Обработка фотографий звездного неба: Об опыте съемки и обработки ночного пейзажа со звездами

Минимальное разрешение: 250 х 250 px
Максимальный размер: 5 mb

Обработка ночной фотографии — Фотограф

Панорама Млечного Пути над каньоном Слона, район Нидлс, национальный парк Каньонлендс, штат Юта.

Небо и синий цвет ассоциируются на всю жизнь. В ясный день небо всегда голубое. Последний цвет, который мы видим в небе, когда смотрим в зенит с наступлением темноты, — синий; первый цвет, который мы видим, когда свет возвращается на рассвете, снова синий. Естественно, мы предполагаем, что небо голубое даже в безлунную ночь в полночь.Однако цифровые фотоаппараты знают лучше. Если вы используете баланс белого при дневном свете, который фиксирует фактический цвет света, попадающего в камеру, вы можете быть поражены, обнаружив, что безлунное ночное небо обычно имеет оттенок зеленого. Все это необходимо учитывать при обработке ночной фотографии,

Хотя ваша камера записывает этот цвет точно, зеленое небо сильно отличается от наших ожиданий. Это создает дилемму, с которой вы чаще всего сталкиваетесь при фотографировании Млечного Пути, который наиболее фотогеничен в безлунные ночи.Ваши глаза недостаточно чувствительны, чтобы определить истинный цвет ночного неба, поэтому вы должны решить: «Какого цвета оно должно быть?»

Один из подходов — показать цвета, действительно присутствующие в безлунном ночном небе. Зеленый цвет происходит от свечения воздуха, — общий термин, который относится к ряду сложных химических реакций в верхних слоях атмосферы, которые на самом деле могут давать различные цвета, включая красный, желтый и синий. Преобладающий зеленый цвет исходит от возбужденных атомов кислорода, которые могут терять свою дополнительную энергию в виде фотона зеленого света.Это тот же зеленый цвет «Волшебник страны Оз», который вы обычно видите в полярных сияниях, но с другим механизмом возбуждения. В отличие от полярных сияний, свечение атмосферы можно увидеть во всем мире. Этот подход основан на способности современной цифровой камеры точно отображать невидимый мир ночью. Такие изображения, возможно, являются «аутентичными», но, на мой взгляд, не могут передать эмоции, которые я испытал при создании оригинальных изображений.

Млечный путь над пиком Лонгс от тропы Изумрудного озера после апрельской метели, национальный парк Роки-Маунтин, Колорадо.

Наше ожидание, что безлунное ночное небо должно быть голубым, коренится не только в дневном опыте. Когда вы находитесь в темном месте в ночь с полной луной, пейзаж и небо часто кажутся голубоватыми. Колбочки нашей сетчатки, воспринимающие цвет, недостаточно чувствительны, чтобы определять любой цвет в объектах, освещенных полной луной, если только сам объект не излучает свет. Ночью мы видим своими жезлами, дальтониками. Так почему мы думаем, что мир голубоватый? Саад Масуд Хан и Суманта Н.У Паттанаика, двух исследователей из Университета Центральной Флориды, есть теория. Они цитируют работы других исследователей, показывающие, что стимуляция палочек в условиях низкой освещенности может вызвать стимуляцию ближайших колбочек, даже если эти колбочки слишком нечувствительны, чтобы напрямую реагировать на свет. Затем Хан и Паттанаик выдвигают гипотезу о том, что стимулируемые колбочки в первую очередь чувствительны к синему, что дает нам ложное впечатление, что лунный свет синий.

Голливуд использовал это явление в течение многих лет, используя технику «день за ночь» для съемки «ночных» сцен в течение дня.Добавив синий фильтр и недоэкспонировав отснятый материал, они могут придать дневной сцене ощущение ночи. По иронии судьбы, цвет лунного света на самом деле теплее, чем дневной свет. Цифровая камера, настроенная на баланс белого при дневном свете, запишет залитый лунным светом пейзаж более красноватым, чем тот же пейзаж, снятый в полдень. Чтобы усугубить путаницу, небо в ночь с полной луной действительно синее, потому что лунный свет достаточно яркий, чтобы вызвать рэлеевское рассеяние, то же явление, которое делает небо голубым в дневное время.

Обработка ночной фотографии в Lightroom

Учитывая все эти соображения, большинство фотографов решают сменить цвет ночного неба на некоторый оттенок синего. Один из способов сделать это — опустить ползунок «Температура» на панели «Базовая» в Lightroom до 3200 К, что дает прекрасное темно-синее небо. К сожалению, это простое решение одной проблемы порождает другую: все на картинке теперь имеет оттенок синего, включая звезды, Млечный Путь, планеты и, конечно же, землю.Хотя вы не можете увидеть цвета в ночном небе, вы можете увидеть цвета в ярких звездах и планетах, если находитесь в темном месте. Антарес, Альдебаран, Арктур ​​и Бетельгейзе имеют оранжевый оттенок; Ригель и Сириус бело-голубые; Марс красный.

Млечный Путь, панорама реки Колорадо, Национальный парк Каньонлендс, штат Юта.

Мое решение этой дилеммы — сместить цвет неба в сторону синего, сохранив естественные цвета звезд и Млечного Пути. Лучший способ, который я нашел, — это управлять отдельными красными, зелеными и синими каналами на панели Tone Curve в Lightroom.

Во-первых, обязательно снимайте исходные изображения в формате RAW. Моя стандартная выдержка Млечного Пути в темноте составляет 30 секунд, / 2,8, ISO 6400, если я использую Canon EF 16-35mm f / 2.8L III USM, или 10 секунд, ƒ / 1,4, ISO 6400, если Я использую свой Canon EF 35mm f / 1.4L II USM. Пик гистограммы должен находиться примерно от одной трети до половины расстояния от левой части графика. Передержка разрушит цвета звезд. Используйте баланс белого дневного света (предпочтительно) или измените баланс белого на дневной свет на основной панели в Lightroom.

Затем откройте панель «Кривая тона» Lightroom, которая имеет два режима. Если вы видите слово «Регион» под графиком с четырьмя ползунками под ним, щелкните маленький значок в правом нижнем углу диалогового окна, чтобы переключиться в режим редактирования кривой точки, как показано на рисунке 1.

Рисунок 1. Если панель Tone Curve выглядит так, когда вы ее впервые открываете, щелкните значок в правом нижнем углу (в кружке), чтобы переключиться в режим Edit Point Curve.

Установите для параметра Point Curve значение Linear.Затем щелкните треугольник раскрытия рядом с Channel: RGB и выберите красный канал. Щелкните, чтобы разместить точку на кривой примерно на две трети высоты, но не перемещайте точку в каком-либо направлении. Эта точка служит для закрепления верхней части красной кривой, сохраняя цвет бликов (звезд и Млечный Путь), как это было зафиксировано в исходном файле.

Затем щелкните, чтобы поместить точку примерно на четверть пути вверх по кривой, и потяните немного вниз. Переключитесь на зеленый канал и разместите те же две точки.Снова перетащите нижнюю точку немного вниз.

Наконец, переключитесь на синий канал, разместите те же две точки, но на этот раз перетащите нижнюю точку немного вверх. Если вам сложно внести небольшие точные изменения в кривую, удерживайте нажатой клавишу ALT при перетаскивании точки. Теперь точка будет перемещаться на меньшее расстояние для данного движения мыши, что дает вам лучший контроль.

На рисунке 2 показаны скриншоты трех каналов. Цель состоит в том, чтобы изменить цвет неба на приятный синий, сохранив при этом исходные цвета звезд и Млечного Пути.Чтобы сделать это правильно, может потребоваться много проб и ошибок. Когда у вас есть группа настроек, которые вам нравятся, щелкните треугольник раскрытия рядом с Point Curve: Custom и нажмите Save, чтобы создать предустановку. Вы, вероятно, обнаружите, что вам нужны разные настройки для разных изображений, поэтому вы можете создать серию предустановок, которые вы можете щелкнуть, чтобы увидеть, какой из них вам ближе всего. Затем при необходимости вы можете усовершенствовать свои настройки.

Рис. 2. Настройки на панели «Кривая тона» Lightroom CC, которые изменяют цвет безлунного неба на синий, сохраняя естественный цвет звезд и Млечного Пути.

Возможно, вам не удастся полностью устранить зеленый оттенок, не сместив некоторые участки неба в пурпурный. Ваш лучший компромисс может заключаться в смещении верхних областей неба в голубой цвет, при этом позволяя небу около горизонта сохранять свой зеленоватый оттенок.

Мне очень сложно с помощью Canon EOS 5D Mark III запечатлеть адекватные детали как неба, так и земли в одном кадре. Почти всегда я снимаю два кадра, один — с небом, а другой — с сушей.Это позволяет легко настраивать цвет неба и земли отдельно. Настройки на панели Tone Curve, которые меняют цвет неба на синий, делают землю слишком синей на мой вкус. Обычно я использую ползунок «Температура» на основной панели, чтобы немного сместить цвет земли. Для снежных сцен я часто использую настройку от 4200 до 4400 Кельвинов; для других сцен я обычно выбираю температуру от 4600 до 4800. Это дает земле слегка прохладный оттенок, имитирующий голубоватый оттенок, который, как мы думаем, мы видим в лунных условиях, не превращая каждый цвет земли в какой-то оттенок синего.После того как я отредактировал изображения земли и неба по отдельности, я объединяю их в Photoshop.

Панорама Млечного Пути в государственном парке Гоблин-Вэлли, штат Юта.

Ночная съемка в цвете похожа на черно-белую съемку днем. Это по своей сути субъективно. Подход, который я здесь описал, придает небу ожидаемый цвет, сохраняя при этом цвета звезд, которые мы действительно видим. Я надеюсь, что такой подход вызовет чувство благоговения, когда я стою под безлунным звездным небом и восхищаюсь необъятностью Вселенной.

Получите Lightroom в рамках плана Creative Cloud Photography

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ

Первоначально опубликовано 2 февраля 2018 г.

советов и приемов для ночной фотосъемки звездного неба

Создание красивых снимков звездного неба может показаться невозможным.

Но это не обязательно.

Потому что с помощью нескольких простых советов и уловок вы можете делать снимки, подобные этому:

И вот о чем эта статья. Я собираюсь поделиться своими любимыми советами по фотографированию различных объектов ночного неба, включая Млечный Путь, новолуние и северное сияние…

… чтобы вы могли стать экспертом в фотографии ночного неба.

Приступим.

1. Убедитесь, что вы используете правильные настройки камеры.

Ночь темная, а света мало, поэтому ночное небо сложно сфотографировать.

На самом деле, чтобы сделать снимок ночью, вам, скорее всего, придется пожертвовать качеством изображения. Забудьте об использовании узкой диафрагмы и низкого ISO для получения чистого снимка без шума.

В отличие от обычной пейзажной фотографии , ночная фотография требует далеко не идеальных настроек, чтобы уловить достаточно света для правильной экспозиции сцены. Это означает открытие диафрагмы, увеличение ISO и удлинение выдержки.

К сожалению, не существует одной правильной настройки для каждого сценария.Правильные настройки фотосъемки ночного неба зависят от многих факторов (например, яркости луны).

Но вот простое практическое правило:

Используйте самую широкую диафрагму вашего объектива, чтобы запечатлеть небо с максимально возможной детализацией. Объективы с диафрагмой f / 2,8 популярны среди ночных фотографов и астрофотографов — если ваш объектив позволяет использовать такую ​​широкую диафрагму, с этого вам следует начать.

ISO также необходимо значительно увеличить для ночной фотографии. Хотя я всегда подчеркивал важность съемки с минимально возможным значением ISO для обычных пейзажных фотографий , ночная съемка — это совсем другое; Несмотря на то, что мы по-прежнему хотим снимать с минимально возможными настройками, теперь мы стремимся к ISO минимум 1600.И не редкость использовать ISO 3200 или 6400.

Тем не менее, чтобы получить наилучшее качество изображения, старайтесь использовать минимально возможный вариант.

Выбрать правильную выдержку немного сложнее, потому что она зависит от фокусного расстояния вашего объектива.

Однако не делайте этого дольше 30 секунд, если только вы не хотите сфотографировать звездные следы (как я буду обсуждать позже в этой статье). Правило 500 является здесь хорошим ориентиром; По сути, разделите 500 на фокусное расстояние объектива, который вы используете, и вы узнаете максимальную выдержку, которую можно использовать, чтобы избежать звездных следов.

(Если вы используете камеру с датчиком кадрирования, вам необходимо рассчитать фокусное расстояние, используя коэффициент кадрирования — например, 20 мм на датчике кадрирования преобразуется в эквивалент 30 мм, а 500, разделенное на 30, дает вам максимальную выдержку скорость 16,6 секунды).

Помните: если вы хотите получить резкое изображение ночью, вам понадобится штатив. Просто невозможно удерживать камеру неподвижно несколько секунд!

2. Заранее исследуйте местоположение и ночное небо.

Выбрать место для ночной фотосъемки, спотыкаясь в темноте, может быть непросто, поэтому я рекомендую вам ознакомиться с местностью, прежде чем отправиться на ночную фотосессию.

Если можете, посетите этот район в течение дня. А если это невозможно, по крайней мере, используйте приложение, такое как PhotoPills, чтобы определить текущую фазу луны, ее положение, а также время восхода, заката, восхода луны, захода луны и всего остального, связанного с вашей съемкой.

Чем больше вы будете подготовлены, тем больше у вас шансов получить отличное изображение!

Итак, давайте подведем итоги того, что вам следует знать перед тем, как отправиться снимать ночное небо:

• Время гражданских, морских и астрономических сумерек
• Фаза Луны
• Положение Луны на небе
• Время восхода и захода Луны
• Когда виден Млечный Путь (если применимо)
• Положение Млечного Пути (если применимо)

Всю эту информацию легко найти с помощью такого приложения, как PhotoPills, или выполнив быстрый поиск в Интернете.

3. Найдите действительно темное место для съемки

Если ваша цель — сфотографировать звезды и естественное ночное небо, я думаю, будет справедливо предположить, что вы хотите увидеть как можно больше звезд.

И чтобы получить наилучший вид на звезды, вам нужно будет найти место вдали от больших городов и светового загрязнения.

Веб-сайты и карты, такие как DarkSiteFinder, являются отличными ресурсами при поиске областей с ограниченным световым загрязнением.Если вы живете недалеко от крупного города, вам, вероятно, придется уехать немного дальше, чем если бы вы жили недалеко от небольшого города.

Существуют фильтры, такие как Natural Night Filter от NiSi, которые помогают уменьшить световое загрязнение. Но фильтр не волшебным образом удалит загрязнения, чтобы дать вам звездное небо — он просто нейтрализует цвет светового загрязнения.

Для получения наиболее детального изображения ночного неба следует избегать недель, ближайших к полнолунию. В этот период небо становится ярче, и звезд, видимых невооруженным глазом и камерой, становится меньше.

Однако это не означает, что вам следует оставаться дома; есть много интересных объектов для съемки в полнолуние!

Как сфотографировать Млечный Путь

Норвегия известна северным сиянием, темными и звездными ночами и в целом красивыми пейзажами, но то, чего нет у , — это Млечный Путь.

Позвольте мне быть более конкретным: Галактический Центр (самая яркая, наиболее видимая часть Млечного Пути, которую вы видите на большинстве фотографий) никогда не виден в Норвегии; мы видим только его края.

Итак, вы можете представить мое волнение каждый раз, когда мне удается фотографировать Галактический Центр и Млечный Путь за пределами Норвегии!

Техника фотографирования Млечного Пути во многом схожа с другими видами ночной фотографии.

Вам нужно использовать широко открытую диафрагму, высокое значение ISO и выдержку не более 30 секунд. Я обнаружил, что немного более высокое значение ISO и выдержка около 25 секунд (при съемке на 14 мм и f / 2,8) дают высочайшее количество деталей.

Если вы еще больше уменьшите выдержку, камера начнет улавливать легкое движение звезд (из-за вращения Земли), и ваши снимки станут размытыми.

Также лучше всего фотографировать Млечный Путь в новолуние или до восхода Луны. Чем темнее небо, тем больше звезд вы видите и тем более детализированным становится Млечный Путь.

Как сфотографировать метеорный дождь

Каждый раз, когда идет метеоритный дождь, я скрещиваю пальцы за чистое небо.Нет ничего более волшебного, чем находиться на улице в темноте и смотреть вверх на десятки или даже сотни падающих звезд в течение нескольких часов.

Но поскольку большинство падающих звезд длятся всего пару секунд, их сложно запечатлеть на снимке.

Итак, чтобы запечатлеть как можно больше падающих звезд, я настроил камеру на интервальную съемку и позволил ей стрелять непрерывно.

Чтобы уловить даже более мелкие падающие звезды, я немного увеличиваю выдержку примерно до 15 секунд (точное значение зависит от яркости ночи).

Как сфотографировать северное сияние

Северное сияние — явление, которое нам повезло наблюдать в Северном полушарии. Они не похожи ни на что другое, и я могу гарантировать, что, увидев световой экран, вы захотите увидеть это снова.

Однако съемка северного сияния сопряжена с некоторыми трудностями.

Во-первых, они часто довольно быстро двигаются, и могут быть довольно яркими. Чтобы заморозить движение огней, вам потребуется более короткая выдержка (например, от 1 до 10 секунд).

(Ваша точная выдержка будет зависеть от интенсивности света; просто имейте в виду, что если свет движется быстро, вам следует использовать более короткую выдержку.)

Также обратите внимание на свою гистограмму, так как на ней легко выделить светлые участки.

Поскольку северное сияние — яркое явление темной ночью, контраст может быть большим. Я рекомендую всегда выставлять светлые участки и, при необходимости, делать вторую экспозицию для пейзажа, которую вы можете смешать позже во время постобработки.

Сбавьте скорость и сфотографируйте звездные следы

Из-за вращения Земли ваша камера регистрирует движение звезд при слишком большой выдержке. Это создает мягкое размытое небо — не тот результат, который вам нужен!

Тем не менее, время от времени это то, что вы можете использовать в своих интересах.

Увеличив выдержку до нескольких минут или даже до часа (последний позволяет использовать низкие значения ISO и узкую диафрагму, но может привести к появлению «горячих» пикселей), вы сможете запечатлеть так называемые звездных следов .Эффект может быть действительно интересным, но убедитесь, что выдержка достаточно длинная, чтобы звезды выглядели как полосы, а не как размытые точки.

Как это:

Обратите внимание, что вы также можете сделать серию изображений, используя более короткую выдержку, а затем объединить их вместе в Photoshop или с помощью такого программного обеспечения, как StarStaX.

Съемка полнолуния и ярких фаз луны

Как я уже упоминал ранее, маленькая луна лучше всего подходит для ночной фотографии, так как именно в этот период вы увидите больше всего звезд.

Однако, когда луна большая и сильная, еще предстоит сделать много интересных изображений.

Прежде всего, поскольку луна является ярким источником света, вы можете использовать немного меньшее значение ISO или более узкую диафрагму.

Также может быть легче найти композицию в темноте, потому что пейзаж более яркий. Используйте этот свет в своих интересах и обращайте внимание на тени на ландшафте. Озаряет ли луна гору? Создает ли он красивое отражение на озере?

Когда луна яркая, может быть разумным скомпоновать ваши изображения с большим количеством пейзажа, чем неба, так как именно там происходят самые интересные вещи.

Лично я предпочитаю фотографировать луну, когда она находится низко в небе, поскольку тени в это время выглядят немного интереснее. (Это по той же причине, по которой съемка на восходе и закате лучше всего подходит для дневной пейзажной фотографии!)

Фотография звездного неба: заключение

Фотографировать звездное небо не всегда легко, но это лот удовольствия!

Так что запомните советы и рекомендации, которыми я с вами поделился.Затем возьмите камеру и штатив (и, может быть, приятеля для какой-нибудь компании), выйдите и попробуйте!

Теперь к вам:

Какие ваши любимые объекты ночной фотографии? Что планируете снимать? У вас есть изображения ночного неба, которыми вы гордитесь? Делитесь своими мыслями и фотографиями в комментариях ниже!

• ОБЩЕЕ

• ПОДГОТОВКА

• ПЕРЕДАЧА

• РАСШИРЕННЫЕ РУКОВОДСТВА

• КРЕАТИВНЫЕ ТЕХНИКИ

• Как я сейчас обрабатываю астрофотографию ночного неба | Sony

  Меня зовут Эндрю Эггерс (@andreweggers).Я являюсь членом Sony Alpha Imaging Collective, и астрофотография ночного неба — моя самая большая страсть. Я использую камеры и объективы Sony для съемки в полевых условиях, но для меня это только начало процесса. Обработка астро-фотографии — это когда я оживляю все детали, снятые камерой, и полностью воссоздаю, каково было быть там в момент, когда я делал снимок. Астро-фотографы всегда ищут лучшие инструменты, чтобы максимально использовать возможности файлов изображений. Недавно я перешел на Capture One 20 из-за Kando Trip 3.0 в Орегоне я узнал, что программное обеспечение могло бы лучше соответствовать моим профилям камеры и объектива Sony, которое сохраняет и помогает восстановить как можно больше информации в файлах RAW. При съемке звезд крайне важно получить максимально возможное количество информации, потому что вы в первую очередь переэкспонируете каждый снимок, и вам нужно будет восстанавливать детали при постобработке (ПРИМЕЧАНИЕ: до 30 апреля 2020 г., Capture One для Скидка Sony на 25% от обычной цены). Вот посмотрите, как я сейчас обрабатываю изображения.

  Моя главная цель при редактировании — сделать изображение максимально реалистичным для невооруженного глаза, при этом выделяя определенные детали и цвета, чтобы изображение «выделялось». Такой подход подходит моей личности, потому что, как и многие художники, я чувствую себя реалистом. Я действительно ценю тех, кто может редактировать более драматично и кинематографично, а также композитные материалы, это просто не мой особый стиль.

  С учетом сказанного, давайте перейдем к фотографии Млечного Пути, сделанной прошлым летом в национальном парке Брайс-Каньон, на которой мой друг Маркус держит в руке мощный фонарик, направленный в небо.Я использовал α7 III и 24-мм объектив G Master во время поездки в несколько национальных парков в Юте. Настройки были 15 секунд, f / 1.4 и ISO 4000, и это была очень темная ночь в новолуние.

  Sony α7 III. Sony 24 мм f / 1.4 GM. 15 с, f / 1,4, ISO 4000

  Исходная фотография была слишком зеленой, так как я предпочел более прохладное небо, но также хотел сохранить некоторую яркость оранжевого ландшафта при настройке баланса белого и оттенка. Затем я увеличил экспозицию, яркость и насыщенность, значительно уменьшив светлые участки и усилив тени — привычка почти для каждого снимка, потому что это действительно помогает выявить детали с помощью динамического диапазона камер Sony.Мои обычные настройки при съемке астрофотографии находятся в диапазоне от 15 до 20 секунд и между ISO 3200 и 5000, с диафрагмой f / 2,8 или ниже в зависимости от объектива. Фотографии обычно выглядят немного темными на ЖК-экране во время съемки, но об этом можно позаботиться с помощью редактирования.

  Баланс белого и экспозиция

  С черным пятном в тенях и выступом на светлых участках в пределах кривой тона RBG пришло время добавить немного резкости и шумоподавления.Узнав где-то в учебнике, что хорошо использовать инструмент «автонастройка» для уровней, я делаю это каждый раз. В довершение всего, я добавил немного ясности и виньетирования, чтобы дополнить рецепт местными корректировками.

  Тоновая кривая

  Уровни

  Четкость и виньетирование

  Цвета выглядели не совсем правильно, поэтому для изменения оттенка и насыщенности определенных цветов использовался редактор цветов, при этом основное внимание уделялось смещению зеленых оттенков больше на желтый, а оттенков бирюзового на синий.

  Цветовой редактор от зеленого к желтому

  Пришло время использовать градиентные фильтры как для неба, так и для переднего плана в инструменте слоев, оба разделенных по существу линией горизонта, которая на этой фотографии оказывается немного диагональной. Что касается неба, я немного изменил вкладки «Экспозиция» и «Расширенный динамический диапазон», но в основном добавил немного желтого в светлые участки с помощью инструмента «Цветовой баланс, 3 направления». Мне не пришлось особо много менять в фильтре нижнего градиента, кроме некоторого увеличения резкости и небольшого потепления баланса белого, чтобы оранжевые камни выглядели более естественными.Маски необходимо было растрировать, чтобы вручную закрасить фильтры в определенных местах, где ландшафт перекрывал небо.

  Верхний градиент

  Нижний градиент

  Фотография все еще была не совсем правильной по цвету в пределах ядра Млечного Пути, поэтому был необходим инвертированный радиальный градиент, чтобы добавить немного цвета, который оказался фуксией, к светлым участкам в «цветовом балансе». Мне кажется, лучше всего, когда ядро ​​состоит из смеси нежных цветов, как если бы вы видели это лично.Инструмент радиального градиента был очень простым в использовании и управлял размером / формой, с тремя кольцами для регулировки, что делало его моим любимым инструментом. Также стоит отметить, что в каждом добавленном слое можно настроить все основные инструменты, такие как экспозиция, расширенный динамический диапазон и редактирование цвета. Только некоторые инструменты, такие как виньетирование, несовместимы, и с этим легко справиться с помощью градиента, так что не беспокойтесь!

  Млечный Путь Радиальный

  Это астрономическое редактирование было готово к экспорту после быстрого точечного исцеления на неуместном камне, некоторой общей резкости, снижения шума в яркости и кадрирования 4×5 с пятью выемками справа на соотношении сторон для лучшего соотношения сторон.

  Резкий, шум, пятно

  Урожай

  В целом, с использованием Capture One 20 переход прошел довольно плавно, и теперь я предпочитаю эту программу для редактирования. Подобное редактирование не должно занимать у меня больше 30 минут, если я правильно сделаю это с первого раза. Спасибо за чтение, и вы можете следить за моими фотографиями в Instagram (@andreweggers).

  Sony α7 III. Sony 24 мм f / 1.4 GM. 15 с, f / 1,4, ISO 4000

  Узнайте больше о снаряжении Эндрю для астрофотографии здесь.

  Обработка изображений ночного неба | Лучшее от природы :: Дон Смит

  Звездное поле над Хай-Пикс национального парка Пиннакл, Калифорния.
  Sony a7RIV, Laowa 15mm f / 2, (15) экспозиции в сочетании с Starry Landscape Stacker, f / 1,4, 20 секунд для каждой экспозиции, ISO 6400
  

  В моем последнем блоге мы с Бери водили вас в национальный парк Пиннаклс, расположенный в центральной Калифорнии, на ночную съемку.

  Теперь пора показать вам, как я обработал эти изображения с помощью Lightroom и Starry Landscape Stacker.

  Обратите внимание, что любая дальнейшая обработка обычно выполняется с использованием Luminar 4 (используйте мой код DONSMITH для 10% скидки) и ACR, используя немного ясности, чтобы вырвать звезду. Для этого изображения я использовал предустановку AI Landscape Enhancer в Luminar 4, а затем закончил в ACR с добавлением четкости — вот и все — очень просто!

  Вот еще одно изображение, которое я сделал в четверг вечером: растущий полумесяц в сочетании с Венерой.Это был единственный кадр, так как мой ISO был снят с низким значением в самом конце морских сумерек, что позволило мне запечатлеть немного красного, все еще отражающегося от облаков.

  Растущий полумесяц и Венера, сфотографировано в долине Санта-Клара, Калифорния, США.
  Sony a7RIV, Sony 200-600 мм, f / 8, 1 секунда, ISO 100

  Как видите, успешная ночная фотосъемка на самом деле очень проста и чрезвычайно приятна, просто убедитесь, что вы проводите разведку днем, чтобы вы могли чувствовать себя уверенно, когда приедете ночью.

  ← Ночная площадка Pinnacles NP для ночной фотосъемки — Новое видео Пережить смертельную ночь в Нэшвилле →

  Как сфотографировать Млечный Путь

  Многие фотографы-путешественники и пейзажисты, включая меня, стараются избегать съемки пейзажей с чистым голубым небом. Как бы нам ни нравились пухлые или грозовые облака, чтобы оживить наши фотографии, мы не можем контролировать то, что природа дает нам каждый день.Иногда нам везет и мы запечатлеваем красивые рассветы и закаты с кроваво-красным небом, а иногда мы застреваем с чистым, скучным небом. Когда я оказываюсь в такой ситуации и знаю, что следующее утро будет ясным, я иногда ищу возможности сфотографировать звезды и Млечный Путь ночью. Я уверен, что вы бывали в ситуациях, когда вы выходили ночью в отдаленном месте и видели невероятно красивое ночное небо с миллионами звезд, сияющих прямо на вас, с пятнами звезд в «облачном» образовании, которые являются частью Млечный Путь.Если вы не знаете, как фотографировать ночное небо и Млечный Путь, это руководство может помочь вам понять основы.

  NIKON D3S + 24mm f / 1.4 @ 24mm, ISO 1600, 20 секунд, f / 1.4

  В этой статье мы рассмотрим только основы, потому что астрофотография может быть очень сложной, особенно для получения фотографий туманностей и созвездий в глубоком космосе. и звездные системы. Некоторые фотографы используют телескопы, специализированные роботизированные головы с сверхточной точностью и камеры CCD, специально созданные для астрофотографии стоимостью в десятки тысяч долларов, чтобы создавать удивительно красивые фотографии, которые чрезвычайно сложно или даже невозможно сделать с помощью обычной цифровой камеры.Я пропущу эти сложные темы и сосредоточусь на том, что вы можете снимать на камеру, которая у вас уже есть, будь то зеркалка, беззеркальная камера или даже продвинутая точка и снимай.

  Вот краткое описание того, как можно сфотографировать Млечный Путь:

  1. Поймите возможности вашей камеры
  2. Учитывайте световое загрязнение и ищите темные области
  3. Используйте правильную технику ночной фокусировки
  4. Используйте правильную камеру настройки
  5. Рассмотрите элементы переднего плана для лучшей композиции
  6. Захватите Млечный Путь
  7. Постобработка Млечного Пути

  Если вы больше визуально обучаетесь, вы можете посмотреть следующий видеокурс нашего писателя Спенсера Кокса создано при фотографировании Млечного Пути:

  А теперь давайте перейдем к фотографии Млечного Пути.

  Что вам понадобится

  Прежде чем мы начнем говорить о фотографировании Млечного Пути, позвольте мне сначала рассказать о том, что вам понадобится с точки зрения оборудования и программного обеспечения:

  • Расширенная камера — вам понадобится камера, которая позволяет полное ручное управление выдержкой, диафрагмой, выдержкой и ISO. Вы также хотите, чтобы камера могла фокусироваться вручную, поскольку фокусировка ночью наверняка станет проблемой для любой системы автофокусировки. В идеале вам понадобится продвинутая зеркалка или беззеркальная камера, которая может хорошо справляться с шумом при высоких значениях ISO (подробнее об этом ниже).Специальная астрофотография, такая как Nikon D810A, будет лучшим выбором для астрофотографии, но это для тех, кто хочет изучить астрофотографию, выходящую за рамки этой статьи. Некоторые наведи и снимай камеры могут подходить для работы с ручным управлением, но результаты будут явно хуже, особенно при съемке и съемке с небольшим сенсором.
  • A Fast Lens — если вы используете камеру со сменным объективом, я бы рекомендовал использовать хороший широкоугольный объектив с светосилой (в идеале с f / 1.4 — максимальный диапазон диафрагмы f / 2.8). Лучшим выбором для фотографирования звезд являются светосильные объективы с постоянным фокусным расстоянием, которые очень хорошо снимают на широко открытой диафрагме. Мои любимые объективы для ночной фотографии — Nikon 14-24mm f / 2.8G и Nikon 20mm f / 1.8G. Оба снимка превосходны при максимальной диафрагме (широко открытой), поэтому они очень подходят для ночной фотографии. Но есть гораздо больше вариантов объективов, которые отлично подходят для ночной фотографии. Мы написали статью о лучших объективах Nikon для астрофотографии, в которой перечислены как собственные, так и сторонние варианты, которые также хорошо работают в других системах, поэтому я рекомендую вам ознакомиться с этой статьей.Если у вас медленный объектив или вам нужно остановить его, чтобы получить максимальную резкость, вам придется увеличить ISO, что приведет к зернистым фотографиям. Вот почему светосильный объектив — идеальный выбор. Если вы снимаете Canon, вы можете получить такой же выбор объективов, что и Nikon, и стоимость будет с объективами сторонних производителей от Samyang / Rokinon. Моя главная рекомендация для астрофотографии — Rokinon SP 14mm f / 2.4 (байонет Canon), который показывает отличные характеристики при диафрагме f / 2.8 и не страдает тяжелой комой, как многие другие объективы.
  • Прочный штатив — вы будете снимать с длинной выдержкой (15 секунд и более), поэтому прочный штатив просто необходим. Не стоит использовать хрупкий штатив, который будет как сумасшедший трястись во время выдержки, особенно при слабом ветре. Обязательно ознакомьтесь с нашим подробным руководством по выбору штатива для получения дополнительной информации.
  • Приложение Sky Map — это необязательно, но я настоятельно рекомендую его. Хорошее приложение для карты звездного неба, такое как Star Walk, может показать вам, где именно находится или будет Млечный Путь, что может очень помочь в планировании ваших снимков.Еще одно отличное приложение, которое я использую лично, — это PhotoPills, и в нем есть отличная функция Night AR, которая может быть очень полезна при планировании.
  • Программное обеспечение для постобработки — вы определенно хотите обрабатывать свои снимки в хорошем программном обеспечении, чтобы получить результаты наилучшего качества и выявить детали. Я бы порекомендовал для астрофотографии либо Adobe Photoshop, либо Photoshop Elements. Lightroom также может быть полезен, но он не будет таким гибким, чтобы делать такие вещи, как уровни и расширенные инструменты клонирования / удаления пятен (для удаления самолетов и других объектов из снимков и т. Д.).Постобработка — большая часть астрофотографии, поэтому я настоятельно рекомендую приобрести для работы хорошее программное обеспечение, если у вас его еще нет. Ниже я покажу вам, как сделать несколько простых шагов в Photoshop / Elements для улучшения ваших фотографий Млечного Пути.
  • Фонарик — хороший фонарик пригодится не только для того, чтобы найти хорошее место ночью, но и для рисования светом, если у вас есть интересные элементы переднего плана.

  Есть и другие вещи, которые могут вам понадобиться, такие как удаленный триггер камеры (для выдержки 30+ секунд), грелки для рук / ног (при съемке в холодную погоду) и многое другое, но они не являются обязательными или зависят от условий и вашей личности. пытаюсь достичь.

  NIKON D800E + 20mm f / 1.8 @ 20mm, ISO 6400, 15 секунд, f / 1.8

  Учет местоположения и светового загрязнения

  Если вы живете в большом городе, будет чрезвычайно сложно запечатлеть ночное небо и Млечный Путь . Огни большого города могут быть огромной проблемой из-за загрязнения воздуха и света, поэтому лучше выбраться из города и найти хорошее место, где таких проблем нет. Иногда это означает, что вам нужно уехать за несколько часов от того места, где вы живете. Возможно, вы не увидите светового загрязнения глазами, но камера точно заметит!

  Удаленные национальные парки и дикая природа идеально подходят для ночной фотографии, потому что небо кристально чистое и вокруг нет света.Используйте веб-сайт Dark Sky Finder, чтобы найти лучшие места с минимальным световым загрязнением.

  NIKON D800E + 14-24 мм f / 2,8 @ 14 мм, ISO 3200, 25 секунд, f / 2,8

  Фокусировка

  Прежде чем мы поговорим о настройках экспозиции, давайте сначала рассмотрим некоторые важные шаги, которые позволят нам получить правильно сфокусированные снимки. . Фокусировка ночью может быть сложной и неприятной задачей, потому что система автофокусировки на вашей камере будет иметь очень низкий контраст, чтобы иметь возможность получить правильную фокусировку.Лучше всего скомпоновать кадр, установить одно фокусное расстояние (при использовании зум-объектива) и после того, как вы вручную добьетесь идеального фокуса, не прикасаться к кольцам фокусировки или зумирования, пока вы полностью не закончите. Лично я сразу же выключаю автофокусировку и полагаюсь только на ручную фокусировку с использованием Live View — цель — установить фокус на бесконечность. Некоторые люди говорят, что использование маркеров линз для установки фокуса на бесконечность является хорошей практикой, но на самом деле, если у вас нет старого объектива с ручной фокусировкой с более или менее точной разметкой бесконечности, я бы не стал на них полагаться.Даже небольшая ошибка фокусировки на современном датчике с высоким разрешением заставит звезды выглядеть как круглые капли вместо определенных звезд, поэтому ваша техника фокусировки имеет решающее значение.

  Итак, как лучше всего добиться идеальной фокусировки? Я часто использую несколько различных техник, используя Live View камеры. После того, как вы установите для объектива ручную фокусировку и включите Live View, увеличьте масштаб до 100% и наведите камеру на самый яркий источник света в небе, которым обычно является луна. Перемещайте кольцо фокусировки до тех пор, пока вы не сможете четко увидеть очерченную форму луны, и просто выключите Live View — готово.Если луны нет на небе, попробуйте найти другой источник света — возможно, очень яркую звезду или какой-нибудь далекий свет. Если у вас нет ни одного из них, то другой вариант — включить фонарик и установить его достаточно далеко от вас, чтобы он находился на бесконечности, а затем сфокусироваться на фонарике с помощью Live View. Некоторые режимы Live View в камерах очень хороши и «увеличивают» ночное небо и открывают звезды. Если вы можете видеть звезды в режиме Live View, вам не нужно использовать какие-либо из вышеперечисленных методов — просто вращайте кольцо фокусировки, пока звезды не станут четкими.И, наконец, если ничего не получается, вы можете попробовать использовать знак бесконечности на верхней части объектива и сделать пробные снимки, чтобы увидеть, правильно ли получен фокус. Если вы видите размытые звезды при увеличении до 100%, то вы знаете, что вам нужно немного повернуть кольцо фокусировки, чтобы лучше сфокусироваться. У вас уйдет некоторое время, чтобы сделать это правильно, но определенно стоит сделать это правильно, чем в итоге получатся размытые фотографии.

  NIKON D800E + 20mm f / 1.8 @ 20mm, ISO 3200, 20 секунд, f / 2.2

  Теперь, если у вас есть объект переднего плана в кадре, вы, очевидно, хотите, чтобы и передний план, и звезды были в идеальном фокусе.Поскольку вы снимаете с широко открытой диафрагмой, как вам этого добиться? Что ж, ответ в методе, называемом «наложение фокуса», за исключением того, что вы, вероятно, собираетесь сделать два изображения, одно из которых будет сфокусировано на небе, а другое — на вашем переднем плане. Затем вы используете технику наложения в Photoshop, чтобы объединить два снимка в один композит, с идеальной фокусировкой на обоих. Спенсер написал отличное руководство по наложению фокуса, поэтому, если вы хотите узнать больше о технике, перейдите по ссылке!

  Настройки камеры

  Хотя небо может выглядеть великолепно ночью, с миллионами звезд, легко видимыми вашим глазом, это не означает, что ваша камера сможет легко его запечатлеть.Ваши глаза приспосабливаются к низкой освещенности ночью, а это означает, что вы видите все на очень высоком уровне чувствительности, с широко открытой радужной оболочкой и максимальным размером. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша камера могла снимать ночное небо таким, каким вы его видите (и, возможно, даже лучше), вам нужно будет применить ту же технику — использовать высокие уровни чувствительности ISO и снимать с большой диафрагмой. Именно здесь выбор вашей камеры и объектива будет играть важную роль в том, чего вы сможете достичь. Если у вас есть светосильный объектив с постоянным фокусным расстоянием, который хорошо работает с максимальной диафрагмой, не вводя слишком много комы, вам не нужно использовать очень высокие уровни ISO на вашей камере, что означает меньшую зернистость, с которой придется иметь дело при постобработке фотографий Млечного Пути.Например, первое изображение в этой статье было снято с помощью Nikon D3s и объектива 24 мм f / 1.4G при f / 1,4, ISO 1600 и 20-секундной длинной выдержке. Если бы я хотел сохранить одинаковую длину экспозиции и использовать более медленный объектив, скажем, f / 2,8 (на две ступени медленнее), мне пришлось бы увеличить ISO моей камеры с 1600 до 6400, что является большой разницей.

  Итак, с чего начать и каковы наиболее важные настройки камеры? Что бы я сделал в первую очередь, это определил бы длину экспозиции .И здесь все становится сложно, потому что, если вы сделаете это неправильно, вы либо получите черное небо и пару звезд, либо звезды будут выглядеть как линии вместо точек, обычно называемые «звездными следами». Они могут отлично смотреться на некоторых снимках, но для съемки звездных следов требуются совершенно другие техники, ориентированные на северную звезду, и, очевидно, они не подойдут для снимков Млечного Пути. Помните, наша планета постоянно вращается, и, поскольку мы снимаем со штатива, который зафиксирован в одном положении, нам действительно нужно быть осторожными при выборе времени для каждой экспозиции, поскольку нам нужно сохранять звезды в виде точек на наших снимках.

  NIKON D850 + 14mm f / 1.8 @ 14mm, ISO 800, 20 секунд, f / 1.8

  Правило 500/600

  У этого способа запутанное название, потому что некоторые люди называют этот метод «Правилом 500», в то время как другие придерживаются «правила 600». По сути, чтобы определить оптическую длину экспозиции, мы берем одно из двух чисел и делим его на фокусное расстояние объектива, чтобы получить оптимальную выдержку. Итак, если вы снимаете 20-миллиметровым объективом на полнокадровую камеру по правилу 500, вы берете 500 и делите его на 20, что дает 25 секунд — это самая длинная выдержка, которую вы должны использовать, прежде чем звезды начнут превращаться в следы.Если вы используете менее консервативное «правило 600», вы получите 30-секундную выдержку. Лично мне никогда не удавалось применить «Правило 600», поскольку оно всегда приводит к появлению звездных следов, даже при съемке камерой с низким разрешением. «Правило 500» для меня — это максимум — на самом деле, я использую его только в качестве ориентира и часто заканчиваю тем, что уменьшаю выдержку еще больше, чтобы на моих фотографиях не было звездных следов. Теперь, если вы выберете объектив с большим фокусным расстоянием, ваше время экспозиции будет короче, используя ту же математику, так что имейте это в виду при фотографировании Млечного Пути.

  JPEG или RAW?

  Если вы все еще снимаете JPEG, дайте себе пощечину — пора перейти к RAW и, наконец, изучить его преимущества, особенно когда дело доходит до фотографирования Млечного Пути. Вы хотите снимать в формате RAW для астрофотографии, потому что вам часто приходится настраивать такие вещи, как баланс белого, который вы, возможно, не сможете изменить в изображениях JPEG. Есть много других преимуществ съемки в формате RAW — см. Мою статью RAW против JPEG, чтобы узнать больше о том, почему вам следует избегать JPEG для ночной фотографии.

  Режим камеры

  Каждый раз, когда вы делаете какую-либо ночную фотосъемку, вы всегда должны снимать в полностью ручном режиме, так как для измерителя вашей камеры просто недостаточно света, чтобы рассчитать правильную экспозицию. Это означает, что вам нужно сначала отключить Auto ISO, затем установить диафрагму на максимальную диафрагму, например f / 1,4, затем длину экспозиции / выдержки на основе «правила 500» (обычно от 20 до 30 секунд), а затем по ISO (который я бы установил на 1600 в качестве базы и перемещал его вверх или вниз по мере необходимости).Если вы не можете четко видеть Млечный Путь на снимке после того, как сделаете первый снимок, вам нужно будет поднять ISO до более высокого значения, например ISO 3200. Поскольку вы снимаете в формате RAW, баланс белого не имеет значения.

  Элементы и композиция переднего плана

  Хотя снимок Млечного Пути, как показано в начале этой статьи, может быть полезным, часто бывает скучно просто снимать Млечный Путь сам по себе. Лучшее, что можно сделать для таких снимков, — это включить в снимки интересные элементы переднего плана.Будь то красивая гора, сюрреалистическое озеро, скала или другой интересный объект, это, несомненно, сделает фотографию более привлекательной для глаз зрителя. Эти снимки сложно спланировать, и для определения местоположения Млечного Пути потребуется предварительное исследование, но, если вы все сделаете правильно, все эти усилия обязательно окупятся. Если вам повезло с красивым лунным светом, который освещает ваши объекты, вы можете вернуться с потрясающими фотографиями, которые, несомненно, заслуживают места на вашей стене.Вот фотография, сделанная мной пару лет назад Maroon Bells, сделанная ночью:

  NIKON D3S + 24-70mm f / 2.8 @ 29mm, ISO 800, 30 секунд, f / 3.2

  Хотя Млечный Путь не виден над горными вершинами все еще невероятно, что снимок был сделан ночью. Вся сцена была освещена просто лунным светом! Если вы присмотритесь, вы увидите, что звезды немного смещены — это потому, что я нарушил «правило 500» с 30-секундной выдержкой при 29 мм. Я сделал это, потому что мне нужен был один снимок, в котором было бы запечатлено и небо, и пейзаж, и я хотел снимать с более низким ISO, чтобы получить наилучшее качество изображения.Я также остановил объектив 24-70 мм f / 2,8G, который я использовал в тот день, до f / 3,2, чтобы получить немного более резкие углы.

  Имейте в виду, что наличие луны при съемке ночного неба нежелательно, так как это может пролить слишком много света на небо и затруднить фотографирование всех деталей Млечного Пути. Однако есть некоторые случаи, когда выход на луну может действительно дать интересные результаты, как показано на изображении ниже:

  Canon EOS 5DS R + EF24-70mm f / 2.8L II USM @ 24mm, ISO 3200, 20 секунд, f / 2. .8

  Вот еще одно изображение, сделанное Томом Реддом, который провел ночь в национальном парке Арки в Моаве, штат Юта, и запечатлел Млечный Путь с оконной аркой и другими формами в качестве элементов переднего плана:

  NIKON D4 @ 28 мм, ISO 1600, 15 секунд, f / 2.0

  Как вы можете видеть, когда он делал снимок, в небе была луна. Том использовал объектив 28 мм f / 1.8 @ f / 2, ISO 1600 и выдержку 15 секунд, и, как вы можете видеть, Млечный Путь виден довольно хорошо после того, как детали были переданы в Photoshop.

  Короче говоря, стоит использовать интересный элемент переднего плана для дополнения Млечного Пути, так что вам следует попытаться найти что-то интересное для работы. И пусть луна не помешает вам сделать отличные снимки Млечного Пути. Если он не горит и не слишком яркий, вы можете использовать его в своих интересах для освещения элементов переднего плана или, возможно, сделать его частью вашего окончательного изображения.

  Image Blending

  Все до сих пор предполагает, что вы планируете снимать высококачественные одиночных изображений фотографий Млечного Пути.Однако вы можете значительно расширить возможности своей камеры, объединяя несколько фотографий.

  Существует четыре основных метода смешивания изображений в ночное время: смешивание по времени, наложение звездного трекера, стек фокусировки и усреднение изображения.

  Time Blends

  Time Blends включает в себя съемку нескольких фотографий в разное время дня (или ночи) и их объединение в Photoshop. Для фотографии Млечный Путь смешивание по времени может быть хорошим способом увеличить глубину резкости.

  Способ довольно простой.Сделайте один снимок вскоре после заката, используя маленькую диафрагму, например f / 11, чтобы получить значительную глубину резкости. Затем держите штатив на том же месте, пока не поднимется Млечный Путь. Сделайте вторую фотографию с вашими обычными настройками астрофотографии — скажем, f / 1.8 и сфокусируйтесь на звездах. Затем просто смешайте два изображения вместе в Photoshop.

  Вот как это выглядит на практике. Эта первая фотография была сделана при диафрагме f / 11, когда в небе еще был свет:

  NIKON Z 6 + 20mm f / 1.8 @ 20mm, ISO 1600, 138 секунд, f / 11.0

  А вторая фотография была сделана позже вечером:

  NIKON Z 6 + 20mm f / 1.8 @ 20mm, ISO 1600, 25 секунд, f / 1.8

  Вот финальное сочетание:

  Смешивание двух изображений по времени

  Смешивание фотографий, например это в фотошопе довольно просто. Просто добавьте два слоя в один документ, добавьте маску слоя к верхнему изображению и используйте мягкую кисть, чтобы прокрасить слой ниже. Это займет всего несколько минут и не подвержено ошибкам.

  Однако очень важно скорректировать цвета обоих изображений перед их открытием в Photoshop.Таким образом, смесь будет выглядеть максимально естественно. Кроме того, лучше всего снимать оба изображения с одинаковым значением ISO, чтобы в кадре был постоянный шум.

  Star Tracker

  Подобно предыдущему методу — но способ улучшить качество изображения — это сфотографировать Млечный Путь с помощью звездного трекера перед смешиванием.

  Звездные трекеры отслеживают движение ночного неба, поэтому вы можете использовать гораздо более длинные выдержки, чем обычно, и добиться максимального качества изображения. Однако звездные трекеры будут вызывать размытие переднего плана (потому что они не могут отслеживать передний план и звезды одновременно), поэтому некоторое время на смешивание в Photoshop становится необходимостью.

  Вот как была сделана эта фотография:

  Фактически она состоит из двух отдельных кадров, сшитых вместе:

  NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70mm f / 4 S @ 24mm, ISO 64, 860 секунд, f / 4.0 NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70mm f / 4 S @ 68mm, ISO 400, 294 секунды, f / 4,0

  Качество изображения с помощью этого метода чрезвычайно высокое. Вот фрагмент окончательного результата:

  Накладывание фокуса

  Если вы хотите увеличить глубину резкости ночью, у вас может возникнуть соблазн использовать тот же метод «наложения фокуса», который относительно распространен среди пейзажных фотографов во время съемки. день.По сути, вы используете те же настройки фотографии Млечный Путь, что и обычно, но постепенно перемещаете точку фокусировки с переднего плана на звезды. Затем используйте программное обеспечение, такое как Helicon Focus или Photoshop, чтобы объединить резкое изображение спереди и сзади.

  Это изображение представляет собой стек фокусировки, состоящий из шестнадцати отдельных экспозиций:

  Стек фокусировки по 16 изображений. NIKON Z 6 + 20mm f / 1.8 @ 20mm, ISO 1600, 25 секунд, f / 1.8

  Совмещение фокуса может привести к ошибкам, если что-то на вашей фотографии движется — даже просто растения на ветру — поэтому часто это не лучший метод смешивания изображений в ночное время.Даже на фотографии выше есть некоторые странные артефакты смешения, которые вы можете заметить при увеличении масштаба:

  Обратите внимание на неравномерное размытие вокруг ветки дерева на этом кадре из предыдущего изображения.

  Тем не менее, вы все же можете рассмотреть возможность создания стека фокуса ночью в качестве резервного для одного из других методов.

  Усреднение изображения

  Последний, популярный метод смешивания изображений в ночное время называется усреднением изображений. Это когда вы делаете большую серию фотографий и усредняете их вместе, чтобы уменьшить шум.Вы делаете это в специализированном программном обеспечении, которое выравнивает звезды (без поворота переднего плана) перед объединением изображений.

  Это очень полезный метод смешивания изображений, который является быстрым и легким, с относительно низкой склонностью к ошибкам. Это позволяет улучшить качество изображения или увеличить глубину резкости, в зависимости от того, что вам нужно для конкретного изображения.

  Вот как выглядит одна и та же сцена, сделанная с 33 отдельными фотографиями при f / 8 и ISO 51 200, а затем усредненными вместе:

  Среднее изображение 33 отдельных фотографий

  Неплохо! Для сравнения, вот один из отдельных кадров из бленда:

  NIKON Z 6 + 20mm f / 1.8 @ 20 мм, ISO 51200, 25 секунд, f / 8,0

  Это метод, который невозможно реализовать в Photoshop. Вместо этого вы должны использовать такое программное обеспечение, как Starry Landscape Stacker (Mac) или Sequator (Windows). Не все это программное обеспечение является бесплатным, но обычно оно стоит менее 50 долларов. Из-за гибкости и отличных результатов усреднения изображений это наша главная рекомендация из этих четырех методов.

  Постобработка

  Постобработка — большая часть астрофотографии, потому что ваша камера снимает низкоконтрастное небо, требующее некоторой доработки.Это означает, что вам нужно будет поиграть с различными настройками, чтобы выделить детали, увеличить контраст и цвета. Взгляните на снимки «до и после» первого изображения выше:

  Слева: прямо из камеры, справа: после постобработки

  Изображение слева — это то, что сняла камера, а изображение справа — как я его сделал после некоторых корректировок в Photoshop. Трудно поверить, что из изображений можно извлечь так много деталей, но на самом деле мне не потребовалось много времени, чтобы добраться до них.Все, что я сделал, это изменил баланс белого в сторону синего, затем открыл инструмент «Уровни» в Photoshop и немного изменил ползунки, чтобы увеличить контраст и выявить недостающие детали:

  Вы можете добиться аналогичных результатов, играя с кривыми панели в Lightroom, и вы можете осветить детали Млечного Пути, используя корректирующую кисть и добавляя к нему такие вещи, как контраст и структура — просто поэкспериментируйте! Как только вы закончите, измените размер изображения до желаемого разрешения, немного увеличьте резкость (но не переусердствуйте), и у вас должно получиться довольно презентабельное изображение Млечного Пути.

  Узнать больше!

  Вышеупомянутая статья — всего лишь введение в то, как фотографировать Млечный Путь. Если вы хотите изучить эту тему более подробно, ознакомьтесь со статьями ниже, которые мы ранее публиковали на сайте Photography Life — там есть много информации:

  1. Фотографирование Млечного Пути — подробное руководство: наш хороший друг Аарон Прист проделал феноменальную работу, написав одну из самых подробных и всеобъемлющих статей о фотографии Млечного Пути.
  2. Как сфокусироваться для фотосъемки звезд: Спенсер проделал отличную работу, подробно объяснив, как правильно фокусироваться ночью при фотографировании звезд.
  3. Простой способ компоновки ночных пейзажей. Еще одна замечательная статья Спенсера, в которой показан быстрый и простой способ компоновки ночных снимков путем увеличения ISO камеры.
  4. Что делает объектив для спокойной ночной фотографии ?: Если вам интересно, какие объективы лучше всего подходят для астрофотографии, ознакомьтесь с этим подробным руководством — там есть много информации.
  5. Как получить достаточную глубину резкости для ночного пейзажа: Если вы боретесь с проблемами глубины резкости ночью, вам обязательно стоит прочитать эту статью.
  6. Как сфотографировать дугу Млечного Пути: отличная статья нашего читателя Стива Пакстона о создании панорам Млечного Пути.
  7. Учебное пособие по астрофотографии: если вы хотите исследовать глубокое небо, чтобы делать снимки далеких планет и туманностей, обязательно прочтите эту статью Вэй-Хао Вана.

  Надеюсь, эта статья дает некоторые рекомендации тем, кто хочет поэкспериментировать с фотографированием звезд и Млечного Пути.Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь задавать их нам в разделе комментариев ниже!

  Укладчик звездного неба — обработка с укладчиком звездного неба Версия 1.4

  Есть несколько способов открыть файлы изображений с помощью укладчика звездного неба.

  • Запустите Starry Sky Stacker, и откроется диалоговое окно выбора файла.
  • Если у вас запущен Starry Sky Stacker, в строке меню выберите Файл -> Открыть (или ⌘ O), и появится диалоговое окно выбора файла.
  • Выберите файлы изображений в искателе и выберите «Открыть с помощью -> Starry Sky Stacker».”

  В Starry Sky Stacker можно загружать файлы трех типов. Требуются только легкие оправы.

  1. световые рамы . Это ваши нормальные экспозиции. Возможна поставка любого количества световых рам. Необходимо поставить не менее 2 световых рам, но для получения хороших результатов необходимо поставить не менее 50. Увеличение количества светлых кадров обычно повышает качество результата.
  2. темная рамка . Это изображения, снятые с закрытой крышкой объектива.Они используются для уменьшения фиксированного структурного шума. Может быть поставлено любое количество темных рамок. Для Starry Sky Stacker 1.4 и более поздних версий я рекомендую не менее 10 темных кадров, хотя некоторые камеры с сенсорами с очень низким уровнем шума могут показать хорошие результаты всего за 5. Если вы используете очень высокие настройки ISO или у вас камера с шумным сенсор вам может понадобиться больше темных рамок. Темные кадры можно преобразовать в мастер-темные кадры. Единственная основная темная рамка может поставляться со светлыми рамками, экономя время и память.Один основной темный кадр может быть удобным способом совместного использования одного набора темных кадров с несколькими наборами светлых кадров, которые были сняты примерно в одно и то же время. См. Раздел «Подготовка мастер-темных рамок». Для версии 1.3 Starry Sky Stacker и более ранних версий я не рекомендую использовать темные рамки. В этих версиях использовалось традиционное вычитание темных кадров, которое требует очень большого количества темных кадров, по крайней мере, в 5 раз больше количества светлых кадров. Кроме того, эти версии не могли создать мастерскую темную рамку.
  3. основная рамка плоского поля .Допускается не более одной основной плоской рамы. Рамки с плоским полем в первую очередь подходят для виньетирования объектива, но могут также компенсировать другие дефекты объектива и датчика. Если вас устраивает коррекция виньетирования, обеспечиваемая инструментами редактирования изображений, которые вы используете после наложения, тогда рамки с плоским полем могут вам не пригодиться. См. Раздел «Подготовка эталонных плоских рам».

  Независимо от того, как вы выбираете файлы, выберите все файлы, которые вы хотите преобразовать в одно изображение. Starry Sky Stacker автоматически распознает светлые кадры, темные кадры и кадры с плоским полем.Если Starry Sky Stacker не уверен в типах кадров для файлов, которые он прочитал, или если есть проблема с количеством кадров каждого типа, он представит таблицу, показывающую все кадры, которые он прочитал, вместе с типом фрейм, который он считает каждым фреймом, и позволяет пользователю вносить исправления (см. Панель классификации фреймов).

  Вот несколько советов о том, как организовать файлы, чтобы упростить управление ими.

  После того, как файлы были прочитаны и классифицированы, обработка с помощью Starry Sky Stacker обычно выполняется автоматически до момента, когда вы должны выбрать, какие изображения включить в окончательную композицию.Starry Sky Stacker сначала применит коррекцию темного кадра и плоского поля, если эти кадры присутствуют. Затем он выровняет изображения и отсортирует их по предполагаемому качеству. Оценка качества — это число от 1 (наилучшее) до 0 (ужасно). Оценка качества основана на попиксельной разнице между каждым кадром и кадром с наивысшим контрастом. Оценки качества отображаются с именами изображений в меню изображений в нижней части элементов управления просмотром.

  Выбор изображений для совмещения

  После того, как изображения были отсортированы по предполагаемому качеству изображения, Starry Sky Stacker останавливается и позволяет пользователю выбрать, какие изображения объединить.Обычно включаются все изображения с показателем качества выше 0,75. Если менее 15 изображений имеют оценку качества лучше 0,75, по умолчанию будут включены 15 лучших изображений. Если было открыто менее 15 изображений, все будут включены по умолчанию. Starry Landscape Stacker отобразит лучшее изображение, не включенное в композицию, или последнее изображение, если все изображения были включены.

  На этом этапе вы можете настроить изображения, которые будут включены в композицию.Это можно сделать двумя способами:

  1. Вы можете перемещать ползунок, чтобы выбрать количество изображений для включения. Это отобразит оценку качества худшего изображения, которое будет включено в композицию.
  2. Вы можете выбрать определенные изображения для включения или исключения, предварительно создав изображение, которое вы хотите включить, или исключить текущее изображение. Это можно сделать с помощью меню имен изображений, кнопок «Назад» и «Далее» или клавиш со стрелками вперед и назад на клавиатуре. Затем вы можете нажать кнопку «Включить» или кнопку «Исключить», чтобы включить или исключить текущее изображение.Вы также можете удерживать клавишу выбора и нажать кнопку «Включить» или «Исключить», чтобы включить или исключить все изображения.

  Прежде чем включать или исключать конкретное изображение, вы можете внимательно изучить его. Для этого сделайте его текущим изображением и увеличьте масштаб до какой-то важной части изображения. Самый быстрый способ сделать это — поместить курсор в ту область изображения, которую вы хотите проверить, и нажать клавишу «z», чтобы переключиться на фактические пиксели, или нажмите ⌘ + для увеличения и ⌘- для уменьшения. Обратите внимание, насколько круглые и острые звезды.Я думаю, что лучше всего найти худшее изображение, которое, по вашему мнению, вы хотите включить в композицию, а затем отклонить его, а также отклонить следующие одно или два лучших изображения на всякий случай.

  Составление

  Когда вы выбрали изображения для включения в композит, нажмите кнопку «Составить». Starry Sky Stacker вычислит 5 композитов с помощью 5 различных алгоритмов:

  Dark Median Удалите выбросы, затем возьмет 40-й процентиль оставшихся значений.Подобно медиане, но темнее. Поскольку шум в небе обычно делает изображение ярче, это часто дает лучший результат, чем средний. Это начальный алгоритм по умолчанию, но Starry Sky Stacker запомнит последний алгоритм, который вы выбрали по умолчанию.

  Медиана Удалите выбросы, затем возьмите 50-й процентиль (медиана) оставшихся значений.

  Среднее Удалите выбросы, затем возьмите среднее (среднее) оставшихся значений. Если вы составляете большое количество изображений, это должно быть очень похоже на Median.

  Макс. Возьмите максимальное значение для каждого пикселя. Это полезно, когда вы хотите сохранить в небе переходные огни, такие как метеоры, самолеты и спутники. См. Видеоролик «Метеоры и спутники в сгруппированных изображениях».

  Мин. Возьмите минимальное значение для каждого пикселя.

  Когда вы выбираете один из алгоритмов композиции, вам показывается результат, полученный с помощью этого алгоритма. Вы можете сохранить этот результат, нажав кнопку «Сохранить» или нажав ⌘ S. При желании вы можете выбрать другой алгоритм и также сохранить его результат.Например, если вы пытаетесь показать метеор в небе, вы обычно сохраняете результат Median или Dark Median и Max и смешиваете их в приложении для обработки изображений, таком как Photoshop.

  Обычно обработка файлов TIFF, созданных Starry Sky Stacker, завершается с помощью инструмента обработки изображений, такого как Lightroom, Photoshop или Affinity Photo.

  Все, что нужно знать о фотографии ночного неба

  Снимки ночного неба впечатляют.Давайте вместе отправимся в путешествие и сделаем потрясающие фотографии ночного неба. В этом уроке вы узнаете, как охотиться за темным небом, выбрать правильное снаряжение, открыть для себя правило 500 и сделать потрясающие фотографии.

  Привет, я Дэйв Морроу , и я буду вашим проводником в этом путешествии. Я любитель приключений и люблю преподавать фотографию. В этом уроке вы узнаете, как охотиться за темным небом, выбрать правильное снаряжение, открыть для себя правило 500 и сделать потрясающие фотографии.

  Введение в фотографию ночного неба

  Фотосъемка ночных звезд кажется сложной задачей, но поверьте мне, это намного проще, чем вы думаете. Когда я впервые взял в руки камеру и решил сделать несколько снимков ночного неба, я едва увидел свет в конце туннеля. Теперь, спустя несколько месяцев и несколько сотен снимков, этот свет сияет ярко, и я здесь, чтобы поделиться с вами информацией и опытом, которые я получил на этом пути.

  Но подождите, есть одна проблема: с вашей точки зрения может быть миллион и один фактор, мешающий вам увидеть завораживающую красоту космоса или Млечный Путь.Большинство из нас живет в местах, где облачный покров, смог и световое загрязнение — главный враг фотографов ночного неба. Вот где я и вступаю, вооруженный моими обучающими программами, предустановками и простыми приемами, у вас будет все необходимое, чтобы преодолеть трудности и запечатлеть красоту космоса и лежащей за его пределами галактики. У меня есть несколько небольших дел, которые каждый должен выполнить перед отъездом в нашу поездку, так что возьмите прочный штатив, широкоугольный объектив, камеру с ручным режимом работы и свое воображение, давайте отправимся к звездам.

  Что нужно знать

  # 1 Ключевым элементом номер один для съемки ночного неба, Млечного Пути или звезд в целом является темное небо, я имею в виду самое темное небо из возможных. Обратите внимание: если вы не можете увидеть Млечный Путь невооруженным глазом, будет очень сложно запечатлеть его лучше на камеру. Вот несколько решений для обеспечения наилучших возможных снимков. Прежде всего, проверьте карту светового загрязнения.

  # 2 Следующий не менее важный шаг — проверка фаз Луны.Если на небе есть луна, звезды ни в коем случае не будут сиять так ярко. Наша луна намного ближе, чем любая из звезд, видимых на ночном небе, поэтому кажется, что она светит намного ярче. Съемка ночью в новолуние гарантирует, что луна не будет видна на небе и что Млечный Путь будет максимально ярким. Отличный ресурс для отслеживания этой информации — Эфемериды фотографов.

  # 3 Третий важный элемент — очень прочный штатив. Это один из шагов, который многие люди упускают и поэтому жертвуют качеством своих звездных снимков.В настоящее время я использую штатив Really Right Stuff TVC-34L Versa Series 3 с шаровой головкой BH-55 и L-кронштейном Nikon D800 и считаю его лучшим вариантом.

  # 4 Четвертый и последний необходимый элемент — это камера с функцией ручного режима, которая снимает в формате RAW. Это позволяет пользователю полностью контролировать съемку звезд и постобработку. Я предпочитаю камеру для ночной съемки звезд Nikon D800, которая безупречно справляется с высокими значениями ISO и шумом, возникающим при съемке ночного неба.Хотя в этом нет необходимости, наличие пульта ДУ / таймера камеры и очень светосильного (с широкой диафрагмой) широкоугольного объектива значительно улучшит результаты ваших звездных снимков. Я снимаю с объективом Nikkor14-24mm f / 2.8G и / или Nikkor 16mm f / 2.8 Fisheye и настоятельно рекомендую его для всех моих звездных снимков. При f / 2.8 они оба ОЧЕНЬ светосильные.

  Рекомендации по объективам и камерам

  Если вы хотите заняться фотографией ночных звезд и не знаете, какую камеру или объектив выбрать, помните несколько советов.Во-первых, если ваш кошелек достаточно глубок, полнокадровая камера с датчиком 35 мм — лучший способ запечатлеть ночное небо, камера среднего формата также будет творить чудеса, но стоит еще дороже. Когда речь идет о полнокадровых датчиках, на ум приходят несколько хороших. В мире Canon 5D Mark II или Mark III будут отлично работать вместе с моделями 6D. Есть несколько других вариантов, таких как Nikon D700 или D600 со стороны Nikon. Если посмотреть на камеры без полнокадрового сенсора, Canon 7D или Nikon D5100 в какой-то мере помогут, но полнокадровая камера действительно необходима, чтобы запечатлеть Млечный Путь и все его звезды.

  Переходя к линзам, необходимо коснуться нескольких важных моментов. Для съемки Млечного Пути абсолютно необходимо иметь объектив с диафрагмой f / 3,5 или больше, а для звездных следов в этом нет необходимости. Вот несколько отличных объективов, которые будут творить чудеса с вашей камерой с полным или кадрированным сенсором. Я считаю широкоугольный объектив NIkkor 14-24 F / 2.8G лучшим объективом для съемки звезд на планете, я использую его для 95% своих звездных снимков, и он никогда не ошибается. Еще один, но более дешевый вариант — Rokinon 14mm f / 2.8 или Rokinon 24mm f / 1.4. Я также экспериментировал со своим Nikkor 16mm f / 2.8 Fisheye, который, кажется, отлично справляется с безумным количеством искажений, которые иногда могут выглядеть очень круто и необычно.

  Шаг за шагом к фотосъемке ночного неба

  Перейдите к моему бесплатному руководству по фотографии и загрузите бесплатную копию моей таблицы правил из 500, если хотите, мы будем использовать ее в следующем разделе.

  Сначала давайте проясним одну вещь, а затем перейдем к интересной домашней работе по математике, звучит весело, правда? Чтобы получить удачные снимки Млечного Пути, вам нужно будет хорошо видеть его невооруженным глазом.Если вы не можете четко его увидеть, физика не позволит вам запечатлеть его на камеру, не вызвав сильного рассеянного света, который испортит изображение. Это избавит вас от проблем с поиском Млечного Пути из уравнения, поэтому теперь ваша задача — найти действительно темное пятно, где вы можете его увидеть, и начать съемку, используя следующие шаги.

  500 Правило. Давайте приступим к домашнему заданию по математике. Хорошо, хорошо, я просто шучу, математическая часть уже учтена в форме этой диаграммы (прилагается).А теперь я представляю вам Правило 500. Несмотря на то, что это кажется довольно сложным, концепция проста в теории и имеет решающее значение для получения четких снимков звезд.

  Нет звездных троп. Чтобы предотвратить появление звездных следов, также известных как видимое изменение положения звезды относительно положения нашей Земли при выбранной выдержке, разделите число 500 на фокусное расстояние, на которое вы планируете снимать, например, 14 мм. — максимальное время экспозиции для вашего снимка в секундах.

  Да Звездные тропы. Самое замечательное в Правиле 500 заключается в том, что оно также может работать в обратном направлении для стрелка, который хочет запечатлеть следы звезд. Тем из вас, кто не снимает полнокадровыми камерами, необходимо учитывать этот «коэффициент кадрирования» при выполнении расчетов. Ниже я привел стандартные кроп-факторы для различных моделей камер. Например, полнокадровая 35-миллиметровая камера, снимающая на 16 мм, может запечатлеть ночное небо максимум за 31 секунду до того, как будут показаны результаты «Звездных следов» на снимке.Как только время экспозиции превышает 31 секунду, на снимке начнут появляться следы или движение звезд. Лучший способ ясно продемонстрировать эту взаимосвязь — выйти на улицу и поэкспериментировать. Существует миллион различных приемлемых комбинаций, и просто нужно найти то, что работает для вас и вашей камеры. My Free Star Photography Tutorial также предоставляет информацию по этой теме.

  Снимок правильного ночного неба

  Теперь, когда мы рассмотрели объектив и длину экспозиции, пора перейти к техническим аспектам, которые я назову большой тройкой: диафрагмой, ISO и выдержкой.

  В настоящее время я делаю снимки ночного неба с фокусным расстоянием 14-24 мм, ISO в диапазоне от 3000-5000 (в зависимости от вашей камеры эти высокие настройки могут экспоненциально увеличивать шум) и выдержкой 30 секунд. Имейте в виду, что более длительная выдержка захватывает больше света, что, в свою очередь, означает, что вы будете видеть звезды, которые находятся все дальше и дальше от нашей планеты. С другой стороны, источники света, расположенные ближе к нашей планете, будут казаться ярче при более длительной выдержке. Крайне важно поиграть с Большой тройкой: диафрагмой, ISO и временем выдержки, пока не будет достигнута правильная настройка.Каждая из этих настроек напрямую влияет друг на друга, при этом существует множество различных комбинаций, которые дадут отличные результаты. Хитрость заключается в том, чтобы выяснить, что лучше всего подходит для вас и вашей камеры, нет правильного или неправильного способа сделать это, только хорошие и плохие результаты.

  Фокусировка ночью также может стать затруднительной. Мне легко сфокусироваться на бесконечности, сделать тренировочный снимок, чтобы увидеть, как он выглядит, а затем отрегулировать фокусировку оттуда. Обычно бесконечность работает нормально. Видите на переднем плане что-то, что вам нравится? Сделайте один снимок, сфокусировавшись на звездах, затем другой, сфокусировавшись на переднем плане; они, в свою очередь, могут быть смешаны вместе в Photoshop с использованием масок слоев для получения резкого и интересного общего изображения.Также стоит отметить, что если я не делаю два снимка, чтобы смешать звезды с моим передним планом с помощью Photoshop, я использую только одну экспозицию RAW или файл, чтобы запечатлеть ночное небо. Поскольку существует очень минимальный диапазон света, динамический диапазон изображения невелик, и однократная экспозиция будет работать нормально.

  Постобработка

  Редактирование Lightroom. Когда дело доходит до постобработки снимков звезд, я использую несколько инструментов, первым из которых является Lightroom 4. Lightroom можно использовать для базового преобразования файлов RAW, цветокоррекции, базового контроля яркости, контраста, резкости и шумоподавления.Все это может быть выполнено с помощью простого ползункового интерфейса, который предоставляется вместе с программой.

  Эксперименты снова — лучший способ найти лучшие настройки, которые подходят именно вам. Чтобы немного облегчить жизнь, я также сделал несколько пресетов Under the Stars Lightroom 4, которые я использую для обработки каждой из моих звездных фотографий. Эти предустановки заставят звезды ожить, а цвета появятся одним нажатием кнопки.

  Редактирование Photoshop. После выполнения указанных шагов можно использовать Photoshop и маски яркости для достижения максимального контроля над получением максимальной отдачи от ваших звездных снимков.Маскирование яркости — это метод, используемый в Photoshop для выделения на изображении только определенных диапазонов света. При этом его самая мощная функция выбирает яркие звезды и позволяет пользователю сделать их ярче, в то время как оставшиеся более темные части фотографии остаются нетронутыми. С другой стороны, маски яркости также могут использоваться, чтобы позволить применить слой шумоподавления только к темным и зашумленным областям фотографии. Детальный выбор и маскирование яркости — это навыки Photoshop среднего уровня, требующие нескольких часов практики, но они того стоят!

  После использования масок яркости в Photoshop моя постобработка завершена, и я могу сохранить файл для последующего просмотра или публикации в Интернете.Я предоставляю видеоурок по постобработке Under the Star, в котором подробно описаны все шаги, указанные выше.

  Спасибо за чтение! Чтобы увидеть больше моих работ, подписывайтесь на меня на 500px .

  Для получения дополнительной информации о фотографии ночного неба посетите мой веб-сайт, страницу в Facebook и ознакомьтесь с моим учебником Free Star Photography Tutorial.

  Надеемся, вам понравился этот урок по фотографии ночного неба! Были ли у вас изображения, сделанные с использованием моей техники? Загрузите их на 500 пикселей и поделитесь ссылками в комментариях ниже — мы будем рады видеть ваши результаты.

  После прочтения следующего руководства возьмите бесплатную копию моей 39-страничной электронной книги «Фотография звезд и ночного неба», которая находится в верхней части учебника Free Night Start Photography Tutorial на моем веб-сайте.