаточно комфортно с точки зрения пола и / или внешнего вида, чтобы таким образом выставить себя на публику — я надеюсь, что смогу помочь другим людям достичь этого. С тех пор, как я основал бренд, я наблюдал, как в моей одежде люди превращаются в более уверенные версии самих себя.В одиночку это было моим самым большим источником вдохновения и мотивации ».

Фото: предоставлено Бейли Прадо

При запуске: «Bailey Prado был запущен в 2019 году после того, как я научился вязать крючком на курсах по текстилю во время моего пребывания за границей в Лондоне. Я стал одержим экспериментами, созданием форм и силуэтов с использованием пряжи и постоянным бодрствованием. После учебы за границей я вернулся в Нью-Йорк, где начал проявлять интерес к своим проектам — именно тогда я понял, что у меня есть что-то уникальное.Я хотел запустить свой бренд, потому что верил, что мои творения раздвигают границы пряжи и вязания крючком этичным путем медленной моды. Я хотел бросить вызов определенным модным идеям и поэкспериментировать с тем, как можно структурировать пряжу и манипулировать ею, чтобы создать все, что может сделать ткань. Я хотел научить людей, что это не ограничивается одной эстетикой, и что эти пряжи могут быть сделаны на заказ, резкими и игривыми, в то же время совпадая с желаниями будущего потребителя модной одежды ».

Вы надеетесь увидеть свой дизайн на: «Есть так много влиятельных людей с разным опытом, на которых я хотел бы увидеть свои проекты, но моими личными целями на данный момент были бы Индиа Мур и Дуа Липа.»

И прославиться по: » Я надеюсь, что меня знают как новаторского, коллективного и бесстрашного дизайнера. Это был такой подарок — иметь привилегию и пространство для создания произведений, которые нравятся людям с разной эстетикой и опытом. При запуске бренда одежды вас попросят определить своего идеального потребителя или эстетика. Я никогда не смогу ответить на этот вопрос, потому что хочу, чтобы все люди носили мои вещи. Я получил много добрых писем с благодарностями за то, что я рискнул с моими дизайнами и создал работы, которые показывают, как пряжа и вязание крючком могут быть высокой модой, и я думаю, что этим все сказано: вдохновлять людей пробовать новые вещи и расширять границы — это все, что я могу просите как дизайнер.«

Фото: предоставлено Tyrell

При запуске: «Я хотел создать коллекцию, чтобы помочь моему портфолио подать заявку за границу. Осенью 2018 года я провела мини-показ мод в Нью-Йорке. Никаких покупателей или чего-то еще, только друзья или друзья друзей. Я хотел создать коллекцию в основном для того, чтобы пополнить свое портфолио, чтобы я мог подавать заявки на некоторые зарубежные бренды, но с тех пор я просто продолжал это медленно, пока это не стало моим основным фокусом в прошлом году.«

Вы надеетесь увидеть свои дизайны на: » Рианна (я уверена, что это мой ответ не удивительно). мужские туалеты с летними предметами одежды — от бикини до сексуальных летних двойных вещей. Я хочу, чтобы люди знали: если вы покупаете что-нибудь, Тайрелла, у вас обычно забронирован отпуск ».

Фото: предоставлено Pale USA

О вашем запуске: «Мы с братом Кей запустили в 2015 году из Уэст-Палм-Бич, Флорида.»

Вы надеетесь увидеть свои дизайны на: » Мы хотели бы видеть наши дизайны повсюду, на чем угодно и где угодно. Наши дизайны — это стиль жизни. Мы можем лоскутать что угодно, и мы это сделаем. Мы сделали боксерские груши, стулья, пуфики и т. Д. »

И чтобы быть известными: « Джинсовая ткань! Деним! Деним, деним и др. Деним »

Фото: предоставлено Серджио Кастаньо Пенья

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *