Высокий ключ в фотографии: Высокий ключ — Википедия – Портрет в высоком ключе » PhotoCasa — DesignLessons – все о дизайне

Содержание

Портрет в высоком ключе » PhotoCasa

В арсенале каждого фотографа, особенно занимающегося коммерческими съемками, должны быть световые схемы, которые можно использовать в качестве своего рода штампов: простые и эффективные, позволяющие получить гарантированный предсказуемый результат, когда нет возможности тратить время на творческий поиск и эксперименты.
Именно к таким схемам можно отнести и ту, о которой пойдет речь сегодня. Я часто демонстрирую ее на своих курсах и мастер-классах как пример универсального решения многих задач: от съемок частных клиентов до модельных тестов.
Снимок, который мы будем рассматривать, можно отнести к так называемым портретам «в высоком ключе» или «high key», точнее, к одной из его разновидностей.

«Высокий ключ» — это фотография с преобладанием светлых тонов, на которой отсутствуют темные элементы и глубокие тени. Во времена пленочной фотографии, когда каждый фотограф имел представление о зонной теории Адамса, высоким ключом было принято называть только тональное решение, при котором темные участки изображения не выходили за пределы второй ступени семиступенчатой шкалы плотностей (это определение до сих пор служит ориентиром для зануд-технофилов). Но сегодня термин «высокий ключ» чаще используют в более широком смысле, понимая под ним любую очень светлую картинку, чаще всего — светлый объект на светлом фоне. При этом отдельные небольшие элементы могут быть очень темными или даже черными. Проще говоря, важнее общее ощущение светлоты.

Рассмотрим процесс построения световой схемы поэтапно. Попутно я попробую объяснить назначение и нюансы постановки каждого из источников. При
этом, нарушив привычную последовательность выставления света (рисующий, затем заполняющий и так далее), мы начнем с освещения фона. Чуть позже я объясню, зачем это нужно.
Итак, фон в нашем случае будет «изолированным», чисто белым. Способов получения такого фона на снимке существует великое множество: от «выбивания» отдельными источниками света до использования в качестве фона достаточно большого софтбокса или полупрозрачного материала (чаще всего — «молочного» пластика), подсвечиваемого с обратной стороны.

Каждый из этих способов имеет свои плюсы и минусы, и будет наиболее оптимален в той или иной ситуации. Однако при создании данной фотографии я применил необычный подход. Здесь были использованы два источника со стандартными рефлекторами (в моем случае это Profoto с рефлекторами Standard Zoom), установленные по бокам от модели практически на ширине фона (использовался белый бумажный фон шириной 2,5 метра). Я ставлю их примерно на том же расстоянии от фона, что и модель — около полутора метров.

Здесь я хотел бы заострить внимание на двух моментах. Во-первых, для фона я мог бы использовать светоформирующие насадки, равномерно освещающие большие поверхности, например, плоские зонты или рефлектор Wide Zoom от Profoto. Однако я намеренно использую стандартные рефлекторы, световое пятно от которых имеет явный hotspot — существенно более яркую область в центре. Во-вторых, источники света направлены на фон под прямым углом, а не на область за головой модели. Их мощность будет установлена на достаточное значение, чтобы пересветить все попавшее в кадр пространство фона. При этом из наиболее ярко освещенных участков по бокам от модели будет идти отражение, выполняющее роль контровых источников света. То есть, используя всего два источника, мы получаем сразу и освещение фона, и два контровика.

Теперь перейдем к самому интересному. Прежде всего, нам необходимо найти оптимальную высоту этих фоновых источников. Она будет влиять на формируемые «контровиками» блики, появляющееся на модели. Именно по этой причине: чтобы как можно отчетливее видеть форму бликов — мы и начинаем построение данной схемы с постановки фонового света, отложив на потом даже рисующий. Вы можете поэкспериментировать не только с высотой, но и с тем, как широко будут расставлены эти источники: решайте сами, насколько широкие блики вы хотите видеть на щеках модели.

Лицо сразу же получилось относительно светлым, учитывая тот факт, что я не освещал его специально. Дело в том, что съемка происходила в маленькой (около 6х10 метров) студии со светлыми стенами. Отражаясь от бумажного фона, рассеянный свет разлетается по помещению, заполняя весь объем студии и освещая то, что ему освещать не положено.
По этой причине, работая в ограниченном пространстве, особенно со светлыми стенами, потолком и/или полом, мы вынуждены со всех сторон отгораживать модель черными флагами. Наличие цветных стен делает эту проблему еще актуальнее, добавляя цветовой рефлекс.
Добившись красивых бликов от «контровиков» и убрав все лишние отражения от стен, можно заняться рисующим светом.

Чаще всего при съемке с подобными схемами я использую портретную тарелку, хотя иногда работаю и с жестким светом — стандартным рефлектором (не-
редко с сотами) или хардбоксом. В этом случае выбор бы сделан в пользу мягкого светотеневого рисунка, поэтому в качестве светоформирующей насадки на рисующем источнике был установлен полутораметровый октабокс.

Высота, на которую он будет поднят, зависит от вашего желания передать объем и от индивидуальных особенностей модели. Та же история и с перемещением вправо-влево. В данном случае я стремился к симметричному светотеневому рисунку, однако интересные результаты можно получить и с боковым светом — не бойтесь экспериментировать!

Обязательно поэкспериментируйте с соотношением мощностей рисующего и заполняющего света. Его изменение может существенно повлиять на эмоцио-
нальное восприятие картинки в целом. Здесь не может быть «правильного» или единственно верного решения: опираясь на свой вкус, постарайтесь найти соотношение, лучше всего подходящее вашей модели и тому образу, который вы создаете.
И последнее. Разные объективы по-разному ведут себя в контровом свете. Некоторые прекрасно справляются с контровиком, другие катастрофически теряют контраст, стоит свету попасть на переднюю линзу.

Если вместо контрастной картинки у вас получается «ежик в тумане», не стоит расстраиваться или снижать мощность контровиков. Достаточно установить два дополнительных флага:

Смысл такого расположения флагов заключается в том, что свет, отраженный от наиболее ярко освещенной части фона, попадает лишь на модель, но не
светит прямо вам в объектив. Вот и все, можно начинать съемку!

Текст и фото: Кирилл Михирев

Руководство по съемке в высоком ключе

Сегодня мы собираемся изучить вопрос съемки в высоком ключе и способы создания этого эффекта. Мы обсудим, какое оборудование нам необходимо, как его установить и настроить, а также рассмотрим настройки камеры, которые позволят вам получить наилучшие результаты.

Что такое фотография в высоком ключе?

Фотография в высоком ключе использует неестественно яркое освещение, чтобы осветить большинство жестких теней на изображении. Съемка в высоком ключе изначально развивалась как решение для экранов, которые были не способны отображать высококонтрастные изображения, но переросла в отдельное стилистическое направление.
Изображения в высоком ключе обычно получаются в позитивной и оптимистичной тональности. Метод отлично подходит для съемки забавного, веселого и красивого объекта.

Вы можете видеть, что данная техника регулярно используется для модельной фотографии, съемки цветов и других относительно «женских» по природе объектов. Другая область, для которой отлично подходит съемка в высоком ключе, это предметная фотография. Практически, яркая стилистика снимка действительно подчеркивает особенности продукта и может способствовать достижению контраста, привлекающего внимание. Психологически, продукт, показанный на белом, воспринимается как качественный и высококлассный.

Изображение камеры Nikon выше, возможно, напоминает вам отдельные рекламные плакаты, которые вы видели для продуктов премиум-класса типа iPhone. Apple любит использовать художественные работы и фотографии в высоком ключе для презентации своей линейки супер-стильных электронных устройств.

Съемке в высоком ключе противостоит «низкий ключ». Вместо подсветки теней, как в случае с «высоким ключом», на фотографиях в низком ключе используются темные оттенки и сильный контраст для подчеркивания чувства драматичности и тяжелой атмосферы.

Осветительное оборудование

Эффективно снимать в высоком ключе в помещении непросто, если у вас нет специального оборудования (съемка на улице в ясный день может быть проще и дешевле). Если вы хотите получить этот «студийный» вид с белым фоном, в идеале вам нужно располагать некоторыми специальными осветительными приборами.

Начало работы со студийным оборудованием может быть делом довольно-таки затратным. Ряд производителей предлагает стартовые наборы. В зависимости от качества и количества оборудования, которое вы хотите приобрести, вы должны рассчитывать на сумму от $200 до $1700 и выше.

Разговор о свете сложный, но я постараюсь объяснить здесь все попроще. Изначально у вас есть две основные опции: постоянное (непрерывное) или импульсное освещение. В случае с постоянным светом, вы можете выбирать из вольфрамовых ламп (теплый свет) или флуоресцентных ламп (холодный свет). Вольфрамовые лампы, как правило, действительно сильно греются и производят более визуально теплый свет, в то время как флуоресцентные по сравнению с ними остаются холодными и воспроизводят свет, более сравнимый с естественным дневным светом. (источник).

Проблема с обоими типами постоянного света в том, что они не очень мощные, что может вызвать затруднения при съемке фотографий в высоком ключе. В качестве альтернативы, существуют импульсные источники, более универсальные и мощные, и поэтому многие студийные фотографы выбирают только их.

С другой стороны, довольно сложно определиться с набором освещения, пока вы сами его не испробуете. Лучшее, что вы можете сделать, если собираетесь приобретать набор on-line, это провести предварительное исследование и прочесть множество отзывов. Ниже представлены несколько простейших вариантов, с которых вы можете начать поиски.

CowboyStudio 330 Вт набор с тремя источниками: $290.99

3 источника импульсного света
3 софтбокса
1 стойка журавль с мешком для песка
1 24″ фотобокс

Smith-Victor FL-130 набор с тремя источниками: $338.95

3 источника света
2 белых зонта с черным задним покрытием
3 алюминиевые стойки
1 жесткий кейс для переноски

Britek набор импульсного света со стойкой журавль: total kit 576 wt

2 HS-600 источника импульсного света 168 w/s
2 PS-200 источника импульсного света s120w/s
4 рефлектора
4 моделирующих лампы для серий HS,PS
2 32″ зонта с серебряным покрытием
Многое другое…

Установка света

Когда у вас появилось студийное оборудование, вам необходимо его установить и настроить. Не думайте, что способ, представленный ниже, единственно верный для съемки фотографии в высоком ключе. Существует множество других, но этот я привожу для того, чтобы дать вам представление о наиболее популярном методе достижения данного эффекта.

В идеале вам нужно, по меньшей мере, три источника света, а лучше четыре. Вам также потребуется равномерно окрашенный белый фон. Многие профессионалы выбирают бумажный рулон шириной в три метра, который монтируется сверху, а потом раскручивается вниз через фон на пол. Если у вас ограниченный бюджет, или вы спешите, вы можете использовать простыню (только проверьте, чтобы она была не мятая) или пустую стену.

Поместите ваш объект по центру фона, и убедитесь, что выстраиваете кадр в пределах фона, чтобы не было видно зазоров. Следующий шаг – установка основного и заполняющего света. Основной источник света располагается немного сбоку и направляется на объект. Убедитесь, что освещение на объекте достаточно плоское, ровное. Это звучит странно, конечно, но помните, что вы должны достичь не контраста, а яркости.

Расположение основного света сбоку, вероятно, создаст жесткие тени на противоположной стороне объекта съемки. Здесь вам нужно установить менее яркий заполняющий свет, чтобы смягчить некоторые из этих областей. Съемка только с этими двумя источниками создаст серый, заполненный тенями фон. Поскольку нам нужен равномерно белый фон, необходимо подсветить эти тени, используя один или два источника света, установленных под углом и направленных на ваш фон.

Ключевой момент – эксперимент. Не переживайте, если в первый раз ничего не вышло, успешная настройка света действительно может занять не один час, если вы в этом деле новичок.

Вещь, за которой нужно следить, это отражение света от фона, что может стать причиной появления странного гало вокруг объекта. В то же время, вам нужно убедиться, что вы достаточно осветили фон для получения равномерно белого цвета. Дебора Волф из Studio On a Shoestring рекомендует выставлять мощность освещения фона, по крайней мере, на один шаг выше, чем освещения для объекта, и замерять свет по объекту, чтобы обеспечить общую настройку на f/11.

Настройки камеры

Чтобы оценить настройки камеры для представленной техники, я всегда предпочитаю взглянуть на реальный пример и узнать, что фотограф делал для достижения такого эффекта.

Это фото было снято на Sony DSLR-A350, выдержка 0,2 секунды (1/5), диафрагма f/5.6, ISO 100, и компенсация экспозиции +2 EV. Обратите внимание, что все эти настройки работают на то, чтобы пропустить в камеру большое количество света.

Выдержка 1/5 секунду – это достаточно долго, и в обычной ситуации в результате получается размытое фото, если только не учтены несколько факторов. Во-первых, объект неподвижен. К счастью, цветы довольно немобильны и склонны оставаться в спокойном состоянии, пока вы снимаете (если нет ветра). К сожалению, такая роскошь в случае со съемкой людей недоступна.

Во-вторых, камера, скорее всего, установлена на штатив. На такой длинной выдержке необходимо использовать штатив, чтобы избежать дрожания камеры. И наконец, вспышка служит для «замораживания» объекта, так что даже если вы снимаете человека, держа камеру в руках, на длинной выдержке, вероятность получить четкое изображение довольно высока.

Диафрагма 5.6 ни большая, ни маленькая. Снимок выглядит так, будто был снят ниже f/3, но это потому, что на таком близком расстоянии глубина резкости кажется маленькой даже на значении выше 5.0, что позволяет пропустить больше света, не жертвуя приятно размытым фоном.

И наконец, значение ISO в 100 единиц говорит нам, что на месте съемки уже было достаточно доступного света, а поправка экспозиции вытягивает яркость даже сильнее.
Что вы можете узнать из этого, так это то, что вам определенно стоит снимать на ISO 100-200 в ярком окружении с достаточно высоким диафрагменным числом, чтобы получить яркую сцену.

Спокойно снимайте на f/11 или выше, если вы не стремитесь получить размытый фон. Вам также стоит удлинить время экспонирования, чтобы осветить сцену так сильно, как вы только можете, без пересветов или размытия в результате дрожания камеры или движения модели.

Заключение

Подводя итоги, можно сказать, что фотография в высоком ключе нацелена на освещение всех жестких теней и создание яркого окружения. Она обычно используется для забавных, веселых и красивых объектов, но может также применяться для создания определенного настроения или обыгрывания определенной идеи.

Если вы хотите снимать в высоком ключе дома, лучше всего приобрести некоторое студийное оборудование, предпочтительно 3-4 источника импульсного света: два на объект, два на фон. Также убедитесь, что вы оптимизировали настройки камеры так, чтобы она была способна пропускать большое количество света. Этого должно быть достаточно для осветления сцены, но вы также не должны допускать пересвечивания объекта.

Если у вас есть какие-нибудь хорошие снимки в высоком ключе, покажите их, оставив в комментариях ссылку, и поделитесь с нами вашими методами!

Автор статьи: Josh Johnson

Мифы и реалии Высокого ключа или портрет в High key ( Часть вторая » Свет» ) – ФотоКто

Итак о постановке света под «Высокий ключ», а точнее под ПОРТРЕТ!!! в «Высоком ключе».

Вот в Этом слове портрет и кроется вся прелесть ситуации. Интернет кишит схемами постановки света для сьёмке портрета в «Высоком ключе» и всё тщательно расписывается, как ставить, куда ставить… не расписывается основное ЧТО СТАВИТЬ (как правило). Ну это от желания заработать дешёвую популярность и от полного не знания теории. Практика показывает, чем меньше человек знает, тем активнее он пытается доказать, что грамотный. Ну прелюдию можно считать законченной. А теперь давайте посмотрим схемы из интернета.

И вот пришло время ответить себе на один единственный вопрос, чем эти световые схемы «для сьёмки портрета в „Высоком ключе“» отличаются от световых схем сьёмки простого портрета. Рассмотрев внимательно скажем — НИ ЧЕМ!!! Так зачем же тогда забор городить ??? Ну надо же грамотно показать безграмотность….

Так в чём же разница и как поставить свет для «Высокого ключа». Все читают книги, но большинство не обрашает внимания на фразу «… портрет в «Высоком ключе» должен быть, мягким, нежным, воздушным…» Или обращают, но не могут эту фразу привязать к реалиям фотографии. Давайте привязывать. Итак, портрет должен быть мягким, следовательно освещение модели тоже должно быть мягким, а что бы было мягким освешение свет должен быть мягким!!! Вот краеугольный камень постановки света под «высокий ключ». Основное чего мы добиваемся снимая «высокий ключ» это мягкого, низко контрастного изображения ( Повторюсь, но это важно — те кто утверждает что в «высоком ключе» должен присутствовать чёрный цвет АБСОЛЮТНО НЕ ЗНАЮТ ТЕОРИЮ ФОТОГРАФИИ, не представляют что такое «КЛЮЧ» и как он становится «низким-нормальным-высоким». Их нужно отправлять… читать Дыко, Фельдмана,

Железнякова и тд и пусть они это им попробуют доказать… ). Как же сделать свет «мягким», есть всего 2 пути: увеличение размера источника света и приближение источника света к обьекту сьёмки.
Других путей нет, ведь не даром принято считать солнце одним из самых жёстких источников света, а плотную ( но не густую) облачность ассоциируют с ровным, мягким освещением и полным отсутствием чётко выраженных теней.
Однозначных размеров необходимых источников нет, да и не может быть, наверное, выбирая отдельные кусочки информации, для себя я сделал вывод, что при очень близкой постановке источника света его размер должен равняться или
превосходить по площади обьект сьёмки.Чем дальше мы отодвигаем источник света тем большую площадь он должен иметь ( О себе, для сьёмке портрета в «высоком ключе» я использую софт-боксы размером 1600х900 мм и панели на
отражение или просвет 2500х1500 мм). При этом если вы ставите контровую подсветку, то тоже не надо ставить тубус, поставте нормальный софт-бокс, но об этом ниже.
Второй аспект вопроса расстояние источник света — модель. почему важно ставить свет как можно ближе? Давайте рассмотрим несколько картинок.

Ну тут всё просто длинна лица от уха до кончика носа примерно 15 см ( у кого как) и источник света ставим на расстоянии 15 см от кончика носа. Что у рас получается, что от источника света до носа 15см, а от источника света до уха 30 см ( расстояние увеличилось в двое или уменьшилось, если считать от уха). Теперь вспоминаем закон «обратных квадратов» «Уровень освещённости изменяется обратно пропорционально квадрату изменения расстояния ». Теперь тоже по русски …))) При увеличении расстояния от источника света до обьекта сьёмки в 2 раза уровень освещённости обьекта уменьшается в 4 раза. На нашем примере получим вот такое:

если принять уровень освещённости уха за единицу, то при уменьшении расстояния до источника света в 2 раза ( 30 см -15см = 15 см) уровень освещённости увеличится в 4 раза.А теперь вспоминаем Зонную теорию Адамса, по ней одна ступень экспозиции — изменение освещённости в 2 раза. То есть при таких условиях мы получили на лице ( 15 см ) изменение светового уровня в 2 ступени экспозиции!!!.. если привязать кончик носа к шкале фотошопа белый 255 ( и не допустить пересвета 254) то 2 ступени вниз будет 128 — одна ступень и 64- вторая. То есть на 15 сантиметрах мы получили 191 градацию света!!! Мечта !!!!

Теперь увеличим расстояние в 10 раз, до 1,5 метра

тогда получается такая картинка

изменение расстояния от носа до уха всего 10% Не буду заморачиваться сложными математическими расчётами с убыванием в квадратной зависимости, в связи с тем что убывание идёт чем дальше тем сильнее, спокойно округлю, с небольшой погрешностью до линейной зависимости, то есть до 10 % реально получилось бы процентов 6-7 ( кто хочет пусть считает) но даже при таком округлении, получается, что в данном разрезе мы имеем изменение света примерно на 1/4 ступени, то есть в лучшем случае 56 градаций света… (255 — белое минус 128 — белое с фактурой разделить на 4 и учесть погрешности ( повторюсь точную математику пусть считает кто хочет, у меня такой задачи нет, принцип и примерные цифры верны). Все расчеты сделаны при неизменном источнике света ни мощность ни размер не менялся.

Получается, чем ближе стоит источник света, тем легче управлять световыми переходами и тем проще добиться «… богатсва световых переходов и светотонов….». и получить примерно такое:

Тут кажется всё понятно.

Теперь немного о фоне. Да проще всего фон «выжечь» до белого, ни тебе проблем, ни возни, отодвинул модель подальше, дал света побольше и «дело в шляпе». С этим спорить не буду. Однако.Фон то оказывается можно и не выжигать, а иногда и просто не просто выжечь. Вот пример фотографии, где фон не выжигался ( в качестве фона был использован белый плюш и модель лежит на нём.Игра света на плюше дала ощущение «структуры».)

Или вот фотографии (в качестве фона была использована грубая белая ткань и несколько ослаблены источники освещающие фон, в результате, даже на мониторе видно, что фон не полностью белый и модель зрительно выдвигает вперёд)

Или вот фотография, где создание светового градиента придало дополнительную динамику кадру.

Однако нужно чётко осознавать, что фон не должен выходить за верхнюю половину ступени «белое с фактурой». Если фон получится серым, даже светло-серым, кадр перестанет быть лёгким и его навряд ли можно будет отнести к «Высокому ключу»

И наверно последнее что мне хотелось тут сказать. это контровая подсветка. можно снимать и без неё, но с ней получаются весьма интересные кадры, которые тоже могут радовать взгляд. Контровую подсветку можно решить двумя методами, дополнительным источником света ( не забываем свет МЯГКИЙ !!!) или придвинуть модель ближе к фону. Я лично редко пользуюсь дополнительным источником, обычно подвигаю модель к фону как на этой фотографии.

Ну и совсем последнее, можно снимать вообще с одним источником света, правда очень большим и очень близким. В данном случае именно так и снято ( правда это фото нельзя отнести к «Высокому ключу» — слишком тёмные волосы были у модели, но сам эффект можно посмотреть.

На этом хочу пожелать вам удачи и успехов. Буду рад если кому-нибудь я смог помочь этими маленькими размышлениями.

Мифы и реалии Высокого ключа или портрет в High key

Мифы и реалии Высокого ключа или портрет в High key.

Почему возникло желание поднять этот вопрос. Да всё просто, столько всякого мусора вокруг, что авторитетные первоисточники похоронены под слоем грязи и уже не понятно что есть что… Доходит до полного идиотизма — фотография негра в Высоком ключе!!! Нет снять то конечно можно, но Вы представляете что получится ??? Негр не темнее светло-серого, короче в муке извозили. Классики от фото передёрнулись бы такой бред услышавши… Так давайте попробуем разобраться вместе….

Итак » Высокий ключ» что это такое? Но сначала что такое вообще «ключ»? Вот ведь засада термином пользуемся, а что такое не знаем… Давайте посмотрим теорию. Фотография — относительна по сути, ну кто его знает какая была освещённость на той поляне которую Вы снимали 3 недели назад, а так хочется показать именно то, что снимали тогда, что же делать? Такой вопрос звучал ещё в позапрошлом веке… и ( иногда ) звучит и сейчас Но всё же как??? И вот тут умные головы думали думали и придумали… каждый конечно придумал своё, кто лучше, кто хуже, но удачнее всего придумал Адамс — если разбираться но его зонная теория, до сих пор лежит в основе фотографии и не только фотографии, она оказалась так удачно, что лежит и в основе цифровой графики… вот как бывает… Не будем рассматривать всю теорию ( кто захочет сам посмотрит, хотя бы в Википедии… ), однако стоит обратить внимание на ступень V (Стандартный серый тон (отражательная способность 18%)). почему именно на неё — так ведь это ( наверное всем известная ) » Серая карта «. Зачем она нужна? Да нужна она всего для 2-х задач 1-контроль баланса белого и контроль освещённости обьекта. Тут много нюансов и не будем рассматривать всю теорию ( это не одна книга получится), но если мы снимаем «серую карту» на фоне обьекта и потом получаем на фотографии такую же градацию серого как и «серая карта» то мы получаем ( вот он момент истины) — нормальный или mid ( midl ) key !!!!
А что тогда «Высокий ключ» ( а если быть скрупулезно точным » верхний уровень ключа») — это когда снятая на фоне объекта «серая карта» — на фотографии располагается не в зоне V, а в зоне VII ( То есть в более высоких значениях шкалы Адамса) — ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО — БЕЗ ПОНЯТИЯ ЭТОГО РАЗГОВАРИВАТЬ О » ВЫСОКОМ КЛЮЧЕ » ВООБЩЕ БЕСПОЛЕЗНО…!!!!

Ну с «ключём» — разобрались. Теперь всё же стоит определится что такое «Высокий ключ». Немного порывшись в литературе находим такое определение » Портрет в светлой тональности — это такой портрет, тональное решение которого определяется тем, что тёмные участки изображения не выходят за пределы второй ступени светло-серого семиступенчатой шкалы плотностей» — «Техника и технология фотосьёмки» — Фельдман, Курский. Сразу можно сказать — другого определения хоть с какой-либо мало-мальской привязкой к ЛЮБОМУ значению за последние 20 лет не найдено ( если найдёте поделитесь пожалуйста) .

Определение есть, но всплывает понятие «семиступенчатая шкала плотностей» — что за зверь ???.. Зверь то этот живёт и здравствует, хотя многие о нём и не подозревают. Так что же это ??? Всё просто — это динамический диапазон фотографии. Да, диапазон плотностей ( или градаций света, или максимальная контрастность) — ограничен не полными 7-ю ступенями экспозиции ( типографский текст на белой бумаге может дать максимальную контрастность 1:60 ( закон Вебера — Фехнера ) а 7 ступеней экспозиции дают контрастность 1:64 — опять ЗТ Адамса.)

Исходя из этого можно с достоверностью сказать — самые тёмные места фотографии выполненой в технике «Высокого ключа» не должны быть темнее значения 64 в 256-бальной шкале.
Итак миф первый — » в «Высоком ключе» должен быть чёрный акцент».
Чёрного в «Высоком ключе» быть не может!!! См. определение Фельдмана

Пример фото в «Высоком ключе» ( кадрирование сделано под рекламную надпись, которая убранна, дабы не обвинили в рекламе.)))))

Мы вроде выяснили, что чёрного в «Высоком ключе быть не должно. теперь давайте рассмотрим проблемы контраста.

Мы уже определились, что максимальная контрастность фотографии 1:60 ( хотя на практике достичь такого вряд ли удастся, особенно на „серебрянной“ бумаге, раньше приводились такие данные, максимальная контрастность для фотобумаги 1:32 ).
Но становится проблема с общей точкой отсчёта, как с этим определится. Если плясать от чёрного, то в зависимости от бумаги, краски, проявителя и прочих факторов точка чёрного может и выглядеть по разному и определить её алгоритмом не получается. Другой вопрос точка белого. Несмотря на то, что выглядеть она может тоже по разному, её можно чётко определить, для фотобумаги — участок не тронутый проявителем, для цифровой печати — участок не тронутый чернилами. Вроде и не нужный, на первый взгляд, вывод — считать всегда нужно от белого…..

Теперь давайте посмотрим одну картинку

Картинка вроде совсем понятная, единственное что можно добавить — это то, то на подложке была сделана градиентная маска от 0 до 100 % и было произведено размытие при малой глубине резкости радиусом 100 пиксел.
Давайте посмотрим на результат. с одной стороны „нормальная“ плотность фотографии с охватом 5 ступеней экспозиции + „чисто-чёрный“ и „чисто-белый“ ( насколько это возможно для фотографии) получается 7 ступеней экспозиции — больше на „бумаге“ всё равно не вытянуть… с другой стороны всего 3 ступени — 2 „значимых“ и „чисто-белый“ на обоих половинах контрастности хватает… причём опускаясь в сторону размытия можно констатировать, что при 2-ступенях экспозиции и размытии примерно радиусом 80-90 пиксел — хватает и резкости….

Этим разрушается второй миф — фотография должна быть резкой и контрастной. По утверждению Дыко портрет в светлой тональности должен быть нежным и низко контрастным, что придаёт ему особую лёгкость… Однако вынужден Вас сразу огорчить, делая такие фотографии Вы будете иметь большой успех на „бумажных“ носителях, но в интернете популярности Вам не завоевать… Во-первых интернет большинство любит по ярче, по резче и по контрастнее, Во-вторых интернет-большинство испорченно „Высоким ключём“ на чёрном фоне… или точнее и в-третьих на не откалиброванном мониторе такую фотографию просто не увидеть…

пример фоторграфии подготовленной под печать „в выставочном варианте“

и то что приходится делать для интернета, хотя тоже проходит под все требования „Высокого ключа“

Миф третий- „Высокий ключ“ можно сделать в фотошопе и не стоит и напрягаться

Это не совсем миф, точнее миф, но такой скользкий…))). В фотошопе можно сделать подобие высокого ключа и если постараться, то на экране монитора большой разницы не будет, также её не будет практически видно при печати в маленьких форматах, но если Вы надумаете напечатать это дело в формате А4 ( не приведи Господь говорить про формат А1 и выше), то моё обьяснение Вам будет уже не нужно …..))))

Итак утверждение — »Высокий ключ» СНИМАЕТСЯ!!! Обработку конечно никто не отменял, но далеко не из любого сырца можно сделать хоршее фото. Давайте рассмотрим 2 фотографии ( художественную сторону трогать не будем, только техника)
Фото снятое в технике «Высокого ключа»

и не в этой технике

( для образца использовались не РАВ-файлы, а просмотровщики полученные при сьёмке )

Итак посмотрим гистограммки этих фотографий

Разницу обьяснять наверное не стоит…))))

Причём фото в технике ВК проверим на пересвет…

Обратите внимание, на этой фотографии и белого то нет, все цвета сохранены и хотя в ВК, на фоне, допускается и чаще всего используется белый цвет ( градации цвета снять много тяжелее, но и много интереснее, как на вот этой фотографии

ВАЖНО!!! Отсутствует белый цвет на информационно-важной области. Для портрета — на лице, хотя блики на глазах допускаются. То есть на этой фотографии нет потери информации в светах!!!

Теперь разбираем освещение лица, точнее уровни освещения…

И что мы видим у фото в ВК большая площадь поверхности лежит в 3-х ступенях экспозиции ( по шкале Адамса) VII,VII и IX, а у другого пик приходится на IV ступень. Что нам нужно сделать, чтобы получить фото в ВК? Добиться того, что бы самое тёмное значение было не ниже 64-х по 256 бальной шкале. Не буду мудрствовать, сделаю это уровнями…

Собственно первая в коррекции не нуждается и 2 телодвижения для второй

Разница видна даже при беглом взгляде, но давайте копнём немного глубже.
на первой фотографии ниже значения 64 практическая пустота, можно сказать, что область лица лежит в 3-х верхних ступенях имея при этом 128 + 64 = 192 градации света, на второй область лица лежит в II-VII и немного в VII ступенях имея при этом 30+64+32+16+8+4+2 = 156 градаций света, то есть на момент сьёмки ВК выигрывает почти 40 градаций!!! При этом пик на второй фотографии приходится на значение 40, — 6-я ступень -всего 32 градации Основная площадь изображения имеет всего 32 градации света !!!, в отличии от ВК — пик приходиться на 8-ю ступень 128(127) -256(255) и имеет 128 градаций света!!! Представляете разницу в свето-тональном переходе? можете построить градиенты и увидите эффект постеризации возникающий при прямом переводе, а можете посмотреть тут

Давайте рассмотрим эту картинку по подробнее:
1 — это по сути просто уровни света 7 ступени — всего 32 уровня.
2- чисто «механическая растяжка 7 ступени в 8-ю ступень, при этом диапазон смещается в 8-ю ступень полностью. Обратите внимание на гистограмму справа. Сглаживания тонов не произошло, на одну значимую ступень приходится 3 ступени пропуска ( „расчёска“)
3 — тоже что и 2, но увеличивается размах растяжки, „расчёска“ стала крупнее.
А вот теперь немного не по порядку, но так надо.
6 — 7-градиент 33-255 — это то, что получается на снимке при правильной сьёмке „высокого ключа“. Конечно гистограмма не получится такой, распределение по количеству будет резко отличаться. Будет сильное смещение в светлую сторону, однако она будет такой же не прерывной.
и наконец 4 — это попытка „умной“ растяжки 7-й ступени в диапазон 33-255. „Расчёска на гистограмме явно присутствует, правда нет провалов, однако изображение стало не намного лучше… Это видно и в электронном виде, однако кто хочет может скачать файлик с этими градиентными полосами и распечатать его, что бы посмотреть результат на бумаге. Файл конечно большой, подготовлен под печать, но есть тут…

файл под печать

Хотя его можно сделать и самостоятельно, минут за 15…..

Вот по сути в вся разница. Но по пути можно разрушить ещё один миф В высоком ключе можно снять кого-угодно, а не получится …))) ВК — привилегия блондинок и блондинов, не возможно сделать ВК с черноволосой моделью, не получится волосы вытянуть, будут они смотреться серой массой ( посмотрите на зрачки на второй фотографии) ну и конечно же нельзя снять ВК на чёрном фоне… думаю это уже не надо обьяснять …..))))

Что ещё можно сказать о мифах?
Многие считают, что раз ВК, то можно полностью потерять тени на лице (для портрета). Это не правда, это оправдание своих кривых рук…. Ну конечно можно сослаться на известные портрет( а точнее серию — кажется она называется — «белая серия) Джона Леннона, однако данная фотография снималась под конкретную цель, во вторых отсутствие половины лица — авторский приём, для решения определённых задач, в третьих там и контуры отсутствуют. А когда на информационной части фотографии ( для портрета на лице) на лбу и щеках полная потеря информации по цвету, свету и контрасту ( значение цвета 255-255-255 ), то это не авторское решение, а банальный брак…. По типографским требованиям, если участок с потерей информации о цвете (255-255-255 или 0-0-0 ( ВК не касается, но всё же) превышает 6 ( по другим данным 25 ) соединённых пиксел — фото относят в брак и в целом виде с ним не работают. привожу пример брака ( специально испортил фото ….)))))) потеря информации о цвете на руках ( белые пятна)

Ну и ещё иногда утверждают, что ВК — ч/б фотография. Это полный бред. ВК — как правило!!! ч/б фотография. Почему, ответ прост, при сьёмке в цвете на крайних значениях света начинаются цветовые искажения — это раз и при сьёмке в цвете добавляется цветовой контраст, тоже не очень удобная для ВК штука. Однако снимать ВК в цвете можно и снимают, правда реже….

Portrait in the High key 38 color (Портрет в Высоком ключе 38 цвет.)

Portrait in the High key 77 color (Портрет в Высоком ключе 77 цвет.)

Ну вот кажется и все мифы, хотя если вылезет что то ещё, конечно к этому вернёмся. А теперь немного о реалиях „Высокого ключа“

Итак, какой должна быть фотография в „Высоком ключе“

Много тут было написано, давайте всё это систематизируем.
Получается, что фотография в ВК должна быть:
1 СВЕТЛОЙ — согласно определения Фельдмана самые тёмные участки не темнее значения 64 в привязке к 256 градационной шкале светлоты
2 НИЗКО КОНТРАСТНОЙ — да собственно и не получится по другому, если самые тёмные значения не ниже 64, то получается, что фото снято всего в 3-х ступенях экспозиции, контраст 1:8 ( бумажный носитель в состоянии выдать контраст 1:60)
3 ЛЁГКОЙ — это уже вопрос к художественной стороне фотографии, поэтому его не описать в двух словах, да и каждый сам определяет лёгкость….)))
4 ВОЗДУШНОЙ — не смотря на то, что нижнее значение всего 64 — всё равно фотографию можно сделать ровно серой, потеряв все свето-тональные переходы, а ведь именно те 190 ± градаций света создают особое восприятие фото в ВК
5 МАЛО РЕЗКОЙ — да, вот именно этот пункт и обрезает возможности фото в интернете, дело в том что существует обычная резкость, и её никто не отменял, однако на обычной фотографии к резкости добавляется ещё и локальный контраст, то есть резкость то может быть и пониженна, однако в связи я тем, что граница может проходить по двум цветам, с большим уровнем контрастности, визуально резкость увеличивается, а фото в ВК имеет низкий общий контраст и соответственно низкий локальный контраст ( контраст не по фото в целом, а контраст между двумя цветами), что зрительно уменьшает резкость. и неграмотные люди не воспринимают такие фотографии, хотя и сделать их труднее и смотрятся они интереснее, ОВК ( оптимальный визуальный контраст ) ещё никто не отменял, да и не сможет отменить….

И САМОЕ ВАЖНОЕ — ФОТОГРАФИЯ НЕ ДОЛЖНА ИМЕТЬ ПОТЕРИ ИНФОРМАЦИИ О ЦВЕТЕ В ИНФОРМАЦИОННО-ЗНАЧИМЫХ ОБЛАСТЯХ — то есть, на примере портрета, не должно быть значения цвета 255-255-255 на лице. Если присутствует участок со значением цвета 255-255-255 размером более 6 пиксел, то большинство типографий отнесёт такое фото в БРАК. Да так оно по сути и есть, мы что-то снимаем, что бы показать, а показываем, отсутствие снятого… дурнее и не придумать…..
В результате мы можем получить на выходе примерно такие фотографии…

Эти и другие фотографии в технике «Высокого ключа» можно посмотреть тут, только хочу предупредить — это личный архив со всеми удачами и неудачами. Неудачи не удаляю, чтобы помнить как и у меня не получается…)

Личный архивный альбом

P.S. Если Вы надеетесь найти в интернете признание или популярность при помощи фотографий в технике «Высокого Ключа» — не надейтесь…))) Всегда найдётся тот, кто не читал книг, не занимался этим вопросом серьёзно, но очень хорошо помнит фразу 80-х годов… “«Высокий Ключ» — высший пилотаж в портрете». А как хочется уметь делать высший пилотаж….))) Плюс к этому ВК — это всё же для бумаги… и инете, на ВЫСОКО КОНТРАСТНЫХ мониторах НИЗКО КОНТРАСТНАЯ фотография — это далеко не выигрышный вариант… Вот и путают истинное с желаемым, хотя предупреждение есть и в книгах серьёзных фотографов

Ну а в основном никто не хочет искать теорию ВК в книгах, а предпочитают копаться в инете, где непонятно кто и что написал, но это почему то воспринимается как истина….))) Убедительная просьба ни верьте ничему, кроме книг классиков от фото и делайте выводы сами ))) А в основном в инете бывает так… )))) На все просьбы я не получил ни одной ссылки на книгу ( ни на одну ), ни одного названия книги…))) Короче ничего кроме нападок …..))))) Ну мне не привыкать ….))))

продолжение следует….
Далее будем рассматривать постановку света для вк и потом обработку фотографий в ВК

Удачи.

Предметная съёмка в высоком ключе. Как снимать стекло на светлом фоне

Дата публикации: 14.02.2017

Эта статья продолжает цикл уроков по студийной предметной съёмке. Мы уже разбирали особенности работы с матовыми и глянцевыми объектами, а сегодня рассмотрим специфику съёмки стеклянных объектов на светлом фоне.

NIKON D800 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 160, F11, 1/200 с, 85.0 мм экв.

Основная задача рекламной фотографии — показать предмет с лучшей стороны: максимально привлекательно и ярко. При съёмке флакона с духами, бутылки с напитком, фужера с вином или любого другого стеклянного предмета требуется точно передать цвет содержимого (при его наличии), а также подчеркнуть форму и объём ёмкости.

NIKON D800 / 24.0-120.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 80, F20, 1/250 с, 120.0 мм экв.

Чтобы содержимое флакона «заиграло», его нужно снимать на просвет. Поэтому я всегда начинаю съёмку стеклянных объектов на светлом фоне с постановки контрового света. Для этого можно поставить снимаемый объект на стол, а позади него расположить источник света с софтбоксом в качестве фона. Регулировать степень просветки стекла и содержимого флакона можно за счёт изменения расстояния между источником света и объектом, мощности освещения.

Важно помнить, что стекло и содержимое флаконов часто обладают разной плотностью и цветом. Поэтому следует подбирать оптимальную степень освещённости под ваш объект. Например, для просвета бутылки из тёмного цветного стекла с плотной жидкостью понадобится большая мощность источника света, чем для бутылки из прозрачного стекла со светлой жидкостью.

Пример №1. Фон освещён недостаточно: содержимое бутылки выглядит тёмным и непривлекательным.
Пример №2. Стекло и содержимое бутылки оптимально освещены.
Пример №3. Фон освещён слишком сильно: пропадают границы предмета, содержимое бутылки выглядит ярче, чем в реальности.

Здесь мы пока не обращаем внимания на этикетку, крышку бутылки и другие не пропускающие свет поверхности. Для них мы позже поставим дополнительный передний или боковой свет. На этом этапе нам нужно подобрать оптимальное освещение для просвета стекла и содержимого бутылки.

Если границы стеклянного объекта выглядят блёкло, вы можете поставить по краям чёрные флаги (листы чёрного картона). Это добавит контуру контраста.

Когда вы добились нужной степени освещённости, можно приступать к внешней проработке объёмов и формы предмета. Для этого поставьте дополнительные источники света спереди и/или по бокам от объекта. Здесь мы будем руководствоваться теми же принципами, что и при съёмке глянцевых объектов.

Для создания красивых бликов на стеклянных объектах я обычно использую стрипбоксы или фрост-фильтры (Frost), которые натягиваются на специальные прямоугольные рамы, крепящиеся к стойкам, или растягиваются между двумя стойками. Эта конструкция размещается между источником света и снимаемым объектом.

Схема №1: два стрипбокса по бокам от снимаемого объекта позволяют создать чёткие блики с двух сторон.
Схема №2: два рефлектора, светящие через фрост-фильтры, позволяют создать мягкие растушёванные блики с двух сторон.
Схема №3: стрипбокс создаёт чёткий блик с одной стороны, а рефлектор, светящий через фрост-фильтр, даёт мягкий растушёванный блик с другой стороны.
Схема №4: стрипбокс создаёт чёткий блик с одной стороны, а отражатель слегка подсвечивает объект с другой стороны.

Вы можете использовать одну из этих схем для съёмки стекла. Выбор зависит от формы и цвета объекта, плотности его содержимого, наличия на лицевой стороне этикетки и дополнительных элементов из других материалов, а также общей эстетики снимаемой картинки.

Ниже для наглядности я приведу примеры готовых фото с используемыми вариантами освещения.

Световая схема №3

NIKON D800 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F16, 1/250 с, 85.0 мм экв.

NIKON D800 УСТАНОВКИ: ISO 125, F16, 1/250 с, 85.0 мм экв.

Сначала при съёмке бутылок с напитком (Пример №1) я использовала первую схему освещения с двумя стрипбоксами по краям. Но второй чёткий блик с правой стороны показался мне слишком навязчивым, и я решила попробовать третью схему освещения (Пример №2), заменив стрипбокс с правой стороны на рефлектор с фрост-фильтром. Это позволило сделать блик более мягким и растушёванным.

Световая схема №3

NIKON D800 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F16, 1/250 с, 85.0 мм экв.

При съёмке коктейля использовалась третья схема освещения. Но так как в стакане находился лёд, он быстро запотевал. В итоге блик слева от софтбокса выглядит не очень чётким.

В примере №1 во время съёмки не сработал задний софтбокс, из-за чего стекло и содержимое стакана выглядят тускло и невзрачно. Даже если сделать обтравку этого фото и поставить его на белый фон, будет заметно, что стакан снят на сером фоне. Вариант №2 с включённым задним софтбоксом на фоне стал итоговой фотографией, взятой для ретуши.

При съёмке рекламных фотографий необходимо использовать качественную аппаратуру и оптику. Предметные фото я снимаю на камеру Nikon D800, объективы Nikon AF-S NIKKOR 24-120mm F/4G ED VR и Nikon 105mm F/2.8G AF-S VR Micro-Nikkor. Они хорошо держат контровой свет и не дают засветок при ярком фоне, что очень важно при съёмке стекла на просвет. Nikon D800 нравится мне из-за высокой детализации: никогда не возникает вопросов по техническому качеству снимков со стороны заказчика. Кроме того, хороший запас динамического диапазона матрицы Nikon D800 даёт большую свободу при постобработке.

Эффект светового пятна

Снимая рекламные композиции со стеклом на светлом фоне, я часто использую ещё один приём для освещения фона — эффект светового пятна. Его довольно легко повторить.

Для этого вам необходимо поставить за объектом лист белого пластика и разместить за ним рефлектор. Чем больше расстояние от рефлектора до листа пластика, тем более растушёванным будет выглядеть световое пятно.

Пример готового фото со световым пятном на фоне:

NIKON D800 / 24.0-120.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 80, F20, 1/25 с, 86.0 мм экв.

Итак, из этого фотоурока вы узнали об основных приёмах съёмки стекла на светлом фоне. В съёмке стекла на тёмном фоне также есть свои особенности и трудности. О них я расскажу в следующей статье.

Идея фотографии: высокий ключ (High Key)

Высокий ключ (High Key), иногда неправильно именуемый «светлым ключом», является высшей степенью лиричности изображения. Некоторые начинающие фотографы испытывают затруднение в технике съемки в этом стиле. Если выполнить следующие пять правил, то высокий ключ получится сам собой:

Используйте белый или светлый фон.
Снимаемые предметы должны быть белые или светлые.
Тени должны быть неглубокими, светлыми, легкими, прозрачными.
Площадь теней должна быть незначительна.
Ключевой (рисующий) свет должен быть мягким, объемным, то есть иметь большой размер.

Иногда, читая статьи о технике съемки в высоком ключе, я встречаю заблуждения и вредные советы. О них и поговорим.

«Чтобы сделать фотографию в высоком ключе, надо переэкспонировать кадр». Этот прием срабатывал при съемке на фотопленку, благодаря тому, что ее фотоширота больше, чем у цифровых камер. У цифровых же фотоаппаратов переэкспозиция светлых предметов приводит к тому, что в фотографии появляются участки, в которых нет абсолютно никаких полутонов (идеальный белый). Фотографы называют такие места — «дырка в светах» (фото 1). А хорошее «дыркой» не назовут. При правильно экспонированной фотографии светлые объекты не являются абсолютно белыми (исключение допускается на фоне, источниках света попавших в кадр или их отражениях). И высокий ключ не исключение из этого правила. Переэкспозиция – вынужденная мера, когда вы не выполнили первые четыре условия для получения высокого ключа. Однако, в цифровой фотографии, лучше изначально иметь снимок с правильной светлотой, а затем, аккуратно и контролируемо, осветлить его в Фотошопе (о чем будет рассказано в другой статье). Но даже Фотошоп не поможет получить эффектный высокий ключ, если вы сделали фотографию на темном фоне, с темными предметами и глубокими тенями большой площади.

Фото 1: «дырка» на щеке модели.
Фото 2: в этой фотографии искусственно завышена светлота темных объектов для достижения «правильного высокого ключа».
Фото 3: на снимке темным пятнам просто неоткуда взяться, и выглядит он вполне естественно.
Фото 4: небольшие по площади темные объекты, пятна, делают фотографию в высоком ключе эффектней.
Фото 5: бестеневое освещение убило бы идею этой фотографии.

«Фотография в высоком ключе имеет ограниченный тональный диапазон». Переведу на русский: «высокий ключ подразумевает отсутствие черных и темных областей». Встречалось даже вычисление, какое цифровое значение должна иметь самая темная точка при «правильном высоком ключе» (фото 2). Действительно, если в обычной фотографии глубокие тени или черные объекты присутствуют почти всегда, то в высоком ключе, их может и не быть, и отсутствие темных тонов вполне оправдано (фото 3).

Однако, черные области не только могут присутствовать в высоком ключе, но и делают его более эффектным (фото 4). Но надо помнить, что площадь таких участков должна быть незначительна. Например, в портрете зачастую это брови, ресницы и радужка глаз модели. Волосы брюнетки, в съемке портрета крупным или средним планом, будет иметь слишком большую площадь черного для высокого ключа. Поэтому, чтобы спрятать волосы брюнетки, используют светлые головные уборы. Можно не скрывать волосы брюнетки, если съемка проходит ростовым планом, ведь тогда доля прически в площади кадра будет незначительна. Так же можно не прятать прическу, когда она является главным сюжетом съемки. И всё же, для большинства съемок в высоком ключе я рекомендую подбирать модель со светлыми волосами.

«При съемке в высоком ключе используется бестеневое освещение». Бестеневое освещение может использоваться, но оно не обязательно. Я считаю, что светотеневые рисунки дают более интересный результат(фото 5), надо лишь не забывать, что контраст светотени должен быть предельно низким (для меня это 1 ступень).

«Высокий ключ требует непрямого освещения». То есть свет должен быть отражен от отражателей. Да, в прошлом столетии жесткий «прожекторный» свет приходилось смягчать таким способом, чтобы выполнить пункт 5. Но, господа, мы же в 21-м веке, и софтбоксы доступны в любом уголке России и не дорого.

И всё же, иногда результат съемки может «недотягивать» до светлого ключа. Фотошоп вам в помощь, но это тема для другого урока.

Мифы и реалии Высокого ключа или портрет в High key. – ФотоКто