Последовательная фотография как сделать: Фотографируем мотоспорт. Наложение изображений / Как это снято? / Уроки фотографии – Последовательная фотография (50 фото)

Фотографируем мотоспорт. Наложение изображений / Как это снято? / Уроки фотографии

Дата публикации: 17.04.2015

Какие интересные эффекты можно применить при съёмке спортивного мероприятия? Как запечатлеть на одном фото все фазы движения спортсмена? Можно ли сделать такой кадр без применения программного обеспечения.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 2000, F4, 1/800 с, 120.0 мм экв.

В реализации таких творческих задумок нам поможет мультиэкспозиция — эффект наложения нескольких кадров. Если в серии кадров будет неподвижный фон, а сам объект будет перемещаться, его изображение можно «размножить» на фото при помощи мультиэкспозиции. Сколько снимков сделаем, столько изображений и наложится друг на друга.

Для съёмок я выбрал выступление мотоциклистов в рамках шоу «Do Damage Монстр Мания». Мотофристайл — это зрелищный вид спорта, который очень интересно фотографировать.

Чтобы качественно фотографировать динамичные сюжеты, пригодится фотокамера с хорошим автофокусом и достаточно быстрой серийной съёмкой. Будет лучше, если фотоаппарат даёт мало цифрового шума при съёмке на высоких значениях ISO. Ведь часто такие выступления проходят при слабом освещении. Я фотографировал на Nikon D810: он хорошо сочетает в себе все вышеперечисленные свойства, а также имеет функцию мультиэкспозиции.

Поскольку я снимал с трибун и находился достаточно далеко от мотоциклистов, незаменимым оказался телеобъектив. Он позволил достаточно крупно показать на фотографии наших героев. В качестве телеобъектива я использовал Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor. Он достаточно быстр, резок и компактен. Также оптимальным вариантом станет его более светосильный «старший брат» Nikon AF-S 70-200MM f/2.8G ED VR II Nikkor.

Как снимать спортивные мероприятия? Напомним основные рекомендации по параметрам съёмки. Главное — достаточно короткая выдержка, чтобы наш стремительно двигающийся объект съёмки не смазался. Выдержка подбирается опытным путём в зависимости от скорости движения. Для этой съёмки я выбрал выдержку в 1/800 с. Остальные экспопараметры — светочувствительность и диафрагма (обычно она остаётся открытой) — подбираются под выбранный показатель выдержки.

Итак, как же сделать кадр с наложением изображений? Для начала нам нужно зафиксировать аппарат, чтобы фон на всех фото оставался неподвижным. Иначе на итоговом кадре он окажется смазанным, получится эффект, напоминающий «шевёленку». Добиться полной неподвижности камеры можно с помощью штатива. Это в идеале. Но он не всегда есть под рукой. Для относительно надёжной фиксации фотоаппарат можно просто опереть на какие-то неподвижные поверхности. Я, например, просто прислонил камеру к перилам. Теперь, когда камера зафиксирована, остаётся лишь сфокусироваться, включить серийную съёмку и сфотографировать трюк мотоциклиста от начала и до конца. Кстати, точно сфокусироваться на движущемся объекте поможет следящий 3D-автофокус, который присутствует даже в любительских аппаратах уровня D5300. При его использовании достаточно один раз сфокусироваться на объекте, а дальше автоматика сама будет следить за его перемещениями в кадре.

Что касается наложения кадров, то его можно реализовать разными способами. Разумеется, такой же эффект достигается при обработке фотографии в Adobe Photoshop. Самый простой способ — открыть все снимки серии в одном файле (как слои), а потом с помощью «ластика» сделать видимым мотоциклиста каждого слоя. Алгоритм прост:

1. Открываем всю серию изображений как слои в одном файле. Для примера открыто три изображения, но понятно, что чем больше фото мы соединяем, тем больше получится слоев.

2. Выбираем инструмент “ластик” (eraser tool). Стираем им область на верхнем слое, закрывающую мотоциклиста на слое под ним.

3. Объединяем эти два слоя. Теперь у нас слой с двумя мотоциклистами, а под ним — следующие слои.

4. Проделываем пункты 2 и 3 заново для следующего слоя.

Так, постепенно стирая нужные участки на каждом слое, мы сделаем видимыми все фазы движения на одной картинке. Отметим, что этот вариант обработки нельзя назвать мультиэкспозицией (полным соединением нескольких экспозиций). Это коллажирование в чистом виде.

Этот кадр склеен в Adobe Photoshop.

Если же вы снимаете на более продвинутые модели фотоаппаратов Nikon (начиная с модели Nikon D7100 и новее), можно обойтись и без компьютерной обработки. Ведь в этих фотокамерах есть два очень интересных режима, позволяющих накладывать изображения друг на друга. При этом их можно применять при съёмке в RAW. Первый режим называется «мультиэкспозиция».

Включение мультиэкспозиции в меню Nikon D810.

Выбрав этот режим, мы сможем сделать серию до 10 кадров, а фотокамера в реальном времени склеит их в один. Поскольку мы никак не можем управлять наложением кадров друг на друга (например, выбирать их позицию друг относительно друга), это самая «честная» мультиэкспозиция (какой она была во времена плёночных фотокамер). Эту возможность оценят любители творческой фотографии, скептически относящиеся к любой постобработке изображений, коллажированию. Однако этот режим неудобен для наших целей тем, что количество экспозиций ограничено всего десятью кадрами.

При этом на карте памяти не будут сохраняться отдельные кадры серии, останется только склеенный вариант. С одной стороны, не будет доступа к исходным кадрам (если вы захотите их использовать отдельно, без наложения), с другой стороны, экономится место на флешке (чем меньше файлов на неё сохраняется, тем больше места останется для дальнейших съёмок).

Второй способ — применение функции «Наложение изображений». Это та же мультиэкспозиция, но выполняемая уже после съёмки: мы сможем выбрать нужные нам кадры и соединить их друг с другом. Причём можно выбирать и степень их смешивания друг с другом: один кадр можно наложить сильнее, а другой — слабее. Сложность этой опции заключается в том, что за один раз можно склеить только два кадра. Зато в несколько заходов можно объединить неограниченное число фотографий: склеиваем сначала два первых кадра, потом прибавляем к ним ещё один и так далее. Ниже показан пример склейки двух фотографий в одну.

Обратите внимание, что конечный снимок получился ярче, чем исходные фото. Ведь экспозиции (яркости) снимков тоже накладываются друг на друга. Поэтому если вы собираетесь склеивать таким образом серию из многих фото, лучше их снять немножко недоэкспонированными, дабы на итоговой работе не получить «пересвет».

Именно таким образом сделан первый кадр из этой статьи. Я сфотографировал момент, когда один мотоциклист (красный) уже подпрыгнул с трамплина и завершает трюк, а другой (жёлтый), едущий вслед за ним, свой трюк только начинает.

Последовательная фотография (50 фото)

Последовательные фотографии – это «сшивание» нескольких фотографий одного человека или действия в одну. Это своего рода форма замедленной съемки. На таких снимках показаны изменения в расположении объекта, и такие фото возможны только на статическом заднем фоне. На таких фотографиях мы как будто смотрим на объект в движении. С современными технологиями, продвинутыми камерами с различными режимами последовательной фотографии и долей терпения практически каждый может сделать такие фото.

1. Сноуборд.

2. Лисица на охоте.

3. Прыжок!

4. Самолет заходит на посадку.

5. Лыжный спорт.

6. На соревнованиях «Родео 5».

7. Спуск на каяке.

8. 23 лыжника. Точнее, 23 версии одного лыжника.

9. Покорения огромного валуна.

10. Зимородок.

11. Лунное затмение.

12. Апорт!

13. И снова лыжи.

14. Мокрица.

15. Авиашоу.

16. Прыжок на лыжах.

17. Джо Честни преодолевает препятствие.

18. Мотоспорт.

19. Бей и удирай!

20. Лыжник.

21. И снова спуск на каяке.

22. Затмение.

23. Вверх!

24. И снова лыжи.

25. Прыжок на велосипеде.

26. Орел в полете.

27. Скоростное время.

28. Скейтборд.

29. Прямо в лунку.

30. Фристайл.

31. Лошадки.

32. Лыжный трюк.

33. Йу-хуууу!

34. Идеальная дуга.

35. Пеликан.

36. Приземление на кормушку.

37. Прыжок в длину.

38. Вейкбординг.

39. Орлиная битва.

40. Спуск на сноуборде.

41. Сальто Аарона.

42. И снова скейтбординг.

43. Попробуйте проследить последовательность.

44. Клоны атакуют!

45. Китовый «полет».

46. Последовательность на скейтборде.

47. Дрю.

48. Сальто от стены.

49. Тра-ля-ля.

50. Качельки.

Источник: bigpicture.ru

Последовательная съемка | Как сделать последовательную фотографию

Последовательная съемка — это техника съемки серии фотографий, в которой то или иное действие отражено в последовательных движениях.

Объединив получившиеся снимки в графическом редакторе получается очень даже интересный итог:

 

Метки: Последовательная съемка > фотографии

Как правильно фотографировать самоделки — это нужно знать каждому

Приветствую всех самоделкиных! При проверки новых самоделок я часто сталкиваюсь с «некачественно» снятыми фото — зачастую это затемненные, размытые и засвеченные вспышкой кадры. Даю рекомендации и советы, людям приходится переделывать всю работу по новой. Чтобы этого избежать нашел в сети статью, где рукодельница zolushka на своем блоге scrap-zolushka подробно рассказывает, как она снимает свои мастер-классы.

Почитайте эту статью, попрактикуйтесь немного, создайте «мини студию», в результате Вы получите отличные фото, работа с легкостью пройдет проверку и появится на страницах «У Самоделкина»!

Советы по съемки мастер-классов от zolushka:

В этой статье я попытаюсь рассказать и показать, как нужно правильно фотографировать МК (мастер-класс) для публикаций. Следуя инструкциям, вы получите фотографии достойного качества, что несомненно обрадует и редколлегию.
Покажу свою «студию» для съёмки (фото1)

Обычная коробка, у которой оставлено 3 стороны, остальные я отрезала. Белый ватман лежит плавным сгибом, чтобы на фотографиях не было видно стыка, я его закрепила на двусторонний скотч в верхней и нижней части. Обратите внимание на стену–отражатель, там у меня прикреплена фольга, которая тоже прекрасно отражает свет от окна.

Впрочем, при необходимости, всегда можно поставить на это место лист белой бумаги (фото 2). Преимущество такой переносной конструкции налицо – обратите внимание, свет из окна падает справа, но если при ваших условиях свет должен падать слева, достаточно «студию» повернуть на другой бок!

Теперь о самой съёмке. Относитесь к ней серьёзно! Не ленитесь сделать много снимков с разных ракурсов, чтобы потом отобрать лучшие. Ещё раз повторю важные моменты: снимайте только в дневное время, при максимальном естественном освещении, не включайте вспышку! Если вы не разбираетесь в настройках фотоаппарата, установите режим съёмки на Р (программное обеспечение), фотоаппарат сам сделает нужные настройки.

Положение тела во время съёмки. Обратите внимание на фото 3. Чтобы получить такой ракурс, я опустилась перед столом на колени, положила фотоаппарат на край стола (чтобы избежать сотрясения камеры), поместила букетик цветов в центр кадра, не спеша сфокусировалась (нажала кнопку спуска затвора только наполовину) и плавно её «дожала».

Чтобы сделать этот кадр (фото 4), я встала у края стола, объектив фотоаппарата направила строго перпендикулярно вниз, прижала локти к туловищу (так вы меньше сотрясаете камеру), поместила букетик цветов в центр кадра, сфокусировалась, затаив дыхание и сделала снимок. Хочу обратить внимание на высоту столика, он у меня низкий. Если стол, на котором вы снимаете высокий, вам придётся встать на стул около стола, только так вы сможете направить объектив строго перпендикулярно столу.

В основном МК снимается именно сверху вниз, если у вас пока нет такой «студии», можно поставить стол у окна, положить лист ватмана, встать лицом к окну и делать снимки выше описанным способом (фото 5).

Вот этот кадр (фото 6) сделан просто на листе ватмана, лежащем на столе. Объектив направлен строго перпендикулярно столу. Обратите внимание, что я опять старалась поместить инструменты в центр кадра. Так ваши фотографии будут выглядеть аккуратно и приятно для восприятия.

Я почти всегда снимаю свои МК на белом фоне, но это зависит от цвета ваших материалов. Правило такое – белое снимают на тёмном фоне и наоборот (фото 7). Если же в МК присутствуют оба цвета, то выберете для фона нейтральный цвет, подходящий для обоих случаев.

Читайте, учитесь, относитесь к фотографированию своих работ с любовью и ответственностью! У вас всё получится, удачи!

Вот еще отличный материал на эту тему:

Существует несколько несложных способов сделать хорошую фотографию самоделки в домашних условиях. Самый простой – использовать свет от окна. Зимнее освещение – небо, затянутое ровным слоем облаков – идеальный вариант. Прямые солнечные лучи подходят меньше, поскольку дают слишком контрастные перепады яркого света и глубоких теней.

Приступим.
1. В качестве фона я рекомендую использовать однотонную ткань, деревянную доску или простой лист бумаги. Или не такой уж простой – сейчас можно купить фактурную акварельную бумагу, бумагу с вкраплениями золотой фольги для рисования китайской тушью или, например, набор разноцветного гофрированного картона:

2. Лучший и универсальный цвет для фона – белый. Однако есть исключения: белые предметы лучше снимать на сером фоне, а иногда, если очень хочется, можно побаловаться контрастами (красный – зелёный, жёлтый – синий). Разместите на фоне своё произведение искусства, отключите вспышку в фотоаппарате и снимайте:

Результат: мягкие тени, сочные цвета и умеренный блик, достаточный для того, чтобы подчеркнуть глянцевую поверхность кулона.

Важно! С глянцевыми и блестящими предметами нужно аккуратно подбирать ракурс:

Результат: слишком много света отражается на поверхности кулона.

3. Если предмет не плоский, нам понадобится не только горизонтальный, но и вертикальный фон. И здесь всё просто – возьмём лист подлиннее и прислоним его край к горшку с фиалками подходящей по высоте опоре. Ставим объект так, чтобы загнутый край листа оказался позади него, и снимаем:

Результат: чётко очерченные контуры, контраст с тёмным фоном.

4. Однако при съёмке неплоских предметов света уже не достаточно, чтобы осветить противоположную от окна сторону предмета. Здесь нам на помощь приходит отражатель – лист белого картона:

Вариант с фоном из белого картона:

5. Что даёт отражатель?

Результат: мелкие детали без отражателя теряются в тени. Отражатель высвечивает их, заодно подчёркивая неровную фактуру металла.

Проверьте, соответствуют ли ваши фотографии перечисленным выше критериям? Фон, чёткость, адекватность цветов, детализация. Если хоть один из пунктов не выполнен, фотографию можно смело удалять. Если всё в порядке – поздравляю! Что осталось? Поставить в уголок свой логотип с адресом и разместить фотографию в блоге.

У этого достаточно простого способа предметной съёмки в домашних условиях есть существенный недостаток – он действует только в светлое время суток, а день нынче короток.

Что же делать тем, у кого нет возможности снимать днём – сдаваться на милость свету от торшера и встроенной вспышке? Ни в коем случае. Например, эта фотография сделана зимним вечером без применения профессионального освещения:

Как фотографировать предметы при плохом свете
“Итак, вы не имеете возможности фотографировать днём? Работаете, или учитесь, или просто окна квартиры выходят на северный полюс с бесконечной полярной ночью, и света никогда не бывает достаточно? Значит, способ, описанный в первой части серии, вам не подходит.

Попробуем другой.

Без нормального освещения хорошая фотография не получится. Встроенная вспышка – тоже не выход, она “перевирает” цвета, делает “плоскую” картинку и даёт много лишнего блеска. Но не отчаивайтесь. По дороге с работы, или учёбы, или охоты на белых медведей загляните в супермаркет и раздобудьте там никому не нужную картонную коробку размерами примерно 50х50х50 см, больше – можно, меньше – не советую. Заодно купите рулон кальки, моток прозрачного или белого скотча, лист белого гофрированного картона (плотный ватман тоже подойдёт) и канцелярский ножик.

Если, конечно, всего этого добра у вас нет в кладовке. Проверьте. Заодно убедитесь, что в аптечке есть пластырь, бинт и йод – на всякий случай, потому что вам предстоит увлекательный процесс фигурной резьбы по картону.

И, конечно, пересчитайте настольные лампы в квартире. Их должно быть не меньше трёх, и светить они должны с мощностью в 60 ватт как минимум. Если ламп не хватает, можно купить недорогие светильники на прищепках.

И ещё вам понадобится настольный штатив. Можно купить самый простой.

Итак, вы вернулись из супермаркета и готовы к свершениям.

Давайте сверимся:
1 картонная коробка размером не менее 50х50х50 см
3 источника света (в виде, например, настольных ламп) мощностью не менее 60 ватт каждый
1 настольный штатив
1 рулон кальки
1-2 мотка прозрачного или белого скотча, и лучше, если он будет матовый, а не глянцевый
1 лист ватмана или гофрированного картона (50х100)
1 линейка или рулетка
1 канцелярский ножик (а также йод, бинт и пластырь – на всякий случай)

Дальше всё совсем просто.
1. Аккуратно вырежьте в боковых гранях коробки квадратные “окошки”, оставляя отступы от углов в 3-4 сантиметра. Результат должен выглядеть примерно так:

Результат: у меня получились довольно широкие грани, поскольку подаренная супермаркетом коробка сделана из мягкого картона.

Если у вас будет возможность выбирать, возьмите жёсткую коробку и сделайте грани поуже.

Не переусердствуйте – слишком узкие грани тоже не нужны.

2. Разрежьте кальку на ровные квадраты. Длина по каждой стороне должна быть на 4-5 сантиметров больше, чем длина одной стороны “окошка”, чтобы калька легла с “нахлестом”. Наклейте квадраты кальки поверх окошек, закрепляя их скотчем вдоль угловых граней. Я вырезала окошки со всех четырёх сторон, потому что была слишком увлечена процессом и не смогла вовремя остановиться (надеюсь, это признание никогда не попадёт в руки психоаналитикам), но вообще-то достаточно трёх. Однако если перед съёмкой вдруг обнаружится, что калька на одной из боковых сторон порвана или испачкана – четвёртое окошко выступит в качестве резервного. Решайте сами, как вам удобнее.

3. Итак, окошки вырезаны и “застеклены” калькой. Калька хорошо рассеивает свет, делая тени мягкими и неглубокими. Теперь зафиксируйте фон (гофрированный картон или ватман), прикрепив его к дну коробки, расставьте источники света (два по сторонам, один сверху) так, чтобы свет, рассеиваясь через кальку, падал внутрь коробки, на фон. И вуаля:

Результат: рабочая микро-студия.

Для пущей красоты кадра я выключила верхний свет, но для производственного процесса это не обязательно.

4. Теперь прикрутите фотоаппарат к штативу и включите режим макросъемки в камере. Этот режим подразумевает, что фотографируемый предмет будет в фокусе, а фон за предметом останется размытым.

5. Если картинка уходит в желтизну, отрегулируйте white balance (баланс белого). Не пугайтесь, это только звучит страшно и непонятно, а на самом деле не сложнее, чем прикрутить фотоаппарат к штативу. Зайдите в настройки камеры, откройте меню WB и выберите один из запрограммированных режимов. Для борьбы с желтизной подходит настройка “Лампа накаливания”, обычно она обозначается иконкой в виде лампочки Ильича. Если картинка уходит в синеву, поставьте режим “Люминисцентная лампа” – иконка в виде длинной цилиндрической лампы.

Что получается?

Результат: мягкие тени, сочный оранжевый цвет, умеренный блик на краю кулона.

Результат: хорошо проработана гладкая поверхность металла, и всё очень нарядно сверкает.

Результат: проработаны мелкие детали, тени мягкие, достаточно, но не чересчур много блеска.
Здесь в качестве фона использован не белый, а серый картон.

Результат: хорошо подчёркнута поверхность деревянных бусин, а тройной блик на каждом шарике добавляет объёма.

Кстати, фотобокс для предметной съёмки не обязательно вырезать из картонной коробки – подойдёт всё, из чего можно сделать кубический каркас. Габариты 50х50х50 оптимальны для съёмки не очень больших предметов, но если вы собираетесь снимать, например, сумки, коробка 40х60 или 50х70 тоже сработает. Штатив и источники света нужны в любом случае, и это основные траты. Скотч, калька и канцелярский ножик не потребуют внушительных финансовых потерь. А со временем, когда продажи устремятся вверх, и ваши сундуки начнут ломиться и трещать от золотых дублонов, рекомендую купить.

Надеюсь, бинты, йод и пластырь никому не пригодились.

И еще несколько советов:

1. Фон
Создание фона играет большую роль в качестве фотографии, например если предмет который Вы фотографируете светлый или белый, то в качестве фона стоит использовать более темный оттенок, чтобы выделить фотографируемый предмет и наоборот если Ваш предмет темного цвета, то фот надо подобрать светлых тонов.

В качестве фона можно использовать ватман, но не в коем случае на сгибать его, а закрепить над столом верхний край, а нижний плавно положить на стол зафиксировав его по углам. В середину этой конструкции поставить предмет, который Вы собираетесь фотографировать. В результате у Вас получится красивый ровный фон.

2. Свет или подсветка
Свет – это очень важная часть в фотографии. Если у Вас за окном хорошая яркая погода, то можно фотографировать на столе или тумбе рядом с окном, но бывают и пасмурные дни или фотоснимок надо сделать в вечернее время, то как раз настало время подумать о подсветке. В качестве подсветки можно использовать различные лампы и светильники.

Если Вы установите лампу с одной стороны, то с противоположной стороны появится тень и чем ярче лампа тем темнее Ваш предмет будет отбрасывать тень. Эту проблему можно решить если с противоположной стороны поставить лист фольги для отражения света или простой лист белой бумаги – он так же отразит свет.

3. Фотоаппарат
Первое что надо сделать это проверить выключена ли фотовспышка. На практике знаю как встроенная фотовспышка портит кадр. И еще не забываем о такой функции как макросъемка. Фотографии сделанные в режиме макросъемки получаются очень красивые, особенно когда надо выделить какую-то часть, а остальное будет немного размыто.

Перед началом фотографирования надо произвести некоторые настройки, например если Вы фотографируете при солнечной освещении , то в режиме освещения выбираете солнечный свет, при искусственном освещении – лампа накаливания. Это нужно чтобы фотография имела правильный оттенок.
Еще один не маловажный момент при фотосъемке это то как Вы держите фотоаппарат. Чтобы фотография была четкой фотоаппарат должен устойчиво стоять. Например поставить фотоаппарат на подставку, треножник или правильнее сказать штатив, который намного облегчит процесс фотографирования, потому как держа фотоаппарат в дрожащих от напряжения руках может испортить фотоснимок.

4. Несколько слов о самой съемке
О том как правильно снимать тот или иной объект можно писать бесконечно, потому как каждый предмет имеет свои особенности, а так же что именно Вы хотите подчеркнуть в этом предмете. Для этого стоит рассмотреть Ваш предмет со всех сторон (ракурсов). Обязательно надо делать по несколько снимков с каждой стороны и под каждым углом, чтобы потом можно было выбрать из множества снимков именно те, которые получились наиболее удачно и интереснее.

Если Ваш предмет большой, то стоит сделать несколько снимков отдельных участков, чтобы можно было рассмотреть в деталях.

Фотографируя предмет целиком можно добавить в кадр некоторые небольшие предметы, которые в свою очередь не навредят вашей фотографии, а наоборот будут небольшим дополнением, например фотографируя задекупаженную леечку можно положить цветок розы или небольшой букетик полевых цветов в зависимости от того как декорирована сама леечка. В задекупаженную шкатулочку стоит небрежно положить бусы или еще какое-нибудь украшение, которое тоже подчеркнет Вашу шкатулочку, а рядом с задекупаженной копилкой разбросать мелкие монеты. Примеров может быть очень много, но каждая мелочь, которую вы добавляете в кадр должна соответствовать Вашему объекту съемки. И опять же заостряю внимает на том, что в фото сессии надо делать как можно больше кадров с разных сторон и под разным ракурсом.

Этих советов должно хватить, для овладения начальных азов в фотографировании самоделок!

Осваивайте новые техники, делайте полезные самоделки и получайте от этого только положительные эмоции!

С уважением, Николай.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Основы композиции в фотографии: photomatika — LiveJournal

15 правил для начинающих

Каждый из нас хотя бы один раз в жизни держал в руках фототехнику. Пленочный фотоаппарат, цифровую «мыльницу», зеркальную фотокамеру, ну или, на крайняк, сотовый телефон со встроенной фотосистемой. И у каждого из нас свое видение и понимание того, как нужно производить фотоснимки. Многим достаточно алгоритма «увидел (неважно что), навёл камеру (все равно как), сфокусировался (в камере что-то пикнуло/пукнуло) и дожал спуск (оба-на, фотка прикольная)». Намного меньшее количество людей задумывается над прочими элементами управления камерой, кроме спусковой кнопки и автоматических режимов съемки, и для чего все это, собственно, предназначено. И уж совсем небольшой контингент снимающих фото постоянно не удовлетворены результатом, потом они пытаются найти информацию, читать, выяснять, анализировать, пробовать снимать, учиться обрабатывать снимки… и только после многих-многих попыток и экспериментов, начинают наслаждаться тем, что у них получается. И их снимки при этом разительно отличаются от того безобразия, что получалось у них на начальном этапе познания фотографической технологии.

Статья эта предназначена второй группе из перечисленных, ибо первая группа «неизлечимо счастлива» и без наших советов, а третья — молодцы, они уже сами всего добились, либо читают более профессиональную, грамотную литературу, нежели этот блог. Тем не менее, второй группе тоже нужна первая помощь, советы, изложенные максимально упрощенно, которые не оттолкнут любопытных пользователей фототехники, а, наоборот, направят их на путь истинный, и далее у них будет замечательный шанс перейти в третью категорию пытливых любителей фотодела.

Итак, тема сегодняшнего поста — основы композиции в фотографии. Что же такое — композиция? Обратимся для начала к нашей, всеми часто читаемой, Википедии 😉

Композиция (от лат. compositio — складывание, соединение, сочетание) — одна из основных категорий художественного творчества. В отличие от рисунка, цвета, линии, объема, пространства представляет собой не один из компонентов художественной формы, а художественно-образную, содержательно-формальную целостность — наиболее сложный и совершенный тип структуры, в котором все элементы органично связаны между собой. Такая целостность в архитектуре, живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве и дизайне имеет иррациональную природу, достигается художником интуитивно, она оригинальна и неповторима. Иными словами, единственное, уникальное сочетание элементов и составляет суть композиционной целостности. Эта специфическая целостность основана на следующих принципах:новизны, ясности, целостности, развития.

Более простым языком можно сказать, что композиция, если она присутствует в кадре, отличает грамотно построенный, художественно выверенный кадр от бездумного щелканья затвором и тоннами выкидываемого потом в «Корзину» джпегнутового непотребья.

Тем не менее, хоть архитектор Л. Б. Альберти в трактате «Три книги о живописи» (1435–1436) и сказал, что Композиция—это сочинение, выдумывание, изобретение, как акт свободной художнической воли. Но подобного рода свободное творчество недоступно большинству приобщающихся к фотоделу людей, им нужен алгоритм, последовательность действий на начальном этапе, некие правила, которые позволяют собирать в кадре осмысленную картинку. Поэтому мы сегодня рассмотрим основы композиции в виде последовательного изучения основных и наиболее простых правил, которые, на самом деле, может применить на практике любой здравомыслящий человек.

Основным правилом композиции принято считать Золотое сечение (золотая пропорция, деление в крайнем и среднем отношении, гармоническое деление). Золотое сечение это соотношение двух величин b и a, a > b, когда справедливо a/b = (a+b)/a. Число, равное отношению a/b, обычно обозначается прописной греческой буквой Φ, в честь древнегреческого скульптора и архитектора Фидия, реже — греческой буквой τ. Упрощенной моделью золотого сечения является Правило третей.

Правило № 1. Правило третей — это принцип построения композиции, основанный на упрощенном правиле золотого сечения. Правило третей применяется в рисовании, фотографии и дизайне.
При определении зрительных центров, кадр, как правило, делится линиями, параллельными его сторонам, в пропорциях 3:5, 2:3 или 1:2 (берутся последовательно идущие числа Фибоначчи). Последний вариант дает деление кадра на три равные части (трети) вдоль каждой из сторон.
Несмотря на заметное отличие положения центров внимания, полученных по правилу третей, от золотого сечения, технологическая простота и наглядность сделали эту схему композиции более популярной.
Сетка, построенная по правилу третей, используется в видоискателях некоторых фотоаппаратов для облегчения компоновки кадра.

Правило утверждает, что изображение должно рассматриваться разделенным на девять равновеликих частей с помощью двух равноудаленных параллельных горизонтальных и двух параллельных вертикальных линий. Важные части композиции должны быть расположены вдоль этих линий, или на их пересечении — в так называемых точках силы. Сторонники этого принципа утверждают, что выравнивание важных частей за этими точками и линиями создает впечатление акцентирования, большего напряжения, энергии и большей заинтересованности к композиции, чем простое расположение предмета съемки в центре кадра.

Правильный выбор точки или линии, на которой располагается основной объект съемки, позволяет увеличить выразительность снимка. При прочих равных условиях имеет место следующее: если на снимке присутствует только один объект, его желательно расположить с левой стороны кадра. Рекомендация основана на выработанной чтением привычке просматривать образы слева направо (аналогично для читающих справа налево).

На данном снимке самая выразительная часть композиции — глаза змеи, они расположены на пересечении двух линий третей, горизонтальной верхней и вертикальной правой.

Если на снимке присутствуют несколько объектов, доминирующий объект должен быть размещен в правой нижней точке. Эта техника особенно полезна при фотосъемке изображений с эмоциональным подтекстом. Рекомендация основана на усилении восприятия последней полученной информации. Правило третей является одним из наиболее простых правил композиции, но существуют и другие правила композиции. Так, известный советский и российский фотограф Александр Лапин считал: «так называемое правило третей придумано для начинающих, которые просто не знают, как скомпоновать кадр».

Правило № 2. Диагональный метод (метод диагоналей) — одно из правил композиции в фотографии, живописи и графике. Голландский фотограф Эдвин Вестхофф (Edwin Westhoff) случайно натолкнулся на этот метод, когда он визуально экспериментировал с целью исследовать, почему правило третей так неточно. После изучения многочисленных фотографий, картин и гравюр он обнаружил, что детали изображений, на которые обращается больше внимания, лежат на диагонали квадрата.

Кадр — прямоугольник в соотношении 4:3 или 3:2. Смотрящий обращает больше внимания на детали, расположенные на четырёх биссектрисах проходящих через углы кадра. Детали изображений, на которые обращается большее внимание, находятся часто, с точностью до миллиметра, на одной или нескольких диагональных линиях, лежащих под углом 45° и проходящих через углы кадра. В противоположность другим правилам композиции, таким, как правило третей и золотое сечение, диагональный метод не придает большого значения тому, в каких местах линии пересекаются и акцентирует внимание на произвольной позиции, лежащей по диагонали. Пока эти детали лежат на диагональных линиях, проходящих через углы кадра, они привлекают внимание. Однако диагональный метод требует, чтобы эти детали изображения лежали точно по диагонали, с максимальным отклонением в 1 мм на формате А4. В отличие от других правил композиции, метод не используется для того, чтобы улучшить саму композицию.

Едвин Уэстхофф (Edwin Westhoff) обнаружил, что если начертить линии на изображении под углом в 45°, то можно увидеть, какие детали художник хотел выделить. Исследования показали, например, что важнейшие детали картин и гравюр Рембрандта ван-Рейна лежат именно по диагоналям: глаза, руки, предметы домашнего обихода.

Диагональный метод применяется только для изображений, в которых надо подчеркнуть или выделить определенные детали: например, портрет, где определенные части тела заслуживают большего внимания, либо рекламное фото товара. На некоторых фотографиях ландшафтов есть немаловажные детали, такие как люди, отдельно стоящие деревья или здание, которые могут лежать на диагоналях, но обычно на фотографиях ландшафтов и зданий надо видеть общую картину, где часто другие линии определяют построение картины, например горизонт.
Несколько примеров фотографий, выполненных в диагональном методе: http://www.diagonalmethod.info/

Правило № 3. Симметрия. Симметричные сцены идеально подходят для центрированной композиции. Это очень сильный инструмент для построения композиции. Кадры с зеркальным отражением — еще одна возможность использовать симметрию.

В природе большое количество зрительных образов подчиняется закону симметрии. Именно поэтому симметрия легко воспринимается и в композиции. В изобразительном искусстве симметрия достигается таким расположением объектов, что одна часть композиции как будто является зеркальным отображением другой. Ось симметрии проходит через геометрический центр. Симметричная композиция служит для передачи покоя, устойчивости, надежности, иногда, величества. Однако создавать изображение абсолютно симметричным не стоит. Ведь в природе не бывает ничего идеального.

Правило № 4. Расфокусировка. Использование глубины резкости, когда основной смысловой объект фотосюжета находится в резкости, а остальные предметы размыты. Это отличный способ добавления ощущения глубины кадра. Фотографии двухмерны по своей природе, а этот прием позволяет добиться трехмерного эффекта. Подобного эффекта можно добиться и обесцвечиванием фона, но это уже программные методы пост-обработки.

Правило № 5. Фрейминг. Рамка внутри кадра (или «кадр к кадре») является еще одним эффективным способом изображения глубины композиции. Необходимо обращать внимание на такие элементы, как окна, арки или нависающие ветви. «Рамка» не обязательно должна окружать весь кадр, чтобы сделать его эффектным. Это еще один способ изображения глубины и перспективы, придания кадру ощущения трехмерности.

Правило № 6. Линии. Линии лучше всего работают в качестве направляющих: глаз цепляется за линию и следует по ней, слева направо и снизу вверх. Таким образом, линия ведет взгляд зрителя по кадру, акцентируя внимание на основном объекте съемки. Направляющие линии не обязательно должны быть прямыми. Изогнутые линии могут быть очень привлекательной композиционной особенностью.

На этом кадре габаритные линии моста и воображаемые линии фонарного освещения по обе стороны от центра кадра «ведут» нас к главному объекту съемки – Храму. В данной композиции также применен метод симметрии.

Правило № 7. Геометрия: треугольники и диагонали. Треугольники и диагонали добавляют «динамическое напряжение» в кадр. Это один из самых эффективных композиционных приемов — диагональная композиция. Суть её очень проста: основные объекты кадра мы располагаем по диагонали кадра. Например, от верхнего левого угла кадра к правому нижнему. Этот приём хорош тем, что такая композиция непрерывно ведет взгляд зрителя через всю фотографию.

Правило № 8. Закономерности и текстуры. Закономерности в фотографии – это повторяющиеся объекты, которые можно использовать при построении композиции кадра. Вокруг нас очень много закономерностей, особенно в городском ландшафте. Текстура сама по себе не играет роли. Играет роль свет, который падает на текстуру и за счет теней создает объём.

Правило № 9. Правило нечетных объектов. Правило гласит: изображение является более визуально привлекательным, если в кадре присутствует нечетное число предметов. По этой теории, четное количество элементов в сцене отвлекает внимание, так как зритель не уверен, на каком из них сосредоточить свое внимание. Нечетное число элементов рассматривается, как более естественное и легкое для глаз. Честно говоря, есть много случаев, когда это не так, но это, безусловно, применимо в определенных ситуациях.

Правило № 10. Заполнение кадра. Заполнение кадра объектом съемки, оставляя мало или вообще не оставляя пространства вокруг него, может быть очень эффективным в определенных ситуациях. Этот прием помогает полностью сосредоточиться на главном объекте, центре композиции, без каких-либо отвлекающих факторов. Он также позволяет зрителю изучить детали, что было бы невозможно, если бы вы сфотографировали с дальнего расстояния.

Правило № 11. Изменение высоты точки съемки. Ракурс — основа всего. Фотоаппарат (соответственно, и точку съёмки) нужно перемещать не только по горизонтали, но и по вертикали. Одна из самых распространенных точек съемки — установка его на уровне глаз человека: при этом форма предмета, его объемы, перспективный рисунок и соотношение с фоном здесь привычны для глаза.
Такие точки съемки называются нормальными по высоте. При этом изображение почти не искажается. Большинство фотографий в мире делается с «нормальной» точки съемки. Но, нередко для реализации творческого замысла помогает использование верхних и нижних точек съемки.

Правило № 12. Больше свободного пространства в кадре, либо простые фоны. Оставляя много пустого пространства (или воздуха) вокруг объекта съемки, вы получите очень привлекательные снимки, с ощущением простоты и минимализма. Как и заполнение кадра, это помогает сфокусировать зрителя на главном объекте, не отвлекаясь. Часто делают снимки с использованием несложных фонов, которые не отвлекают от главного объекта. Можно также создать простую композицию путем увеличения масштаба части объекта съемки и фокусировки на конкретной детали.

Правило № 13. Направление и пространство. В кадре нужно оставлять пространство для воображаемого движения движущихся в кадре объектов. Это правило также может быть использовано при фотографировании людей. Правило направления и пространства предполагает, что субъект должен смотреть в объектив или его взгляд должен падать на что-то в кадре. Если воображаемая линия взгляда субъекта довольно быстро выпадает из кадра – это кажется странным, кадр становится недосказанным. Грубо говоря, если человек на кадре расположен слева, то смотреть он должен либо в объектив, либо на право, но не на лево.

На фото слева теплоход плывет слева на право, и в кадре оставлено место для его воображаемого движения, справа от теплохода.

Правило № 14. Баланс. Баланс или равновесие очень важны. Хитрость композиционного равновесия состоит в том, что нет единственно верных рекомендаций. Придется руководствоваться не только правилами, но и врожденным чувством баланса.
Первым композиционным ориентиром было «правило третей». Это, конечно, означает, что мы часто размещаем основной предмет фотографии в стороне от центра кадра, вдоль одной из вертикальных линий сетки. Но иногда это может привести к дисбалансу, если оставить своего рода «пустоты» в остальном кадре.
Чтобы преодолеть это, можно сделать снимок, где предмет второстепенной или меньшей важности (или размера) будет на другой стороне кадра. Это уравновесит композицию, не забирая слишком много внимания от основного объекта съемки.

Правило № 15. Дополнение/контраст. Подобие или противопоставление — очень мощный инструмент в композиции фотографии. Этот прием означает включение в кадр двух или более элементов, которые либо контрастируют, либо дополняют друг друга. Оба подхода могут работать очень хорошо, и играют важную роль в фотографии — они помогают рассказать историю.

На этой фотографии на заднем плане увеселительное заведение «Мулен Руж» в Париже, на переднем плане извивающиеся в потоке воздуха разноцветные ленты, которые дополняют друг друга со зданием знаменитого французского кабаре, усиливая атмосферу праздника на снимке.

Все фотографии — photomatika ©

В случае использования данной записи активная ссылка на нее обязательна.

просто о сложном / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Дата публикации: 14.10.2019

Начинающих фотографов часто интересует, как размыть фон или, напротив, сделать всё резким на фото. О том, как размыть фон, мы рассказывали и давали простые советы в прошлый раз. А сейчас поговорим о том, как увеличить глубину резкости в кадре.

Надо заметить, что на смартфонах, в силу особенностей конструкции их камер, глубина резкости всегда большая (а вот размыть фон, не прибегая к обработке, там практически невозможно). Именно поэтому у многих начинающих фотографов при переходе на зеркальные или беззеркальные аппараты возникают трудности с увеличением глубины резкости на своих снимках.

Например, снимая несколько предметов на столе, хочется, чтобы они все попали в резкость, как и при съёмке группового портрета предполагается видеть в фокусе все лица, что не всегда получается у начинающих фотографов. Та же проблема при съёмке пейзажа с передним планом — либо передний план резкий, а задний размыт, либо наоборот.

Ранее мы подготовили исчерпывающий цикл статей о глубине резкости и ее точном расчете. Однако для только что взявшего в руки камеру человека такая объёмная информация может показаться сложной. Поэтому здесь мы расскажем о том, как сделать всё в кадре резким, максимально простым языком.

Глубиной резкости изображаемого пространства (ГРИП) называется диапазон расстояний на снимке, в котором предметы воспринимаются как резкие.

Важно знать, что идеальная резкость в кадре будет только на дистанции фокусировки. Объектив фотоаппарата, как и любой оптический прибор, устроен так, что фокусировка производится на какой-то определённой дистанции — от этого расстояния, в направлении к нам и от нас, расходится зона резкости, или глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). Величина глубины резкости зависит от трёх величин.

• Фокусное расстояние объектива. Эта величина характеризует его угол обзора. Чем шире угол обзора, тем меньше фокусное расстояние, но больше глубина резкости. Изменение фокусного расстояния, или зум, меняется кольцом зума на объективе — пользователь при этом видит сужение или расширение угла обзора. Не путайте фокусное расстояние объектива с дистанцией фокусировки!

Выбранное фокусное расстояние всегда указано на соответствующей шкале объектива, измеряется оно в миллиметрах. Сейчас объектив настроен на фокусное расстояние 18 мм.

Короткое фокусное расстояние — больше глубина резкости.

Большое фокусное расстояние — меньше глубина резкости.

• Дистанция фокусировки — это дистанция от снимаемого объекта до сенсора фотокамеры. Чем меньше эта дистанция, тем меньше и глубина резкости. Поэтому чем ближе вы подошли к объекту съёмки, тем сложнее уложиться в глубину резкости.

На продвинутых объективах часто присутствует шкала, на которой указывается дистанция фокусировки в метрах и футах. От этого расстояния и отсчитывается глубина резкости.

А в самых современных объективах (например, Nikon NIKKOR Z 24–70mm f/2.8 S) такая шкала электронная. На ней, кроме самой дистанции, показываются и границы ГРИП.

Между фотографом и объектом съёмки большое расстояние. Даже при использовании немаленького фокусного расстояния благодаря большой дистанции съёмки всё на фотографии вошло в глубину резкости.

NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 20 с, 300.0 мм экв.

• Значение диафрагмы. Диафрагма — механизм, регулирующий диаметр отверстия в объективе, через которое свет попадает на сенсор фотокамеры. Чем шире это отверстие, тем глубина резкости меньше. Чем отверстие меньше, тем глубина резкости больше, однако при этом через объектив проходит меньше света, что может стать проблемой при съёмке со слабым освещением.

Открытая диафрагма — меньше глубина резкости.

Результат при f/2,8

Закрытая диафрагма — большая глубина резкости.

Результат при f/16

Исходя из вышесказанного, дадим практические советы по увеличению глубины резкости на снимках.

Первые рекомендации не потребуют от пользователя никаких особых навыков или знаний параметров съёмки.

• Снимайте на минимальном зуме вашего объектива. Или, другими словами, с более широким углом обзора, на коротком фокусном расстоянии. Но знайте, что у широкого угла обзора есть побочный эффект: для съёмки крупных планов придётся подходить ближе к объекту, что, помимо меньшей глубины резкости, даст ещё и ярко выраженные перспективные искажения. Если вы будете снимать людей на коротком фокусном расстоянии с близкой дистанции, пропорции лиц и тел будут искажены. Чтобы этого не произошло, достаточно воспользоваться следующим советом.

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/40 с, 18.0 мм экв.

• Отойдите подальше от объекта съёмки. Увеличьте дистанцию съёмки, вместе с ней увеличится и глубина резкости. Подумайте над компоновкой кадра: в случае портретной съёмки можно сделать не крупный, а поясной или даже ростовой кадр — на большой дистанции съёмки всё на снимке будет резким.

NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 31, F8, 4 с, 145.0 мм экв.

• Расположите важные объекты ближе друг к другу. Подумайте, как перекомпоновать кадр так, чтобы все важные объекты располагались примерно на одной дистанции. Попросите людей встать ближе друг к другу на групповом портрете, переставьте предметы при съёмке натюрморта так, чтобы они находились на одинаковом расстоянии от камеры.

Кроме того, есть ещё один приём: попробуйте снимать разложенные на столе предметы строго сверху вниз — тогда все они окажутся примерно на одной дистанции от камеры, а вы получите снимок в актуальном сегодня стиле «флэтлэй».

• Подумайте над сюжетом снимка и правильно расставьте приоритеты. Творческая сила фотографии часто заключается в том, что резким на снимке остаётся только самое главное, а второстепенные вещи размываются. Начинающий же фотограф нередко, не разобравшись с композицией кадра, пытается сразу сделать всё резким, так как в его понимании лишь абсолютная резкость — критерий качества снимка, что не всегда так. Если же фотограф точно знает, что в его снимке самое главное, то проблемы с глубиной резкости решатся сами собой, да и кадр получится более лаконичным, интересным и понятным зрителю.

Следующая группа рекомендаций предполагает желание фотографа настраивать базовые параметры съёмки самостоятельно. Не бойтесь техники: подобным умением овладеть несложно, стоит лишь проявить чуть больше внимания. Зато эти навыки позволят не зависеть от причуд автоматических режимов, всегда получать предсказуемый результат и заметно повысить уровень своих снимков.

• Снимайте на закрытой диафрагме. Это самое универсальное решение. Ведь, как мы помним, глубина резкости тем больше, чем сильнее закрыта диафрагма. Диафрагму можно регулировать в режиме А («Приоритет диафрагмы») или в режиме М («Ручной»).

NIKON D850 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F13, 1 с, 24.0 мм экв.

Диафрагма обычно обозначается буквой f (или F), за которой следует цифра: f/2,8, f/4, f/5,6 и так далее. Чем большее число после f, тем сильнее закрыта диафрагма и тем больше получится глубина резкости. Попробуйте сначала закрыть диафрагму до f/8 и проверьте, хватает ли глубины резкости на этом значении. Если нет — прикройте ещё немного, до f/11–f/14. Если и на таких значениях не хватает глубины резкости, стоит прибегнуть к другим способам. Ведь при слишком закрытой диафрагме через объектив будет проходить меньше света, а значит, качество снимков может снизиться. Лучше снимать при дневном освещении, пользоваться штативом и вспышкой.

Открытая диафрагма — f/3,5

Закрытая диафрагма — f/11.

Значение диафрагмы на информационном экране камеры Nikon D3500. Удобно, что здесь меняется не только значение, но и иконка с диафрагмой. Сильнее закрываем на объективе — сильнее она закрывается и на пиктограмме.

• Научитесь точно фокусироваться! Часто бывает, что проблема новичка не столько в нехватке глубины резкости, сколько в шевелёнке или в неточной фокусировке: автоматика фокусируется не там, где надо. Процесс фокусировки — не что иное, как точная наводка объектива на дистанцию съёмки. А мы знаем, что от неё зависит и глубина резкости на наших фото. Освойте систему автофокуса вашей камеры, научитесь выбирать нужные точки фокусировки — это не сложно. В современных камерах с сенсорным экраном (например Nikon Z 6, Nikon Z 7, Nikon D5600, Nikon D7500, Nikon D850) нужное место для фокусировки вообще можно выбрать тапом по экрану, как на смартфоне.

Полнокадровый беззеркальный фотоаппарат Nikon Z 7 c объективом Nikon NIKKOR Z 24–70mm f/4 S

Обратите внимание, что все указанные ниже способы работают не только поодиночке, но и в сочетании друг с другом.

Узнав, как настраивать диафрагму и выбирать точки фокусировки, не стоит останавливаться! Перед вами открывается множество специальных технических приёмов, которые помогут увеличить глубину резкости. Для начала имеет смысл научиться точно рассчитывать ГРИП, изучить методики фокусировки в пейзаже, портретной и предметной съёмке — везде своя специфика!

NIKON D850 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 30 с, 18.0 мм экв.

Среди продвинутых способов работы с глубиной резкости выделим наводку на гиперфокальное расстояние, на котором объектив даёт максимальную при данной диафрагме и фокусном расстоянии резкость. Наводка на гиперфокальное расстояние особенно хорошо работает с широкоугольными объективами и часто используется в пейзажной, архитектурной, интерьерной съёмке.

NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 31, F8, 4 с, 70.0 мм экв.

Ещё одна методика — фокус-стекинг. Мы можем снять несколько кадров с разной фокусировкой, а потом собрать их воедино в кадр с огромной глубиной резкости. Так, например, снимают ювелирные изделия, насекомых. Обо всех этих приёмах на Prophotos.ru уже готовы подробные уроки.

Как из последовательных фотографий сделать видео? Чтоб каждое фото было всеголишь одним кадром в фильме.

Ролики такого характера лучше делать из видеоматериала. 1 — съёмка ОБЯЗАТЕЛЬНО со штатива. 2 — В любой программе NLE из видео выбрать последовательно, скажем, 1-й, 12-й. 25-й и т. д. кадры, а все промежуточные удалить. Можно добиться примерно того же ускорением в тех же редакторах. Эффект будет другим. Попробуйте сравнить.

С помощью программы «Windows mоvie maker»

снимаешь со штатива, ускоряешь в sony vegas это сделано из видео, а не из фото

любой видео редактор. устанавливете нужный переход, устанавливаете его длину, и экспортируете

Есть хорошая программа — Microsoft Photo Story 3. Позволяет делать изображения движущимися, накладывать музыку, переходы, эффекты, титры, делать меню, звуковые комментарии. Лёгкая, русифицированная, бесплатная. В Google есть масса ссылок, например, : <a rel=»nofollow» href=»http://mirsofta.ru/index.php?id=1265704101″ target=»_blank»>http://mirsofta.ru/index.php?id=1265704101</a> <a rel=»nofollow» href=»http://qiq.ru/21/09/2009/programs_soft/191980/microsoft_photo_story_3_rus__crack.html» target=»_blank»>http://qiq.ru/21/09/2009/programs_soft/191980/microsoft_photo_story_3_rus__crack.html</a> <a rel=»nofollow» href=»http://ru» target=»_blank»>http://ru</a>. brothersoft. com/ Microsoft-Photo-Story-download-118289.html (удали пробелы! ) и т. д.

… то, что представлено в этом отрывке, можно делать и не снимая каждый кадр по отдельности, а просто ускорив видеофайл (зачем «трахать» затвор фотоаппарата покадровой сьёмкой?) , да и размытие заднего \ переднего плана можно сделать в видеоредакторе.. . ну, ежели всё же желаете собирать из кадров — ищите в редакторах как открыть «Open still image sequence» (Sony Vegas Pro)

Сиднейский фотограф Кейт Лутит (Keith Loutit) создаёт свои видео, превращая в «кукольную макросъемку» вполне обычных людей и пейзажи. Для создания одного видеоклипа делается несколько десятков тысяч кадров. Секрет его работы — размытие переднего и дальнего планов, что заставляет воспринимать изображение как результат макросъёмки. Подобный эффект достигается за счет фототехники, называемой tilt shifting, в которой используются объективы с коррекцией перспективы. Видео создается по технологии цейтраферной съемки. Цейтраферная съемка (от немецких Zeit — время и raffen — собирать) специальный вид кино- и фотосъемки, при которой осуществляется фотографирование серии кадров одного и того же объекта с одной и той же точки съемки через равные промежутки времени. Предназначается для фотографирования медленно протекающих процессов. Промежутки могут длиться от долей секунды (серийная съемка) до часов и даже суток. Называется также «интервальной съемкой». Нужно отметить, что для съемок полноценного видео длительностью 2-3 минуты с помощью цейтраферной технологии нужно делать десятки тысяч фотографий. Естественно это отрицательно сказывается на механизмах цифровых фотоаппаратов, в частности затворов. И автор признается, что за время съемок всего пары роликов он уничтожил в различных ситуациях огромное количество фототехники. Вы готовы на такое? Ответ на ваш вопрос <a rel=»nofollow» href=»http://otvet.mail.ru/question/37852968/» target=»_blank» >здесь</a>. (силами Sony Vegas). С Другими монтажными программами — по аналогии.