Как увеличить резкость фотографий
Про увеличение резкости фотографий написано уже немало. Но всегда есть возможность по-новому взглянуть на известную тему и узнать что-то интересное. В этой статье мы рассмотрим некоторые особенности увеличения резкости и обсудим различные подходы к этому вопросу. Для полноты описания сперва вкратце будет рассказано о том, что такое резкость и какие возможности для ее увеличения предлагают графические редакторы. Если вы неплохо разбираетесь в этой теме, то можете сразу перейти к третьей части, где узнаете о том, что поможет вам делать фотографии лучше. Может быть, вы найдете в этой статье что-то, что противоречит вашему профессиональному взгляду на этот вопрос, но ведь именно из разнообразия мнений и подходов к теме и появляются оптимальные решения.
1. От чего зависит резкость изображения
Резкость изображения зависит от двух факторов — разрешающей способности оптики и контурной резкости. Кроме того, на матрицах большинства камер установлен так называемый антимуарный фильтр, который в различной степени размывает изображение. Тем самым предотвращается появление муара, но, в свою очередь, понижается и резкость изображения. Разрешающую способность оптики и камеры в графическом редакторе изменить, увы, невозможно, поэтому в этой статье мы рассмотрим только вопрос изменения контурной резкости.
Резкость в изображении мы воспринимаем как степень контраста на контурах. Классический пример необходимости увеличить резкость — две поверхности различной яркости. При уменьшении изображения большинство алгоритмов интерполяции размывают границы между поверхностями. Чтобы вернуть резкость или, точнее, иллюзию таковой, необходимо затемнить контур на темном участке и осветлить его на светлом. Этим повышением контраста на контурах и пользуются алгоритмы усиления резкости.
В примере ниже контуры между поверхностями с различной яркостью довольно резкие. При уменьшении изображения несколько пикселей приходится помещать в одном, и при обычном вычислении среднего значения контуры становились бы размытыми, как видно на втором примере. Качественные алгоритмы Photoshop, такие как Bicubic, при уменьшении немного увеличивают контурную резкость. При дополнительном повышении резкости фильтрами контраст на контурах еще больше повышается.
z
Исходное изображение
Уменьшение со средним значением пискелей
Уменьшение по алгоритму Bicibic
Изображение после применения Unsharp Mask
z
2. Способы повышения резкости
Как выглядит работа с контурной резкостью на практике, мы рассмотрим на примере Photoshop как наиболее известного графического редактора. Другие программы, например Gimp, используют такие же или похожие методы.
2.1. Фильтр Unsharp Mask
z
z
Самый известный способ увеличения резкости — фильтр Unsharp Mask. Он позволяет управлять увеличением резкости с помощью трех параметров:
Amount: степень влияния фильтра.
Radius: определяет, какая область вокруг контуров будет затронута изменением контраста. Если этот параметр будет слишком высоким, то это будет уже не увеличение резкости, а увеличение контраста. Для большинства изображений, предназначенных для Сети, значение этого параметра 0,2 или 0,3 дает оптимальные результаты.
Threshold: этим параметром задается, насколько сильно должны отличаться соседние области, чтобы граница между ними считалась контуром. Лучше оставлять этот параметр на нуле. Если на фотографии очень много шума, можно попробовать установить Threshold на небольшое значение, но лучше все же будет просто предварительно воспользоваться шумодавом.
2.2. Фильтр Highpass
Второй способ увеличения резкости — фильтр Highpass. Для начала необходимо сделать копию слоя, поменять режим перекрытия на Overlay и убрать в копии слоя насыщенность через Hue/Saturation.
z
z
Теперь к этой копии слоя нужно применить фильтр Other—Highpass. В появившемся диалоговом окне есть только один параметр. Он соответствует параметру Radius фильтра Unsharp Mask.
z
z
Если резкость увеличена слишком сильно, то можно уменьшить прозрачность этого слоя. Если же резкости недостаточно, можно сделать копию слоя. Преимущество этого метода в том, что он позволяет делать несколько слоев с различными параметрами радиуса. Нижние слои при этом не скрываются верхними, так как для режима перекрытия Overlay серый цвет является нейтральным.
Хотя в большинстве случаев режим перекрытия Overlay дает неплохие результаты, можно поэкспериментировать и с другими режимами, для которых серый цвет является нейтральным: Soft/Hard/Vivid/Linear/Pin Light.
2.3. Фильтр Smart Sharpen
z
z
В версии «Фотошопа» CS2 появился новый фильтр Smart Sharpen, дающий больше возможностей для контроля увеличения резкости и, при умелом использовании, позволяющий добиваться более качественных результатов. Этот фильтр хорошо подходит для изображений с большим количеством мелких деталей, в то время как для более грубых структур лучше использовать Unsharp Mask или Highpass.
Для начала советую отметить опцию More Accurate. При этом процесс занимает больше времени, но и качество результата несравненно лучше.
В режиме Basic результаты этого фильтра напоминают Unsharp Mask, только без параметра Threshold. Главное отличие этого фильтра — в алгоритме, по которому программа уменьшает нерезкость изображения, то есть какой тип нерезкости фильтр пытается уменьшить. Этот алгоритм задается параметром Remove. При значении Gaussian Blur эффект этого фильтра примерно соответствует фильтру Unsharp Mask, только влияние его слабее.
Значение Lense Blur лучше подходит для изображений с большим количеством мелких деталей, поскольку при этом методе ореолы вокруг контуров гораздо слабее.
При значении параметра Motion Blur этот фильтр пытается уменьшить влияние шевеленки, возникшей при слишком больших выдержках. Работает этот метод только в тех случаях, когда размытие изображения произошло только в одном направлении и вы сможете точно задать это направление параметром Angle. В теории и на тестовых рисунках уменьшение шевеленки работает совсем неплохо, однако на реальных фотографиях эго эффект оставляет желать лучшего и не заменит хороший штатив или светосильный объектив.
В режиме Advanced этот фильтр позволяет ослаблять увеличение резкости в темных и светлых тонах. Советую использовать этот фильтр следующим образом:
1. В меню Sharpen параметр Amount установить на максимум, радиус — на 0,2, если фотография предназначена для Сети. Для печати можно попробовать задать этот параметр побольше. Выбрать Lense Blur и не забыть отметить More Accurate.
2. В Shadow и Highlight установить Fade Amount на 0%, Tonal Width — на 100%, Radius — на 1.
3. Теперь, увеличивая параметр Fade Amount в карте Highlight, можно уменьшать влияние фильтра в светлых частях изображения, устраняя белые ореолы. Реже бывает необходимо также увеличить параметр Fade Amount в Shadow. В крайнем случае можно уменьшить Amount в основном меню.
Следует заметить, что, если фильтр Unsharp Mask или Smart Sharpen с параметром Gaussian Blur можно применять к одному изображению несколько раз, то Smart Sharpen с параметром Lense Blur уже при повторном применении образует заметные артефакты, так что необходимую степень резкости нужно выбрать с одного применения фильтра.
2.4. Плагины Photoshop
Кроме фильтров, которые включены в Photoshop, существуют плагины, позволяющие увеличивать резкость по различным алгоритмам и предлагающие различные параметры, которыми можно контролировать изменения резкости. Какие из них лучше использовать, каждый может решить сам для себя, немного поэкспериментировав с ними. Среди самых известных плагинов стоит упомянуть Nik Sharpener Pro, FocalBlade и PhotoKit Sharpener.
3. Методы манипуляции резкостью
3.1. Увеличение резкости по яркости
В цветовом пространстве RGB яркость пикселей и их цветовые значения взаимосвязаны, поэтому при манипуляциях с изображением могут возникать нежелательные изменения цвета. При увеличении резкости эти изменения выражаются в неверных цветах на контурах объектов. Чтобы избежать этого эффекта, резкость лучше увеличивать на отдельном слое и менять режим перекрытия этого слоя на Luminosity. В цветовом пространстве Lab в этом случае достаточно работать с резкостью только в L-канале.
z
Часть исходного изображения; копия слоя после увеличения резкости; изменение режима перекрытия на Luminosity
z
Надо заметить, что в некоторых редких случаях изменение режима перекрытия на Luminosity может негативно сказаться на цветах. На этом примере видно, как уменьшилась насыщенность сине-желтой ленты под головой тигра при изменении режима перекрытия, что плохо. Но в то же время исчез голубой ореол вокруг фигурок в нижней части герба, что хорошо. Проще говоря, непростое это дело — чтобы и резко было, и красиво.
z
z
3.2. Использование масок
При усилении резкости по всему изображению присутствующий шум на сплошных поверхностях может становиться более явным. Некоторые области, находящиеся в фокусе, но представляющие мало интереса для зрителя, такие как предметы на заднем плане или структура кожи на портретах, также становятся резкими. Кроме того, фильтры пытаются увеличить резкость и на тех участках фотографии, которые находятся вне фокуса, и этот процесс ничего, кроме увеличения размера файла, не дает.
Вполне естественным решением этих проблем является создание копии слоя и увеличение резкости на этой копии. После чего к этому слою добавляется маска, и на ней закрашиваются все области, где усиление резкости для нашей фотографии нежелательно либо не представляет интереса. Чтобы эффект от этих манипуляций был качественнее, советую использовать кисточку с мягкими краями и прозрачностью 15–30%, проводя при необходимости несколько раз по одному участку.
На этом примере слева резкость была увеличена по всему изображению. Справа к слою с увеличенной резкостью была добавлена маска и открыта только средняя часть цветка. Как можно увидеть, сравнив две фотографии, исчезли ореолы на лепестках, где резкость имеет мало значения для зрителя, а заодно уменьшился размер фотографии.
z
z
3.3. Работа с режимами перекрытия
После увеличения резкости на некоторых фотографиях по контурам предметов появляются белые ореолы. Темные ореолы, также возникающие при увеличении резкости, обычно не так сильно бросаются в глаза. В этом случае может помочь разделение усиления резкости на светлые и темные части. Для этого мы создаем копию слоя, применяем к ней фильтр усиления резкости и меняем режим перекрытия этого слоя на Darken. Затем делаем копию этого слоя и меняем режим перекрытия на Lighten. Теперь по мере необходимости мы можем изменить прозрачность одного из слоев или, добавив к ним маски, скрыть участки, где соответствующие темные либо светлые ореолы слишком заметны.
На следующей фотографии темные деревья видны на фоне темного неба, и светлые контуры, возникающие при увеличении резкости, только мешают. Поэтому из слоя с повышенной резкостью в правой фотографии сделаны две копии и у копии в режиме Lighten прозрачность уменьшена до 20%.
z
z
3.4. Использование свойства слоя
Еще один удобный способ борьбы с ореолами при увеличении резкости — через свойства слоя. Для этого увеличим резкость на копии слоя и двойным кликом на этой копии в списке слоев откроем ее свойства. Теперь, удерживая клавишу Alt, разделим каретку светлых тонов и передвинем ее немного вправо. Подобную процедуру можно провести и с темными тонами, если темные ореолы станут слишком заметны.
z
z
На этой фотографии светлые ореолы были убраны этим способом, что особенно заметно на клюве и кругах воды слева от камня.
z
z
3.5. Увеличение резкости по каналам
В некоторых случаях имеет смысл увеличить резкость только в одном или двух каналах RGB, возможно с различными параметрами. Этот способ может пригодиться, например при наличии слишком сильного шума в синем канале или при увеличении резкости портретов, где основные контуры — волосы и глаза — находятся в красном и зеленом каналах, а синий содержит больше информации о неровностях. В этом случае следует сделать копию изображения и поменять режим перекрытия на Luminosity, поскольку цвета по краям объектов изменятся. Теперь можно, перейдя в список каналов, выбрать по очереди каналы RGB, оставляя видимым само изображение, и поэкспериментировать с изменением резкости.
3.6. Резкость и структуры на изображении
Как уже упоминалось выше, увеличение резкости по всему изображению подобно лечению всех болезней одной таблеткой и так же редко приводит к оптимальным результатам. При работе со многими мотивами имеет смысл создать несколько слоев, в каждом из которых резкость увеличена различными методами с различными параметрами, после чего к слоям добавить маски и открыть их только на соответствующих областях.
На следующей фотографии резкость сухого дерева и мелких структур на нем можно было смело увеличить посильнее. Для этого использовался фильтр Smart Sharpen. На песке деталей меньше, и на нем резкость лучше увеличить через Unsharp Mask или Smart Sharpen с параметром Gaussian Blur. Для облаков, содержащих много различных форм, нужно создать несколько копий изображения в режиме Overlay и применить к ним фильтр Highpass с различными параметрами и уменьшить их прозрачность в разной степени.
z
z
3.7. О резкости и контурах
Лет восемь-девять назад среди фотографов стал распространяться новый способ усиления резкости. При этом способе сначала нужно было определить контуры предметов и применить усиление резкости только к ним. Хотя мало кто помнит это, но главной целью этого метода было не улучшение качества фотографий, а уменьшение размера файла. В соответствующей newsgroup (такой доисторический предок форумов) один программист Adobe удивленно поинтересовался, зачем это нужно, если параметр Threshold в Unsharp Mask примерно за это и отвечает, но его проигнорировали и успешно забыли, воодушевленные новым интересным методом.
Лично я рекомендую не пользоваться контурной резкостью. Хотя в теории этот способ очень заманчив, на практике бывает очень сложно найти подходящие к мотиву параметры. Фотографии, в которых резкость была увеличена по этому методу, чаще всего легко определить по «мыльности» изображения. Сплошные поверхности в таких фотографиях практически лишены деталей, поскольку не подвергались усилению резкости, в то время как контуры предметов слишком бросаются в глаза. С мелкими структурами, как трава, дела обстоят еще хуже: при частичном включении их в увеличение резкости они напоминают кашу из иголок, при исключении их из обработки они остаются нерезкими. В ранних моделях цифровых компакт-камер использовался именно такой метод обработки данных с матрицы — усиление резкости по краям, необходимое, чтобы уменьшить размер файлов. Не исключаю возможности, что существуют поклонники фотографий такого качества, но пока мне никто в этом не признавался.
При увеличении резкости по всему изображению на границах объектов могут появляться светлые ореолы, которые особенно портят снимок, если сами объекты имеют темный оттенок. Да, я помню, что эта проблема несколько раз уже упоминалась в этой статье, но считаю ее самым серьезным аспектом работы с резкостью, поэтому иногда напоминаю о ней. Так вот — о резкости на контурах. На мой взгляд, зритель и так неплохо видит явные границы между объектами, поэтому нет смысла дополнительно указывать ему на них. Скорее качество изображения может улучшиться, если подчеркнуть только резкость структур и, наоборот, уменьшить влияние резкости на контурах, прикрыв ее маской.
Увеличение резкости только по контурам может быть оправданно только в одном случае — если на сплошных поверхностях, таких как небо, слишком заметен шум. Но дело в том, что визуально резкость создается также и за счет некоторого шума на поверхностях, который при этом методе как раз уменьшается. Поэтому в тех случаях, когда шум слишком мешает, лучше перед увеличением резкости воспользоваться шумодавом по сплошным поверхностям либо не применять увеличение резкости к таким поверхностям, скрыв их маской, а еще лучше — и то и другое.
Какой из этих двух способов использовать — усиление резкости на контурах либо уменьшение контурной резкости, каждый может выбрать сам, поэкспериментировав и с тем, и с другим методами. Так как они оба базируются на создании контурной маски, рассмотрим процесс, общий для этих методов.
1. Для начала перейдем в список каналов и выберем канал, в котором содержится самое большое количество контуров. Теперь сделаем копию этого канала, кликнув на него правой кнопкой и выбрав Duplicate Channel либо перетащив его на иконку нового канала. Если мы не сможем определить такой канал либо нам просто лень его искать, то выберем все изображение (Ctrl+A), создадим в списке каналов новый альфа-канал и скопируем в него изображение (Ctrl+V). Если вы умеете работать с диалогом Calculations, то вы сами знаете, как проделать эти манипуляции.
2. Теперь выберем наш новый альфа-канал и вызовем фильтр Stylize—Find Edges
3. Немного размоем найденные контуры с помощью фильтра Blur—Gassian Blur. Контуры должны стать достаточно мягкими, но все еще заметными.
4. Если вы работаете по второму методу, контурной резкости, то маску нужно инвертировать (Ctrl+I).
5. Теперь вызовем диалог уровней (Ctrl+L) и, передвигая каретки, определим, на каких участках будет видно влияние увеличения резкости. Если вы предпочтете первый вариант, скрытие резких контуров, то передвигайте правую и среднюю каретку влево, чтобы резкость была видна на достаточно больших участках изображения. Если же вы выберете второй вариант, увеличение контурной резкости, то передвигайте левую и среднюю каретку вправо.
6. Теперь выделим этот альфа-канал, кликнув на него при нажатой клавише Ctrl либо через самую левую иконку Load Selection под списком каналов.
7. Вернемся в список слоев, создадим копию изображения и добавим к ней маску. Выделение автоматически превратится в маску слоя.
8. Теперь можно вызвать ваш любимый метод увеличения резкости на маскированной копии изображения. Если влияние маски будет недостаточным, ее можно опять немного размыть, после чего изменить с помощью уровней или кривых.
Другой процесс создания маски, который я использовал раньше, немного сложнее, но он удобен тем, что эффект маски виден сразу, во время самого процесса. При этом методе делается копия изображения, к ней сразу добавляется маска, и в нее копируется какой-либо из каналов либо все изображение. Теперь увеличивается резкость копии изображения, и все упомянутые операции по нахождению контуров проводятся на маске.
На примере ниже я попробовал добиться оптимального результата, который позволяет каждый из методов. На изображении с усилением резкости контуров очевидна «мыльность», явно видимая на деревьях. В то же время по контурам гор видны ненужные ореолы повышения резкости. Но не исключено, что именно для вашего мотива именно этот способ даст оптимальные результаты.
z
Увеличение резкости контуров
z
Эта фотография с удалением резкости контуров выглядит гораздо качественнее. Но это на мой вкус.
z
Увеличение резкости всего изображения без резкости контуров
z
Лично я давно уже не использую ни один из этих методов, предпочитая более долгий способ увеличения резкости по всему изображению с последующим закрашиванием на маске проблемных областей либо работу с резкостью по участкам с различными структурами.
3.8. Поэтапное уменьшение
Еще один из частых советов по уменьшению фотографий — делать это поэтапно и шарпить изображение после каждого уменьшения. Таким образом, как утверждается, сохраняются детали, которые при одноразовом уменьшении потерялись бы. Не буду говорить, что подобный способ никуда не годится, вполне возможно, что кому-то он помогает. Но надо заметить, что при уменьшении изображения мелкие детали пропадут так или иначе, только при пошаговом уменьшении они будут умирать медленно и мучительно, на каждом этапе обогащаясь темной и светлой каймой по контурам, которые будут при следующем уменьшении создавать очередные контуры. Если к тому же у вас на фотографии есть мелкие структуры и вы являетесь любителем разноцветных полосок, то поэтапное уменьшение — лучший способ добиться муара. На мой взгляд, который я, конечно же, никому не навязываю, поэтапное уменьшение с шарпингом годится только для того, чтобы убить лишнее время. Если кто-то сможет привести пример фотографии, уменьшенной этим способом так, что я не смогу добиться того же одноразовым уменьшением и шарпингом, обещаю взять свои слова обратно и принести свои извинения.
4. Некоторые общие правила для увеличения резкости
1. Проводите увеличение резкости в последнюю очередь, перед сохранением изображения. Исключение можно сделать только в том случае, если вы хотите создать на фотографии пресловутый «гламурный» эффект, сделав копию слоя в режиме перекрытия Soft Light и размыв ее. Тогда резкость лучше увеличивать до этой процедуры.
2. При увеличении резкости рассматривайте изображение в стопроцентном размере. В крайнем случае Photoshop дает возможность оценивать резкость в уменьшении 50% или 25%, но не в промежуточных масштабах.
3. При необходимости пройдитесь шумодавом по сплошным поверхностям на фотографии.
4. Пробуйте, какой способ подходит больше для вашего изображения: Unsharp Mask или Smart Sharpen, их результаты могут быть различными для разных случаев.
5. Не увеличивайте сильно параметр Threshold. Для большинства фотографий его лучше оставлять на нуле.
6. Увеличение резкости проводите либо на канале яркости в Lab, либо на отдельном слое с режимом перекрытия Luminosity.
7. Не забывайте, что на жидкокристаллических мониторах изображение выглядит более резким, чем на CRT. Кроме того, некоторые пользователи, покупающие ЖК-мониторы с большим разрешением, обнаруживают, что читать буквы такого размера довольно сложно, и устанавливают монитор на «неродное» разрешение. Это никогда не сказывается положительно на резкости, и насколько заметно ухудшение качества изображения, зависит от качества монитора.
5. Заключение
В качестве заключительного слова хотел бы напомнить… нет, не в очередной раз о белых ореолах. Хотел я напомнить, что описание различных методов работы с изображениями, в том числе и повышения резкости, должно подходить к вашим фотографиям, вашим мотивам и вашим предпочтениям. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, — перепробовать все способы и сделать так, как вы посчитаете нужным. И еще не стоит забывать, что главное в фотографии — это идея и момент, а обработка в Photoshop играет второстепенную роль.
z
Все вопросы о тонкостях процесса увеличения резкости снимков вы можете задать в разделе «Вопросы эксперту»!
Как улучшить резкость фотографии — 3 проверенных способа
Повысьте чёткость фото за пару кликов!
Вашей фотографии не хватает четкости? Это очень легко исправить в программе «ФотоМАСТЕР»! Прочитайте статью и узнайте о трех способах, как улучшить резкость фотографии в этом фоторедакторе.
ШАГ 1. Загрузите фотографию для работы
После запуска программа для обработки фото предложит добавить изображение для работы. Кликните «Открыть фото» и укажите путь к файлу. Снимок появится на экране. В меню справа вы можете настроить экспозицию, контраст, насыщенность фото и т.д. Установим масштаб 100% и перейдем к корректировке резкости.
ШАГ 2. Повышаем резкость всего изображения
Во вкладке «Резкость» определите силу эффекта. Увеличьте «Радиус», если хотите чтобы контуры предметов стали заметнее. Безопасными для параметра «Порог» являются значения от 3 до 10. Если же он равен 0, то изменения затронут каждый пиксель на изображении, из-за этого на фото станут заметнее мелкие дефекты.
Попробуйте прямо сейчас!
Для Windows 7, 8, 10, XP, VistaШАГ 3. Добавляем чёткость отдельным частям
Перейдите в меню «Ретушь» > «Корректор». Настройте размер кисти, прозрачность и растушевку. Выделите фрагмент фото для редактирования. Кликните по вкладке «Резкость» и настройте параметры. Они идентичны тем, что были представлены в шаге выше. Сохраните изменения щелчком по кнопке «Применить».
ШАГ 4. Плавно повышаем резкость фотографии
Если вы хотите с помощью резкости сделать акцент на верхней или нижней части фотографии, то воспользуйтесь функцией «Градиентный фильтр», которая находится в разделе «Ретушь». Обозначьте область на фото, к которой хотите применить фильтр, а после подберите оптимальные настройки резкости в одноименной вкладке в меню справа.
Теперь вы знаете, как улучшить четкость фотографии тремя простыми способами в программе «ФотоМАСТЕР». Но это не все функции приложения! Давайте познакомимся ближе с другими инструментами софта. А скачать фоторедактор можно уже сейчас прямо с нашего сайта.
ШАГ 5. Изменяйте цвет любых предметов на фото
Если вам необходимо изменить цвет конкретного предмета на фотографии, то воспользуйтесь функцией «Корректор» в разделе «Ретушь». Просто выделите нужный элемент на изображении, а затем настройте его параметры в меню справа: цветовой тон, насыщенность, экспозицию и другие. Одно мгновение — и предмет на фото приобретет иной вид!
Попробуйте прямо сейчас!
Для Windows 7, 8, 10, XP, VistaШАГ 6. Подписывайте фотографии
Вы можете добавить на фото текстовый комментарий. Эту функцию особенно оценят фотографы, которые хотят подписать свои работы. Откройте раздел «Надписи». В блоке справа введите текст и кликните «Добавить надпись». Настройте оформление комментария по своему вкусу: цвет, шрифт, размер и прочие параметры.
ШАГ 7. Обрабатывайте фотографии в 1 клик!
К изображению можно применить стильные эффекты из коллекции. Все доступные варианты вы найдете в одноименной вкладке. С ними превратить современную фотографию в атмосферный ретро снимок можно в один щелчок мыши! В каталоге представлено несколько вариаций этого эффекта. Примерьте их все!
Звучит интересно? Опробуйте все функции программы самостоятельно. Загрузка займет менее пяти минут, после вы сможете установить «ФотоМАСТЕР» на ПК и улучшить любые фотографии!
Усиление резкости фотографии
Фотография и дорогая оптика
Как влияет качественная оптика на резкость фотографий? Очень сильно влияет. От качества объектива зависти и качество снимка. Как все знают, качественные вещи стоят не дешево. Так и с оптикой. Дорогой объектив позволит получать снимки, которые будут во много раз превышать по качеству те, которые сделаны бюджетной оптикой. Хороший объектив — это точная фокусировка и максимальная резкость.
Значение ISO
Если вы снимаете со штатива, постарайтесь не увеличивать параметр ISO. Его лучше всего держать на значении, которое не превышает 200 единиц. При таких настройках снимок получится максимально четким. Увеличение ISO приведет к появлению цифровых шумов. Это крайне не желательно. Увеличивать ISO можно при съемке с рук в условиях плохой освещенности. Только в таком случае порча кадра чрезмерным шумом оправдана.
Если снимать со штатива нет возможности, можно максимально увеличивать выдержку то того момента, пока не появится шевеленка. Если кадры получаются всё равно темными, можно слегка увеличить ISO. Для определения максимальной выдержки, при которой не появится шевеленка, нужно знать формулу. Выдержка не должна превышать значение 1/фокусное расстояние объектива. К примеру, если вы снимаете с объективом с фокусным расстоянием 50 мм, то выдержка должна быть не более 1/50 секунды. Фотографировать лучше в режиме приоритета диафрагмы.
Увеличение снимка для проверки резкости
Общеизвестный факт, что на экране фотоаппарата снимок практически всегда кажется достаточно резким, но на мониторе сразу видно, что первая оценка была ошибочной. Для проверки снимка на камере, его нужно увеличить. Масштабирование позволит более тщательно рассмотреть детали и увидеть насколько фотография в действительности резкая.
Персональные настройки масштабирования
Современные фотоаппараты имеют настраиваемую функцию, при выборе которой снимок на экране увеличивается не ступенчато, а сразу до заданного значения. Это позволяет гораздо быстрее оценивать резкость фотографий.
Увеличение резкости в Photoshop
Сделав фотографии следуя всем ранее озвученным советам можно еще усилить резкость фотографий в программе Фотошоп. Повышать резкость следует у всех фотографий. Профессионалы поступают именно так. Для усиления резкости можно воспользоваться фильтром Unsharp Mask (Контурная резкость). Дословно с английского слово unsharp переводится как ослабление, но не стоит воспринимать это буквально. Просто название пошло со времен пленочной фотографии и тогда при проявке пенок создании фотографий для усиления резкости использовался именно этот термин. Пользоваться фильтром Unsharp Mask очень просто. Открыв фотографию в программе фотошоп нужно перейти в меню Filter (Фильтр) и выбрать Sharpens — Unsharp Mask (Резкость — Контурная резкость). В открывшемся окне будут находиться три регулятора параметров. Чтобы добиться результата придется поэкспериментировать. для различных фотографий настройки могут кардинально отличаться. К примеру:
- Для портретов: Amount (Эффект) — 150%; Radius (Радиус) — 1; Threshold (Порог) —10.
- Для городских пейзажей: Amount (Эффект) — 65%; Radius (Радиус) — 3; Threshold (Порог) — 2.
- Для ежедневного использования: Amount (Эффект) — 85%; Radius (Радиус) — 1; Threshold (Порог) — 4.
Профессиональный метод усиления резкости
Метод, который описан в данном разделе, выполняется в программе Adobe Photoshop или Adobe Photoshop Elements. Данный метод позволяет очень качественно усилить резкость без последующего появления свечения на краях изображения. Алгоритм действий следующий:
1. К открытому в программе изображению нужно применить фильтр Unsharp Mask (Контурная резкость). Настройки можно устанавливать на своё усмотрение.
2. Не выполняя больше ни каких действий нужно перейти в меню Edit (Редактирование) и выбрать там команду Fade Unsharp Mask (Ослабить контурную резкость) или просто Fade (Ctrl+Shift+F).
3. В открывшемся окне необходимо изменить режим наложения Mode (Режим) на Luminosity (Свечение).
Резкость усилится только в деталях. Цвета изображения останутся без изменений, что исключит появление ореолов и различных свечений, которые проявляются при обычном применении фильтра усиления резкости.
Повышение резкости при фотографировании без штатива
Снимая без штатива, есть риск потерять резкость. Это обычно происходит при плохом освещении. Для того, чтобы наверняка получить резкий кадр, нужно перевести фотоаппарат в режим непрерывной съемки. Механизм таков, что при нажатии кнопки спуска затвора камера начинает подряд делать много фотографий. За пару секунд можно получить дюжину фотографий. Из такого большого количества снимков обычно не составляет труда выбрать пару с нормальной резкостью. Если сделанные кадры имеют ценность, то такой подход вполне оправдан.
Повышение устойчивости при фотографировании без штатива
Следующий прием поможет более жестко зафиксировать фотоаппарат в руках. Нужно взять ремень от фотоаппарата и накинуть его петлей немного выше локтя. Ремень при этом должен проходить по наружной стороне запястья и быть сильно натянутым. Такое натяжение уменьшает тряску.
Точка опоры для фиксации
Если использовать штатив нет возможности, значит нужно сделать нечто похожее на него.
- Можно упереться плечом на стену, столб или дерево. Таким образом, появляется третья точка опоры и человек становится более устойчивым.
- Многие практикуют использование веревки. Берется длинная веревка. На одной стороне делается петля и накидывается на объектив. На второй конец веревки фотограф наступает ногой таким образом, чтобы веревка оказалась в натяжении. Это исключит вертикальное движение камеры.
- Самый простой способ зафиксировать камеру без штатива — это поставить её на какую-либо поверхность. Это может быть стол, парапет, камень или любой выступ на здании.
Copyright by TakeFoto.ru
Советы по увеличению резкости в Photoshop
Увеличение резкости и избавление от шума являются очень важными составляющими в обработке фотографии и применимы почти к любому изображению. А если на фотографии присутствуют перья, мех или другие микроскопические детали, тогда увеличение резкости просто необходимо. В этой статье мы расскажем об основных способах увеличения резкости посредством программы Photoshop.
Наше исходное изображение
Мы ознакомимся с несколькими методами увеличения резкости, но не стоит применять все ниже изложенные техники сразу к одному изображению — экспериментируйте и находите наиболее для себя подходящие.
Чтобы получить качественное, резкое изображение вам следует учитывать обе стороны одной медали. Сильное увеличение резкости посредством программ ведет к появлению шума, в то время как подавление шума делает фотографии более размытыми. Для достижения оптимального результата нужно найти некий баланс, чтобы фотографии были достаточно резкими, но в то же время не было излишнего шума, который, конечно, портит всю картину.
Наше финальное изображение
Многие изображения, как например наша фотография птицы, содержат в себе изначально резкие и размытые области. Нам совсем не нужно увеличивать резкость в тех местах, где предусмотрено размытие, мягкость. Возьмем, к примеру, зеленый газон на нашей фотографии, он служит прекрасным фоном, и увеличивать его резкость вовсе не надо. Мы расскажем, как применять увеличение резкости только к тем областям, где это действительно требуется.
Советы
1. Откройте ваше изображение в Camera Raw
В программе Bridge дважды щелкните по исходному изображению, чтобы запустить Camera Raw. Для начала немного обработаем фотографию, добавим контраста, увеличим тени, резкость и насыщенность. Для этой фотографии мы подобрали следующие настройки вышеперечисленных параметров: Contrast +15, Shadows +16, Clarity +10 и Saturation +18.
2. Максимально увеличиваем резкость
В панели инструментов выбираем инструмент Zoom (Увеличительное стекло) и приближаем изображение на 100%. Удерживая пробел, перетащите курсором изображение так, чтобы видеть как голову птицы, так и фон. Перетащите ползунки Amount (Число) и Radius (Радиус) максимально вправо.
3. Теперь смягчим эффект
Теперь перетаскивайте ползунки Amount и Radius обратно до тех пор, пока изображение не будет выглядеть естественно. Значение Amount отвечает за резкость всего изображения, а при помощи значения Radius мы определяем, как резкость влияет на его границы. Подбирайте оптимальные значения и не забывайте включать и отключать превью, чтобы сравнивать получаемое изображение с исходником. Для нашей фотографии значения 67 для Amount и 1.4 для Radius являются самыми оптимальными.
4. Применяем маску
Слайдер Masking позволяет нам применить увеличение резкости только к тем областям, где есть какие-либо детали. Удерживая клавишу Alt, перемещайте ползунок. Изображение будет отображаться черно-белой картинкой. Чем правее вы перетаскиваете ползунок, тем больше областей становится черными, это означает, что к этим областям увеличение резкости применяться не будет. Для данного изображения мы выбрали значение 40, чтобы оставить нетронутым размытый изначально фон.
5. Преобразуем изображение в Смарт-объект
Открываем нашу фотографию в программе Photoshop, для этого кликаем по кнопке Open Image. Переходим к панели со слоями, кликаем правой кнопкой мыши по фоновому слою (Background layer) и выбираем Преобразовать в Смарт-объект (Convert to Smart Object). Это даст нам возможность оставить нетронутым слой, который подвергается редактированию, а все накладываемы фильтры будут добавляться к нему как пункты. В случае необходимости настройки этих фильтров можно будет в дальнейшем изменять.
6. Используем Умную резкость
В CC’s версии программы Photoshop в разделе Умной резкости (в английской версии Smart Sharpen) есть слайдер, отвечающий за уменьшение шума (Reduce noise). Вкупе с настройками Amount и Radius Умная резкость являет собой прекрасный инструмент для регулировки резкости и шума. Начните с изменения значений для Amount и Radius (Amount – 102%, Radius – 1.4px).
7. Уменьшаем шум
Перетащите ползунок, отвечающий за уменьшение шума, вправо до значения 30, чтобы убрать шум, образовавшийся в области заднего плана нашей фотографии. Если шум все еще заметен, измените положение слайдера Shadows, выставьте значение равное приблизительно 65%.
8. Воспользуемся Маской слоя
Увеличьте изображение, чтобы посмотреть результат работы Умной резкости. В области глаза эффект слишком сильный, заметен шум. Чтобы от него избавиться, вооружаемся инструментом Кисть ( Brush Tool), выделяем маску Smart Filters в панели слоев, меняем цвет кисти на черный (для изменения цвета кисти можно пользоваться клавишами D и X). А теперь на слое с фильтром прорисовываем черной кистью ту область, где хотим избавиться от шума, в нашем случае это глаз птицы.
9. Пользуемся фильтрами в Camera Raw
Задний план по-прежнему выглядит слишком шумным. Попробуем его уменьшить еще. Комбинацией клавиш Ctrl/Cmd+J копируем слой и переходим в Filter, выбираем Camera Raw Filter. В открывшемся окне Camera Raw увеличиваем фотографию и в подразделе Noise Reduction (Подавление шума) смещаем ползунок Luminance (Свечение) примерно до 46 пока зернистость не исчезнет со светлых областей изображения.
На нижней строке панели слоев кликните по иконке Add Layer Mask (Добавить слой маску). В панели инструментов выберете Кисть и установите черный цвет в качестве основного. Кликните по маске и закрасьте области, где необходимо оставить высокую резкость.
10. Инструмент Sharpen tool
В панели слоев кликаем по иконке Create New Layer (Создать новый слой) и переименовываем новый слой в Sharpen tool. Затем в панели инструментов выбираем инструмент Sharpen Tool (Резкость). В верхней строке параметров инструмента ставим галочки напротив Sample All Layers and Protect Detail. Выставляем значение Strenght (Интенсивность) около 10%. Теперь увеличиваем изображение и с помощью этого инструмента прорисовываем все детали, резкость которых необходимо увеличить.
11. Корректируем цвета
Теперь мы немного улучшим цветовую насыщенность, используя Color lab. Но для начала совместим все получившиеся слои, для этого используйте комбинацию клавиш Ctrl/Cmd+Shift+Alt+E. Переименуем слой в Color boost, переведем его в Смарт-объект. А теперь дважды кликнем по слою, чтобы открыть его в новом документе.
12. Повышаем насыщенность
Открываем вкладку Image (Изображение) – Mode (Режим) и выбираем Color LAB. Создаем новый корректирующий слой Levels (Уровни). В настройках корректирующего слоя в выпадающем меню выбираем A. Чтобы повысить насыщенность нам необходимо белый и черный слайдеры привести к примерно равным значениям. Начнем с того, что выставим значение 25 в левом нижнем окне, отвечающем за тени.
13. Выставляем значения для Levels
Теперь, когда мы переместили левый ползунок до 25, нам необходимо установить эквивалентное значение и для правого ползунка (255 – 25 = 230). В правое нижнее окошко вводим значение 230. Обратите внимание на красные и оранжевые фрагменты фотографии, они стали гораздо насыщеннее.
14. Канал B
Снова открываем выпадающее меню каналов и меняем A на B. В этом канале нам также необходимо привести ползунки к примерно одинаковым значениям. Но не стоит забывать, что канал B отвечает за зеленые тона, а нам незачем делать фон слишком насыщенным. По этой причине вводим следующие значения в окна: 15 и 240.
15. Оцениваем цвета фотографии
Чтобы оценить внесенные изменения отключим видимость слоя, нажав на иконку глаза рядом со слоем Levels. Если фотография получилась перенасыщенной, уменьшите прозрачность слоя (Opacity) до 80%.
Теперь цвета выглядят гораздо лучше, но некоторые желтые фрагменты приобрели красный оттенок в результате наших манипуляций. Чтобы от него избавиться создаем Слой маску (Layer mask) и черной кистью закрашиваем участки, где нам необходимо уменьшить эффект.
17. Добавим виньетку
И наконец, чтобы немного смягчить фон, добавим виньетку. С помощью комбинации клавиш Ctrl/Cmd+Shift+Alt+E объединяем слои, переводим слой в Смарт-объект и во вкладыше Фильтры выбираем Camera Raw. Здесь мы воспользуемся Радиальным фильтром (Radial Filter). Выбираем его и помещаем круг фильтра над птицей, экспозицию выставляем -0.40, теперь жмем ОК и сохраняем изображение.
Автор: samanthacliffe
Всё про резкость. Часть 13.
Повышение резкости при уменьшении изображения. Инструменты и методы.
В этой части мы от общих рассуждений переходим, наконец, к практике. Все инструменты мы разобрали. Обработали нашу фотографию и правильно уменьшили. Осталось только повысить в ней резкость.
Хотя при повышении резкости при уменьшении фотографии и есть свои нюансы, в целом, эта процедура проще, чем работа с оригиналом. Проще потому, что при уменьшении фотографии в 3-4 и более раз, в значительной степени нивелируется разница в оптике. Степень размытия в ресайзе становится существенно меньше и практически одинаковой для разных камер и объективов. Ширина реальной границы размытия не превышает одного пикселя.
На вопрос «Ну и как же лучше всего повысить резкость в ресайзе?» есть один, до смешного простой ответ. Unsharp Mask (Контурная резкость) с силой воздействия 500% и радиусом 0,2. Да-да, именно так. Предвижу удивленные возгласы: «Тихоня, и это все???!!!» (с) (фраза из мультфильма «Джек в стране чудес»), «И ради этого мы читали столько многабукоф?». Ну, я немного слукавил, конечно, но в целом, ответ именно такой. В 90% случаев такой метод выдаст очень приличного качества картинку. Однако, все же, не все настолько просто, если вы хотите получить действительно отличный результат.
Давайте вспомним, что же у нас есть в арсенале для повышения резкости. А есть у нас 4 инструмента. Это Unsharp Mask (Контурная резкость), Smart Sharpen («Умная» резкость) со старым и новым режимом работы, и фильтр Camera Raw.
С Unsharp Mask (Контурная резкость) мы уже разобрались. Можете сами проверить. Возьмите фотографию, сделайте ресайз до, скажем 900х600 и примените с указанными выше параметрами. А как поведут себя на ресайзе другие фильтры? Можете сами поиграться, а можете поверить на слово. Smart Sharpen («Умная» резкость) и в старой версии (режим More Accurate (Точнее) должен быть включен), и в новой версии (параметр «Уменьшить шум» сдвинут до нуля), наилучший результат даст в режиме Lens Blur (Размытие при малой глубине резкости) с силой воздействия 500% и радиусом 0,1. Причем, если вы попробуете сравнить результаты работы всех этих трех фильтров, отличий вы не сможете заметить даже на увеличенном изображении. Они есть, но чтобы их увидеть нужно применять уже специальные методы.
Осталось проверить работу фильтра Camera Raw. Наилучший результат на ресайзе получается с максимальной силой воздействия 150, минимальным радиусом 0,5 и нулевыми значениями детализации и маскирования. Жаль, что программа не позволяет задать радиус еще меньше. И давайте теперь сравним то, что у нас получилось с использованием фильтра Camera Raw с результатами работы остальных фильтров. Так как между собой они почти неразличимы, можно сравнивать не со всеми, а только с одним, любым из них.
Слева, увеличенный в 4 раза фрагмент оригинала. В центре, отработал Smart Sharpen («Умная» резкость). А справа, то, что нам выдал Camera Raw. Если присмотреться, то можно заметить, что Camera Raw чуть-чуть иначе восстановил самые мелкие детали. Впрочем, в масштабе 1:1 различия почти не видны. Так что можно воспользоваться практически любым из 4 фильтров.
А происходит это потому, что на таких малых радиусах реальная ширина образующегося ореола равна ровно 1 пикселю. И нет абсолютно никакой разницы, какой фильтр мы использовали. Раз ореол имеет ширину 1 пиксель, то ни о какой его форме речи не может быть. Он может быть только светлым или темным. Отличаться будет только интенсивность ореола, которая легко регулируется. Разницу в работе фильтров можно увидеть только при бОльших значениях радиусов. Когда реальная ширина ореолов уже 2 и более пикселей. Для Unsharp Mask (Контурная резкость), это радиусы от 0,5 (вспоминаем гауссово распределение). Для Smart Sharpen («Умная» резкость) в режиме More Accurate (Точнее), это радиусы уже от 0,2. Потому что помимо первичных ореолов, начинают формироваться уже и вторичные инверсные ореолы. Почему это происходит (хотя, в теории, и не должно) было подробно описано в 10 части цикла. Именно из-за них, после применения экшена Павла Косенко (при всей его достаточно качественной работе), можно наблюдать в некоторых областях определенный «звон».
Естественно, рецепт не абсолютно универсальный. Зависит как от характера самой фотографии, так и от финального размера. Если фотография сильно уменьшена, то силу воздействия можно задать и поменьше. Если же, наоборот, ресайз довольно большой, то иногда можно было бы задать воздействие и побольше. Как это сделать, когда оно и так максимально возможное в фильтре, увидим ниже.
Вы спросите: «Ну и зачем было столько читать про все эти фильтры, про то, как они устроены, если можно было сразу сказать наилучшие параметры?». Отвечу, что нужно. В особенности, когда мы будем разбирать, как повышать резкость в фотографиях с оригинальным разрешением. Но и сейчас, не стоит расслабляться. Вы думаете, что это все? Можно, конечно, остановиться и на этом. Картинка получается достаточно качественная. Но можно сделать еще лучше.
Но прежде, чем мы займемся дополнительным улучшением, давайте посмотрим, как лучше использовать воздействие фильтров, без применения их к самому слою с изображением. Возьмите любую свою фотографию и уменьшите ее с билинейной интерполяцией до размера 900х600. Я же буду использовать размер 600х400, чтобы изображение без искажений умещалось на этом сайте. Например, вот такую фотографию
Давайте теперь создадим копию слоя с исходным изображением и назовем ее «Resize Sharpen». По большому счету, нужно было бы сделать сначала копию слоя, перевести его в ч/б и создать копию уже ч/б слоя. Но для простоты пока это пропустим.
И применим к этому слою любой из этих фильтров с указанными выше параметрами. Я в дальнейшем буду по умолчанию использовать Smart Sharpen («Умная» резкость), вы же можете любой другой из этой четверки. Если резкость вам покажется несколько избыточной, пока не обращайте на это внимания. Вот что получилось у меня. Явно многовато. Тем более, что у меня и размер меньше. Но я пока это игнорирую.
То есть, на нижнем слое у нас исходное уменьшенное изображение, а на верхнем слое после повышения резкости. И вот давайте теперь из верхнего слоя вычтем нижний. Как это сделать? Очень просто. Используем команду «Изображение» — «Внешний канал».
На что здесь нужно обратить внимание, если вы еще плохо знакомы с этой командой. В поле «Слой» выберите тот слой, который будете вычитать. В поле «Канал» можно выбрать отдельный канал, но сейчас нас интересует композитное изображение, поэтому стоит RGB. В поле «Наложение» выбираем режим «Вычитание». В поле «Сдвиг» задаем 128. Это та величина яркости, относительно которой будут отображаться результаты вычитания. В поле «Масштаб» ставим 1. Правильнее было бы поставить 2, чтобы уменьшить в 2 раза результат вычитания, но у меня есть дальнейшие планы на этот слой, поэтому выбираем 1.
Вот что у нас получилось в результате вычитания. Серое поле с картой ореолов. То есть, мы оставили слой с исходным изображением без изменений, а вынесли все воздействие фильтра на отдельный высокочастотный слой
Теперь, чтобы вернуться к нормальному изображению нужно наложить этот слой в режиме Линейный свет.
В результате, из-за того, что мы выбрали во внешнем канале масштаб равный 1, а не 2, получили еще большую избыточность резкости. Это произошло из-за того, что режим Линейный свет удваивает эффект и двойку нужно было бы ставить, чтобы скомпенсировать это. Однако, мы пошли на это осознанно. Для чего, будет видно ниже.
Ну и зачем столько лишних телодвижений, да еще и с чрезмерной резкостью? Все очень просто. Мы получили отдельный от исходного изображения слой, который отвечает за резкость. Если нам что-то не понравилось, не нужно возвращаться назад к исходному изображению и по новой применять фильтр подбирая другие параметры. Теперь мы можем осуществлять с ним различные действия, не затрагивая исходник. Начнем с того, что ровно вдвое снизим непрозрачность слоя (до 50%), чтобы вернуться к начальному варианту, когда мы применили фильтр к копии изображения. Вообще-то, для режима наложения «Линейный свет», математически правильнее снижать непрозрачность в поле «Заливка» а не «Непрозрачность». Но, учитывая то, что процедура повышения резкости во многом субъективна, можно пользоваться тем, к чему больше привыкли. Именно для этого я во внешнем канале и предложил выставить масштаб 1, а не 2. Чтобы мы могли не только ослаблять воздействие фильтра уменьшая непрозрачность, но и, в случае необходимости, увеличивать его. Можно было бы поступить и иначе. Создать корректирующий слой «Кривые» и управляя формой кривой менять интенсивность воздействия. Причем, раздельно для светлых и темных ореолов. Но, как мне кажется, не очень опытным пользователям регулировать степень воздействия удобнее и наглядней, меняя непрозрачность слоя. Впрочем, кому как удобней.
Отдельный слой отвечающий за резкость мы создали. Теперь, неплохо бы еще иметь возможность раздельно управлять темными и светлыми ореолами. Сделать это легко. Как я уже упоминал выше, это можно было бы сделать созданием корректирующего слоя «Кривые». Но мы пойдем другим путем. Давайте сделаем копию нашего высокочастотного слоя и назовем новый слой Resize Sharpen Light. А слой Resize Sharpen переименуем в Resize Sharpen Dark.
Теперь, двойным кликом по слою Resize Sharpen Dark откроем окно стиля слоя и сдвинем правый ползунок в поле «Данный слой» до 128.
Таким образом слой Resize Sharpen Dark теперь будет отображать только то, что темнее 50% серого. То есть, то, что нам и нужно, только темные ореолы.
Точно так же, двойным кликом, открываем стиль слоя для Resize Sharpen Light и сдвигаем до 128 уже левый ползунок. Помимо этого, в поле «Подлежащий слой» раделяем правый ползунок щелчком мышки около него с зажатой клавишей «Alt». И левую часть ползунка сдвигаем до 160, а правую до 192.
С этим слоем мы поступили немного иначе. Так же, как и в предыдущем случае, ограничили диапазон отображаемых яркостей. Сделав для этого слоя видимыми только светлые ореолы. Но помимо этого ограничили диапазон яркостей на исходнике, где светлые ореолы будут отображаться. Данные значения не аксиома, поэтому можете поменять их по своему вкусу. Вплоть до того, чтобы вообще убрать это ограничение.
Вот и все. Все, что касается непосредственно повышения резкости путем восстановления размытых контуров. Для удобства можно сделать вот еще что. Объединить эти 2 высокочастотных слоя в группу. Выделяем оба слоя, идем в меню «Слои» — «Новый» и выбираем там «Группа из слоев». Даем название группе Resize Sharpen и по желанию можем задать ей еще и цвет.
Теперь осталось вернуть слоям непрозрачность 100%, а непрозрачность самой группы понизить до 50%. Действия необязательные, но так, на мой взгляд, удобней. Чтобы изменить степень воздействия вам не нужно будет менять по очереди непрозрачность на двух слоях, а достаточно поменять непрозрачность всей группы. Обычно, интенсивность светлых ореолов делают несколько меньше, чем темных. Потому что именно светлые ореолы дают излишний «звон» в изображении. Для этого можно уменьшить непрозрачность слоя Resize Sharpen Light в группе до 70%-80%.
Вот что получилось у меня после всех этих дополнительных манипуляций. Уже ощутимо лучше.
Таким образом мы получили гораздо более гибкий и удобный инструмент для повышения резкости, нежели просто использовали бы один из фильтров. А главное, мы не затрагиваем исходное изображение. Для точной настройки резкости не нужно по много раз возвращаться назад к исходному изображению. Все делается оперативно с группой из 2 высокочастотных слоев. Добавление, или уменьшение резкости осуществляется регулировкой непрозрачности группы. Более тонкие настройки осуществляются уже индивидуально с каждым слоем. Конечно, повторение всех этих телодвижений каждый раз по новой, с каждой новой фотографией, выведет из себя кого угодно. Поэтому, эту последовательность действий лучше записать в экшен. Примеры готовых экшенов я выложу в следующей части.
ВАЖНО! Выявлен плавающий баг. Евгений Карташов обнаружил конфликт некоторых драйверов видеокарт с Photoshop. Баг проявляется в том, что у ряда пользователей не корректно работает фильтр Smart Sharpen («Умная» резкость) при значении радиуса 0,1. В некоторых случаях при таком значении радиуса не происходит никаких видимых изменений.
Отдельная благодарность Евгению Карташову за выявление этого бага и за простой способ решения данной проблемы. В случае наличия конфликта, для корректной работы фильтра Smart Sharpen («Умная» резкость) нужно в настройках Photoshop в разделе «Производительность» отключить использование графического процессора.
Это необходимо для ручной работы. В случае использования экшенов из пакета Skitalets Sharpen начиная с версии 6.6 и выше, пользователю ничего дополнительно делать не нужно. Экшен сам, на время своей работы, отключает графический процессор, а по окончании работы, снова подключает.
У нас получился удобный инструмент повышающий резкость. Но, глядя на итоговую картинку, все равно, чего-то не хватает. Чего же именно не хватает и как этого не хватающего добавить к изображению, мы рассмотрим в следующей части.
Как увеличить резкость изображения в Фотошопе
Даже у опытных фотографов не всегда получается верно выставить фокусировку, светочувствительность и экспозицию. Начинающие фотографы, которые пользуются непрофессиональной техникой, ещё реже получают идеальные кадры. Из-за этого большинство фотографий перед публикацией приходится дополнительно обрабатывать в редакторе. Обычно в обработку входит: цветокоррекция, настройка яркости, увеличение резкости и уменьшение размера фотографии.
Незаметная на первый взгляд нечёткость может усилиться после изменения пропорций или разрешения картинки. Перечисленные ниже способы заметно улучшат качество изображения, если оно стало выглядеть размытым.
Unsharp mask: быстрый способ увеличить резкость
Если фотография размыта равномерно и не слишком сильно, удобнее всего использовать фильтр Unsharp mask, специально созданный для увеличения резкости изображения. Он находится в меню Filters → Sharpen → Unsharp mask…
Настройки Unsharp mask…
В окне мы видим три ползунка разных настройки. Эти параметры называются Amount, Radius и Treshold. Их оптимальные значения приходится подбирать вручную, так как они зависят от качества и цветового разнообразия изображения.
- Ползунок Amount регулирует силу фильтрации. При малых значениях коррекция почти незаметна, при слишком больших появляются шумы и зернистость.
- Пункт Radius показывает, какое количество пикселей будет участвовать в вычислении резкости центральной точки. Чем меньше радиус, тем естественнее эффект, но тем меньше резкость. Эти две настройки выставляются первыми. Их значения должны быть максимально возможными, но такими, чтобы шумы на фото ещё были слабы.
- Treshold показывает, на какое количество цветовых уровней разбиваются контрастные участки фотографии. Чем больше уровней, тем выше качество изображения. Этот параметр выставляется последним – он помогает убрать шумы и зернистость.
Увеличить резкость части фотографии
Если требуется увеличить резкость лишь части изображения, это можно сделать с помощью History Brush.
Щелкаем по квадратику слева
Для открытия панели History идём в Window → History. В открывшейся панели нужно щёлкнуть по квадратику слева от строки Unsharp mask, а затем щелкнуть на строке Open (New в моем случае). Коррекция резкости всего изображения будет отменена.
Инструмент History Brush
Затем нужно найти значок History Brush в панели инструментов, расположенной в левой части окна. Рисование этой кистью будет отменять действие Unsharp mask в нужном месте.
High Pass: тонкое увеличение резкости фотографии
Чтобы увеличить резкость фото более тонким способом, можно прибегнуть к манипуляциям со слоями. Кроме настройки резкости они позволяют убирать некоторые дефекты фотографии, например, царапины.
После открытия изображения его нужно скопировать на новый слой. Это делается через меню Layer → Duplicate Layer (параметры, предлагаемые по умолчанию, можно не менять). Затем следует убедиться, что работа ведётся именно в новом слое (смотрим на панель Layers). Откроется панель, в которой требуется щёлкнуть по строчке с названием нового слоя. Затем изображение следует превратить в «карту контрастов». Это делается через меню Filter → Other → High Pass.
Фильтр High Pass
В появившемся окне следует выставить значение радиуса участка, для которого определяется контрастность. Оптимальные значения лежат в диапазоне до десяти пикселей.
Затем можно убрать царапины и шумы, возникшие из-за пыли на объективе или повреждений стекла сканера. Это делается через Filter → Noise → Dust & Scratches. Потом новый слой следует обесцветить, чтобы уменьшить риск появления цветовых шумов при коррекции (сделать это можно при помощи Image → Adjustment → Desaturation).
После всех операций нужно щёлкнуть правой кнопкой мыши по обесцвеченному слою с примененными фильтрами и выбрать пункт Blending Options. В списке Blend Mode требуется выбрать Overlay и с помощью параметра Opacity настроить нужную резкость фотографии.
Shake Reductions: убираем смазывание на фото
Одним из самых неприятных и сложных для исправления видов размытия является смазывание из-за движения. Оно появляется при съёмке из движущегося транспорта, или когда двигается снимаемый объект. При малом времени экспозиции кадр успевает запечатлеться быстрее, чем смещение картинки станет значительным. Но при длинной экспозиции появляются «размазанные» лица, здания и деревья.
Фотографию можно попытаться спасти при помощи фукнции Shake Reductions, которая появилась в Photoshop CC. Фотошоп анализирует треки — «дорожки» и полосаы, появившиеся при размазывании объектов. Фильтр автоматически находит наиболее смазанную область картинки и на её основе вычисляет параметры коррекции.
Окно фильтра Shake Reduction…
Чтобы задействовать этот фильтр, нужно найти в меню Select Filter → Sharpen → Shake Reduction. Если щёлкнуть кнопку Advanced, можно будет выбрать другой вариант участка для расчётов. В правой части области Advanced есть значки инструмента Add Suggested Blur Trace (иконка с плюсиком) и корзины. Add Suggested Blur Trace используется для автоматического подбора фотошопом новых участков с шаблоном смазывания. Пиктограмма корзины позволяет удалять участок для расчётов.
Фильтр можно настроить вручную. Это делается при помощи панели инструментов в левой верхней части окна Shake Reduction.
- Иконка пунктирного прямоугольника. Инструмент Blur Estimation Tool (горячая клавиша E) используется для рисования рамки, выделяющей новый трек для анализа увеличения резкости.
- Иконка стрелки и кривой. Инструмент Blur Direction Tool (горячая клавиша R) , можно подобрать длину и направление треков без задания участка фотографии.
Параметры Source Noise, Smoothing и Artifact Suppression предназначены для сглаживания шумов, которые появляются при коррекции изображения. Пункт Blur trace bounds аналогичен пункту Radius в описанных выше инструментах. С его помощью задаётся площадь участка, который фотошоп анализирует для расчёта увеличения резкости пикселя.
Как делать четкие фотографии на любом фотоаппарате и как добиться резкости на фото Полное руководство по резкой фотографии без фотошопа
Начинающие одержимы вопросом, как увеличить резкость фотографии.
Многие не знают, что можно получать резкие снимки прямо из фотоаппарата. Без обработки в фотошопе или лайтруме.
Это руководство написано с целью научить вас делать резкие кадры, и помочь избежать распространенных ошибок, что приводят к нерезким снимкам.
Для начала нужно внести ясность в понятия резкости и четкости.
Начинающие путают их, полагая одно другим или объединяя два понятия в одно.
Что такое резкость?
Резкость это визуальная различимость границ между объектами на вашей фотографии.
Четкость это локальный микроконтраст на резких границах объекта, и она описывает визуальную резкость границ объектов в кадре.
Что это значит?
Это значит, что для четкой фотографии ее нужно резко снять. Ибо любые дальнейшие махинации по повышению резкости кадра воздействуют на локальный контраст, то есть на четкость, не затрагивая исходную резкость.
Подобного мнения придерживается и уважаемый мною Cambridgeincolour.com в этой статье.
Упрощу.
Если фотография снята нерезкой, то фотошоп вам не поможет, поскольку он воздействует на локальные контрасты. Он воздействует на четкость, и никак не затрагивает исходную резкость.
После снятия кадра, вы не можете воздействовать на его резкость. Пост обработка воздействует только на ту четкость, что имеется на исходном кадре.
Едем дальше.
От чего зависит резкость фотографии
Причин появления нерезких фотографий не так много. Большая часть дефектов резкости описывается начинающими как фотография не в фокусе.
Топ ошибок:
- Неправильное фокусирование
- Ошибки автофокуса
- Проблемы с объективом
- Выпадение из малой глубины резкости при съемке
- Длинная выдержка при съемке с рук и шевеленка
Если не брать в расчет действительные проблемы с объективом, то в большинстве случаев проблемой появления нерезких фотографий выступает неопытный фотограф.
Новички принципиально не читают инструкцию фотоаппарата, и не вникают в принципы работы фотоаппарата и объектива.
Неправильная фокусировка
В моей табели о рангах, неумение фокусироваться держит первое место как причина отсутствия резкости на снимке.
Новички не знают, как работает автофокус фотоаппарата, и не знают, как укротить его.
Если рассматривать снимки жалующегося чайника, то часто можно заметить, что фокус и резкость на фотографии есть. Просто не в том месте.
Например.
Вы снимаете свою девушку или парня, но резкости на них нет. Резкость есть на дереве, которое стоит рядом.
Или где-то на заднем или переднем плане.
Проблема кроется во включенном режиме автовыбора точки фокусировки.
В этом режиме фотоаппарат сам выбирает, куда сфокусироваться, исходя из своего понимания контрастных и резких границ. Он выбирает самые резкие и контрастные границы, которые сможет найти в кадре.
Камера не оценивает смысловую составляющую кадра и предпочтет стоящее рядом дерево, чьи ветви обладают сильным контрастом из-за яркого солнца. Пара, стоящая в тени дерева будет менее контрастна и посему проиграет.
Вы фокусировались на глаза модели, но они оказались нерезкими?
Фотоаппарат просто решил, что брошка на груди или телефон в руках более контрастны относительно глаз модели, и сфокусировался на них, как на более контрастные объекты.
Как этого избежать
Очень просто.
Отключите автоматический выбор точки фокусировки на фотоаппарате и вручную выставляйте ее, принудительно указывая фотоаппарату место фокуса.
Фотоаппарат будет искать контрастные границы в том месте, куда указывает точка фокусировки, выбранная вами.
Выставите центральную точку фокусировки и сфокусируйтесь на глаза модели. Фотоаппарат проигнорирует другие более контрастные объекты кадра и послушно сфокусируется в указанном месте.
Знайте, центральная точка фокусировки самая точная и цепкая.
Что делать, если вы сфокусировались по центральной точке фокусировки, но резкость все равно в другом месте?
Нужно внимательно рассмотреть снимок.
Если зона резкости находится в плоскости перед моделью или позади нее, то у вас проблемы с объективом.
Вероятнее всего.
И проблемы эти называют фронт фокус и бэк фокус.
Фронт фокус и бэк фокус как причина
Вы сфокусировались по глазам, но зона резкости оказалась на подбородке модели или ее ухе?
Перед моделью или позади нее?
В первом случае вы наблюдаете фронт фокус, во втором бэк фокус.
Фронт фокус это ошибка фокусировки объектива, когда фактическая зона резкости оказывается перед предполагаемой.
Бэк фокус это обратное явление, когда фактическая зона резкости оказывается позади места фокусировки.
Как проверить объектив на фронт- или бэкфокус
Это просто.
Нужна тестовая мишень и несколько кадров. При ее отсутствии можно обойтись канцелярской линейкой или обычной книгой.
- Закрепите фотоаппарат неподвижно под углом 45 градусов к плоскости таблицы или линейки
- Сфокусируйтесь на надпись в центре проверочной мишени или на значение 10 на линейке
- Используя автоспуск по таймеру, сделайте несколько кадров
Важно! Не толкайте камеру при тесте и не снимайте с рук.
Рассмотрите получившиеся кадры.
Если зона резкости находится перед надписью тестовой таблицы или цифрой линейки, то это фронт фокус.
Если резкая зона позади места фокусирования, то это бэк фокус.
Что делать?
Продвинутые модели фотоаппаратов позволяют внести поправку в работу автофокуса и добиться точной работы автофокуса. Дорогие модели объективов могут использовать дополнительную станцию, которая подключается к компьютеру и позволяет внести поправку в объектив.
Если вы не обладаете фотоаппаратом или объективом с подобными функциями и аксессуарами, то вас ждет поход в сервис на юстировку объектива и камеры.
Рекомендую подстраивать объектив под камеру, а не наоборот.
Статья «Мылит объектив или почему мои фотографии нерезкие?!» рассматривает еще пару причин появления нерезких снимков.
Глубина резкости и нерезкие фотографии при съемке на открытой диафрагме
Многие начинающие узнают про съемку на открытых диафрагмах гораздо раньше, чем ознакомятся с понятием глубины резкости или глубины резко изображаемого пространства.
Новички быстро обучаются открывать диафрагму ради красивого боке и размытого фона. Этим грешат неопытные владельцы светосильных фиксов, вроде знаменитого «полтинника» 50 мм/ 1.8 или 35мм объектива.
Новичок ставит минимальное значение диафрагмы в 1.8 или 1.4 и радостно удивляется отсутствию резкости на фотографиях.
Проблема в том, что глубина резкости при съемке на открытых диафрагмах очень мала.
Достаточно легкого смещения камеры от дрожания рук или учащенного сердцебиения, и объект съемки выпадает из глубины резкости.
В итоге, цветочек и размытый фон есть, но резкость на цветочке отсутствует или переместилась на его листья.
Выпадение из глубины резкости усугубляется съемкой с рук при большой выдержке.
Как избежать
- Старайтесь использовать центральную точку фокусировки. Она самая точная и цепкая
- Не двигайте камеру после фокусирования на объект съемки
- Не перестраивайте кадр после фокусировки при съемке на открытой диафрагме
Многие знают, что можно навестись по центральной точке и перекомпоновать кадр, удерживая кнопку спуска в полунажатом состоянии, что блокирует работу автофокуса.
При съемке с малой глубиной резкости, перестроение кадра гарантировано подарит вам нерезкую расфокусированную фотографию из-за изменения расстояния до объекта съемки.
Этот способ замечательно работает только при большой глубине резкости или чистейшей карме фотографа.
Но, вернемся к выдержке.
Шевеленка и съемка на длинной выдержке с рук
Итак.
Какую выдержку при съемке с рук считать допустимой для получения резкой фотографии?
Правило простое.
Нужно единицу разделить на фокусное расстояние объектива.
Например.
Для объектива 50 мм минимальная выдержка для съемки с рук составит 1/50. Для 200 мм комфортная выдержка составит 1/200.
Разумеется, система стабилизации объектива или камеры позволяет снимать на более длинных выдержках.
Правило нестрогое и служит лишь примерным ориентиром.
Снимая с рук на длинных выдержках вы рискуете получить смазанную фотографию и отсутствие резкости на снимке.
Снимая на выдержке близкой к предельной выдержке для съемки с рук, вы рискуете получить шевеленку.
Шевеленка это небольшое размытие снимка, вызванное дрожанием рук. Фотографию можно было бы назвать резкой, но легкая размытость ее портит.
Небольшую шевеленку можно исправить, добавив резкости в рав конвертере, фотошопе или лайтруме. И этот способ работает всегда, если не пытатся распечатать снимок большим форматом.
Радикальным способом борьбы со смазом и шевеленкой выступает штатив или любая твердая поверхность, на которую можно уложить фотоаппарат при съемке. Другим радикальным способом будет использование вспышки.
Тут возникает проблема.
Встроенная камерная вспышка начисто убивает светотеневой рисунок.
Вы видели плоские лица с пустыми красными глазами, коими завалены социальные сети?
Это заслуга встроенной вспышки.
Можно использовать накамерную поворотную вспышку или выносную. Это сохранит светотеневой рисунок, но потребует от вас понимания своих действий и природы света, что потребует от вас больших знаний, нежели у вас есть сейчас.
Как добиться резкости и четкости
Это легко.
Достаточно правильно сфокусироваться, выставив вручную точку фокуса, и при комфортной выдержке для съемки с рук, нажать на спуск.
Снимая на открытой диафрагме, нужно помнить про возможность выпадения из глубины резкости.
Есть одно общее правило съемки резких фотографий.
Любой зум объектив обеспечивает лучшую резкость и качество снимка при съемке на средних значениях диафрагмы и фокусного расстояния.
Например.
Китовый объектив 18-55мм обеспечит наилучшую резкость снимка в диапазоне диафрагм f/8 -f11 при фокусном расстоянии 35 мм и близких к нему значениях.
Объектив 50-200мм обеспечит наилучшую резкость при фокусном расстоянии 100-120 мм и прикрытых диафрагмах f/8-f11.
Разумеется, этот лайфхак не отменяет правильной фокусировки и короткой выдержки при съемке с рук.
Сложно выпасть из глубины резкости, снимая на этих диафрагмах, но и размыть в ноль задний фон с красивым боке тоже не удастся.
Вернемся к объективу.
Если прикрытая диафрагма улучшает резкость снимка, и предотвращает выпадение из глубины резкости, то почему бы не закрыть диафрагму еще больше?
Скажем, снимать не на f/8 или f/11, а на f14 или f/18?
Дело в дифракции объектива.
На прикрытых диафрагмах происходит дифракция света, что приводит к падению общего контраста снимка. Это выражается ухудшением резкости и четкости фотографии.
Как будто вы фотографировали через стекло.
Избавиться от этого можно, снимая на значениях диафрагмы до появления дифракции.
Фильтр нейтральной плотности несколько спасет ситуацию, ограничив световой поток. У вас появится возможность обеспечить резкость по всему кадру, снимая на закрытой диафрагме, и не переживая за дифракцию. Но снижение светового потока удлиняет выдержку со всеми вытекающими последствиями.
В сети легко можно найти графики и примеры появления дифракции у популярных моделей объективов.
Резюмирую.
Нужно лишь точно сфокусироваться в нужное место кадра, правильно выбрать диафрагму для нужной глубины резкости, и снять кадр с выдержкой, исключающей шевеленку и смаз при съемке с рук.
И никаких шаманских плясок с фотошопом не потребуется.