Научиться фотографировать зеркалкой: Как научиться правильно фотографировать на зеркальный фотоаппарат Canon? WOOD — DesignLessons – все о дизайне

Содержание

Как научиться фотографировать с нуля. 105 советов от выпускницы лондонского колледжа Сент-Мартинс

Много лет я пыталась подступиться к фотографии, и у меня ничего не получалось: я не могла нащупать систему, которой стоит следовать, если хочешь научиться фотографировать.

Если вы когда-то пытались научиться фотографии, вероятно, вы понимаете, о чем я говорю. На фотофорумах люди на птичьем языке обсуждают технические детали снимков, а в инструкции к фотоаппарату описывается, где какие кнопки, но не объясняется, зачем они нужны. Книжек по фотографии тоже великое множество, и непонятно, с какой лучше всего начать.

В прошлом году я исполнила давнюю мечту и сходила на десятинедельный курс по фотографии в колледже Сент-Мартинс. Этот курс перевернул мое сознание и открыл мне портал в совершенно новый мир.

Теперь я знаю, с чего стоит начинать и что нужно держать в голове людям, которые берут в руки фотоаппарат первый раз в жизни. Этот текст — выжимка того, что я узнала на курсе по фотографии, и инструкция, которой мне самой не хватало много лет.

Дисклеймер. Я начала снимать меньше года назад и, разумеется, отношусь к начинающим. Инстаграм с моими скромными фотографическими потугами — тут.

Пара слов о технике

1. Совершенно неважно, на что снимать. Ваш первый фотоаппарат может быть любым. Это может быть даже камера на телефоне.

2. То, на что сделан кадр, не влияет ни на ценность снимка, ни на суть высказывания. Вы можете снимать на телефон, на пленочный фотоаппарат, на «зеркалку» и «беззеркалку». Хорошие у вас фотографии или плохие — зависит не от этого.

3. Вместе с тем техника сильно влияет на эстетику кадра. У пленочной фотографии есть свой язык — точно так же, как у мобильной или цифровой фотографии есть свой. Свой язык и своя эстетика есть даже у видео с камер наблюдения и у сторис, но об этом как-нибудь в другой раз.

instagram.com/p/Brqpv5Rhez7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading» data-instgrm-version=»12″>

Работы Ричарда Аведона, снятые на пленку

4. Фотография одного и того же объекта, снятая на телефон с плохой передачей цвета и на крутую беззеркальную камеру, — это просто две разных фотографии. Первая, безусловно, будет уступать второй с технической точки зрения. Но может быть и так, что объекту, запечатленному на фото, гораздо больше соответствует язык и эстетика мобильной фотографии — в этом случае технически «плохой» снимок может оказаться сильнее технически безупречного кадра.

Легендарное фото высадки в Нормандии, снятое Робертом Капой.

Согласно официальной версии, большая часть кадров из той съемки была утеряна из-за перегрева пленки в лаборатории. Один из уцелевших кадров вошел в историю фотографии даже несмотря на то, что а) он нерезкий; б) непонятно, что на нем происходит
5. Именно поэтому гонка за правильной экспозицией, идеальным фокусом, балансом белого и ровным горизонтом по большому счету не имеет смысла. Технические характеристики — это средство, а не цель. Нужно знать возможности и особенности своей камеры и использовать их.

6. Еще немного о камерах. Допустим, вы хотите купить фотоаппарат, чтобы попробовать себя в фотографии, и не знаете, с чего начать. Начните со знакомых: может, кто-то из ваших друзей уже наигрался с цифровой камерой и теперь хочет ее продать.
7. Неважно, что это за камера, она вам подходит.
Первая камера может быть вообще любой: неважно, какая у нее матрица и сменные ли объективы. Главное — прочитайте к ней инструкцию.
8. Я, кстати, не шучу сейчас. «Прочитайте инструкцию к своей камере» — это было первое задание на курсе по фотографии. Оказалось, что никто в классе инструкций к своим камерам не читал.

9. Кстати, пожалуйста, не удаляйте фотографии, которые кажутся вам неудачными. Визуальный вкус со временем меняется. Возможно, через полгода-год «неудачные» кадры покажутся вам интересными и более интересными, чем «удачные» из той же съемки.
Многие такой кадр удалили бы, ну и зря
10. После того как вы попользуетесь своей первой камерой несколько недель, вы поймете, какие объекты снимаете чаще всего и каких возможностей камеры вам не хватает. Следовательно, вы поймете, нужны ли вам сменные объективы и какие и хватит ли вам «обрезанной» матрицы.
11. В этом месте у новичков обычно случается ступор. Давайте коротко: матрица — это самая важная часть фотоаппарата.
Она распознает свет и преобразует изображение в цифровые данные. Чем больше матрица, тем больше разрешение фотографии и тем шире диапазон оттенков, которые камера может распознать.
12. Если вы снимаете на фотоаппарат, а фотографии выкладываете в инстаграм и фейсбук, скорее всего, вам хватит и «обрезанной» матрицы. Вы же не собираетесь печатать рекламные билборды?
13. Вообще, если немного упрощать, общее правило такое.
Навороченная техника, ультрадорогие объективы — это устройства, предназначенные для съемки материала, который потом пойдет в журналы и на рекламные билборды. Если вы не имеете амбиции печатать из своих работ фотообои, вы можете сильно сэкономить.
14. Слышу вопрос из зала: «Мне просто нравится дорогая техника, фотки я не печатаю, но буду постить в инстаграм. Подписчики заметят разницу?» Не заметят. Реальность такова, что все фотографии в ленте инстаграма получаются размером со спичечный коробок — в такой ситуации бессмысленно говорить о внимании к деталям и упарываться по безупречному качеству снимка.

На среднеформатную камеру можно снять впечатляющие фотообои, но подписчики в инстаграме, скорее всего, разницы не заметят. Фотограф: Никлас Седерлунд
Выдержка, диафрагма, ISO. Зачем это всё?!
15. Окей, у вас в руках камера, и вы чувствуете себя несколько озадаченным. Столько кнопок и настроек, что хочется немедленно перевести камеру в автоматический режим и пойти фоткать шмелей и лодочки на закате. Что ж, это ваше право, но мы здесь собрались, чтобы поговорить о расширении фотографических возможностей. Так что как только наиграетесь с автоматикой — переводите камеру в ручной режим.
16. У камеры есть три основные настройки: выдержка, диафрагма и ISO. Все три, по сути, регулируют количество света, поступающего на матрицу фотоаппарата. От этих настроек зависит экспозиция кадра — то, достаточно ли в нем света, или слишком много («пересвет»), или слишком мало («недосвет», «темный кадр»).

17. Кстати, пока мы не ударились в детали.
Фотографию всегда лучше чуть-чуть недосветить, чем пересветить. В случае недосвета вы сможете вернуть фотографию к нормальной экспозиции в фотошопе почти без потери качества. При пересвете сделать этого не получится, потому что из белых участков вытянуть данные и утраченные детали не выйдет.
18. Чтобы понять, как работает камера, лучше действовать поступательно и не пытаться осмыслить выдержку, диафрагму и ISO одновременно. Проще всего начинать с освоения выдержки.
Итак, выдержка
19. Выдержка — это количество времени, в течение которого свет попадает на матрицу камеры.
20. Длинная выдержка —> Много времени —> много света —> светлый кадр.
21. Короткая выдержка —> Мало времени —> мало света —> темный кадр.
22. Казалось бы, всё просто, но некоторая путаница возникает из-за того, что показатель выдержки рассчитывается как часть от секунды. 1/2 — это половина секунды, 1/60 — одна шестидесятая часть секунды, 1/125 — одна сто двадцать пятая часть секунды.
Чем больше число в знаменателе дроби — тем меньше времени экспонируется кадр, тем он темнее.
Когда креативно поработал с выдержкой. Фотограф Эрнст Хаас нередко использовал длинную выдержку как креативный прием
23. Чтобы не путаться, надо практиковаться. Можно попробовать снять кадр с правильной экспозицией (то есть с достаточным количеством света), регулируя только выдержку. Выберите самое маленькое число на диафрагме (допустим, 1.8) и ISO 400 — и попробуйте снять кадр с правильной экспозицией, то есть с достаточным количеством света, регулируя только выдержку.

24. Результат того, что у вас получится в ходе этого эксперимента, сильно зависит от того, в каких условиях и с каким светом вы фотографируете. Возможно, «правильная» экспозиция будет у вас при 1/250, а возможно, что при 1/30.
Дайте себе время и несколько дней снимайте, регулируя только выдержку.
25. После серии экспериментов вы заметите тенденцию: в кадр можно добавить света, увеличив время экспозиции — правда, иногда от этого кадр получается смазанным.
26. Смазанным изображение получается из-за того, что вы снимаете движущиеся объекты. Кроме того, когда вы нажимаете на кнопку спуска, слегка дергается и сама камера.

27. Поэтому запомните число 1/60. 1/60 — это такая палочка-выручалочка в мире выдержки. На выдержке 1/60 камера прекращает фиксировать колебания от нажатия на кнопку спуска (я специально повторяю это число несколько раз, чтобы его невозможно было пропустить).
28. Другая причина, по которой изображение могло оказаться смазанным, — вы снимали движущийся объект на большой выдержке.
Если этот объект — человек, идущий по улице, запомните число 1/125. Такой выдержки достаточно, чтобы шагающий по улице человек обрел у вас в кадре четкие очертания.
29. Что еще следует знать? Можно запомнить число 1/1000. Пригодится, если вы захотите нормально сфотографировать снег или небо.
30. Ну и вообще. Всё, что между 1/1000 и 1/4000, достаточно для того, чтобы остановить в кадре любое движение.

31. Всё остальное — это бесконечное поле для фотографических экспериментов.
Фотограф: Филипп Халсман
Фотограф: Эрнст Хаас
В качестве примера возможностей, которые дает выдержка, покажу два черно-белых кадра на родственные темы. Филипп Халсман «останавливает» танцора в прыжке (короткая выдержка), а Эрнст Хаас запечатлевает движение балерин (длинная выдержка).
32. Минутка анализа расхожих фотографических штампов. Река, вода в которой превратилась в бесконечный белый молочный поток, — это фотография, снятая на длинной выдержке. Захотите повторить такое — без проблем, только захватите с собой штатив.
33. Капли воды в кране, навсегда зависшие в воздухе, — это продукт короткой выдержки (что-то вроде 1/4000 — одной четырехтысячной части секунды, просто попытайтесь представить, сколько это). Кстати, «остановить» воду в кране можно еще и с помощью вспышки.
34. Тут мы и подошли к важному идеологическому моменту, который стоит осмыслить.
Одна из важнейших ценностей языка фотографии — это способность останавливать время и быть вне времени. Фотография — это больше, чем красивая открытка и отретушированная картинка в инстаграме лайфстайл-блогера. Фотография — это больше, чем «контент». Фотография — это слепок пережитого момента.
35. Смазанная фотография может быть хорошей, если в ней сохранена правда пережитого опыта. Четкая и технически безупречная фотография всё равно может быть фальшивой, искусственной… и плохой.
Эрнст Хаас много снимал Нью-Йорк.
Новички такой кадр могли бы и удалить.
Диафрагма, она же «дырка»
36. Когда поймете, что наигрались с выдержкой, переходите к освоению диафрагмы.
37. Диафрагма также известна как апертура, но простые люди иногда зовут ее «дыркой». Потому что диафрагма — это дырка и есть.
38. Как вы, наверное, уже догадались, с помощью дырки тоже можно регулировать количество света, поступающего на матрицу камеры.
39. Большая дырка — много света. Маленькая дырочка — мало света.
40. Некоторая путаница, как и в случае с выдержкой, возникает из-за того, что показателем размера дырки тоже является дробное число. Поэтому самая большая дырка приходится на самое маленькое число в знаменателе (f/1.2, f/1.4, f/1.8, и др. — зависит от линзы), а самая маленькая дырка — на самое большое число (f/22, f/64, и т. д.)
41. Помимо определения количества света, попадающего на матрицу, у диафрагмы есть еще одна «суперспособность» — называется глубиной резкости.
42. Если по-простому, глубина резкости — это то, сколько метров будет в фокусе.
Хотите, чтобы в фокусе был только человек на первом плане, а фон был размытым? Открывайте дырку.
Портрет молодого Леонардо Ди Каприо, снятый Энни Лейбовиц с достаточно большой диафрагмой (о чем свидетельствует размытость за спиной Ди Каприо)
43. Чем больше открыта дырка, тем больше света попадает в кадр, тем меньше глубина резкости и тем размытее получается кадр.
44. Красивая размытость называется боке, если что.
45. Иногда глубина резкости бывает настолько небольшой, что сложно найти удачный фокус. Например, с такой проблемой можно столкнуться, если попытаться снять портрет на линзу с диафрагмой f/1.2. Неловкое движение — и фокус окажется на носу, а на глазах уже будет размытость.
46. Я говорю «проблема», но, вообще-то, это не проблема, а выразительное средство фотографии.
Погуглите японку Ринко Каваучи (Rinko Kawauchi) — с помощью небольшой глубины резкости ей удается передать в своих фотографиях ощущение хрупкости, невинности и уязвимости. Она создает чистый космос.
47. Другая крайность — фотографы, объединившиеся в группу «f/64». Как можно догадаться из названия, эти товарищи любят «чтобы всё было четенько». Ну то есть если снимать ландшафт, то только так, чтоб каждая травинка была в фокусе аж до самого горизонта. Хотите так же? Закрывайте дырку.
48. Разумеется, закрытая дырка — это не только пейзажи. Погуглите фотографа Криса Киллипа (Chris Killip), большого любителя диафрагмы в духе f/16—f/22. На этих значениях он снимает невыносимую в своей резкости мрачную английскую хтонь.
Еще один замечательный пример того, как с помощью маленькой диафрагмы можно создать на отдельно взятом пляже ощущение хаоса и взрыва на фабрике лего.
Фотограф: Мартин Парр
49. Кстати, лайфхак.
Допустим, вы снимаете людей на улице, и у вас нет времени наводить фокус на каждого интересного персонажа. Просто закрывайте дырку — в фокусе будет вся улица.
Примеры фотографий Карла де Кейзера — большого любителя резких фотографий
50. Рандомный факт. Любимая диафрагма великого Анри Картье-Брессона — f/8. f/8 — это когда в фокусе оказывается всё, что было на расстоянии примерно в три метра от объектива.
51. Напоследок пара слов о глубине резкости и объективах.
Линзы бывают зумные (умеют приближать и удалять объекты) и праймовые (не умеют).
52. Из-за конструктивных особенностей зумные линзы с большой диафрагмой — это редкость; как правило, они будут больше, тяжелее и дороже праймовых линз с большой диафрагмой. Праймовые линзы умеют создавать красивую размытость, не весить тонну и не стоить как чугунный мост. Но они не умеют приближать. Выбирайте, что вам важнее.
ISO
53. Вообще-то, ISO расшифровывается как International Organisation for Standardization (Международная организация стандартизации). Но это совершенно бессмысленное знание.
54. Полезное знание: ISO — это параметр светочувствительности пленки или камеры. С помощью ISO тоже можно определять количество света в кадре.
55. Как у диафрагмы и у выдержки, у ISO тоже есть «суперспособность» — давать «зерно» на больших значениях.
56. Некоторые называют зерно шумом, как будто это что-то плохое. Но зерно — это просто еще одно свойство фотографии. Иногда это брак, иногда — выразительное средство.
Зерно на фотографии Эрнста Хааса сложно назвать браком
57. Чтобы не было зерна, на цифровых камерах ISO лучше по умолчанию держать на минимальных значениях.
58. На цифровой камере значение ISO будет зависеть от выдержки и диафрагмы. Хотите снять пейзаж до горизонта, да так, чтобы все летящие птички в небе были резкими? Закрывайте дырку, снижайте выдержку и поднимайте ISO.
Хотите поэтичненько снять улицу, чтобы все движущиеся объекты смазались, а машины оставляли свет от фар, как в клипе Мадонны «Ray of light»? Закрывайте дырку, поднимайте выдержку и снижайте ISO.
59. С пленкой еще проще. ISO — это число на катушке пленки. Выставили один раз — и забыли. Кстати, поэтому совсем новичкам проще начинать снимать именно на пленку: поскольку ISO всегда остается на одном значении, думать остается только о выдержке и диафрагме.
60. Кстати, значения ISO в цифровых фотоаппаратах традиционно повторяют пленочные показатели светочувствительности.
61. Как понять, какое вам нужно ISO? Для начала и для ориентира достаточно запомнить только ISO 400.
62. ISO 400 — это светочувствительность, которая нужна для правильного экспонирования картинки в пасмурный день. Если день у вас солнечный, вам нужно ISO с меньшим значением (100, 125). Если хотите снимать в темноте — ISO нужно поднимать. Со временем вы просто выучите цифры, актуальные для вашей камеры и вашего объектива.
63. Всего вышеперечисленного уже должно хватить для нехитрых фотографических экспериментов. Но хочется сказать еще несколько слов о композиции и о том, что это такое.
Композиция
64. В хорошем кадре сразу понятно, куда надо смотреть.
65. В отличном кадре точек, на которые можно смотреть, может быть несколько, причем между ними, скорее всего, будет установлена иерархия (то есть движение глаз от одного объекта к другому для всех зрителей будет одинаковым).
66. В великом кадре будет работать каждая деталь.
Пример великого кадра, снятого Анри Картье-Брессоном.
Новички, скорее всего, не удержались бы от искушения отрезать полбашни слева и кусок ветки справа. Но без этих элементов композиция кадра была бы гораздо слабее
67. Как сделать так, чтобы было понятно, куда на фотографии смотреть? С помощью композиции.
68. Для начала научитесь избавлять кадр от визуального мусора: проводов в небе, грязных носков на фоне и всего того, что не относится к объекту съемки. Чем меньше лишнего в кадре — тем понятнее, куда, собственно, надо смотреть. Ну и вообще — без мусора кадр выходит аккуратнее и гармоничнее.
69. После того как вы научитесь избавлять кадр от визуального мусора, научитесь управлять взглядом зрителя.
70. Для начала основное про портретный и пейзажный формат фотографии: портретный — это вертикальный кадр, пейзажный — горизонтальный.
71. Полезно знать, что глаз человека имеет естественную тенденцию скользить из стороны в стороны при взгляде на горизонтальный кадр. При взгляде на вертикальный кадр глаз будет двигаться вверх-вниз.
72. Выбирайте формат кадра так, чтобы он соответствовал объекту съемки и естественным линиям внутри кадра. То есть вовсе необязательно использовать пейзажный формат для пейзажей, а портретный — для портретов.
Портрет Говарда Стерна, снятый Платоном в горизонтальном формате
Портрет королевы Елизаветы II, снятый Энни Лейбовиц
73. Слышали о золотом сечении и числах Фибоначчи? Ради всего святого, не забивайте себе этим голову. Даже не вздумайте пытаться накладывать золотое сечение на свои фотографии — вы заморочитесь, запутаетесь, а творческий процесс всё равно не сдвинется с мертвой точки.
74. Начинающим сильно помогает правило третей.
Смысл в том, что любой кадр любого формата можно разделить на горизонтальные и вертикальные трети. Композиция с большой долей вероятности будет гармоничной, если вы поместите объект на одно из пересечений третей в кадре.
75. Кстати, чем уже кадр, тем сложнее в нем выстроить гармоничную композицию. Любопытно задуматься, что чем уже кадр, тем дальше от центра «уезжают» пересечения третей. Think about it.
76. Размещать объекты в других точках кадра тоже можно! Но лучше, чтобы на то были какие-то композиционные причины.
77. Если ноги в кадр влезли не целиком, но голова человека все-таки попала на пересечение третей — это всё еще может быть хороший кадр. Короче говоря, нет такого правила, что «если ноги обрезало, то фотография идет в мусорку».
78. То же самое касается правила «никогда не обрезать человеку подбородок и лоб». Нет такого правила.
79. Совсем крамольная вещь: человека можно фотографировать даже так, что на фотографии у него не будет головы.
Ой, голова Фарелла Уильяма не целиком влезла.
Ну ничего. И так годится! Фотограф: Терри Ричардсон
80. Кроме того, не существует правил «горизонт не заваливать», «кадр не пересвечивать» и прочей чепухи, которую в интернете очень любят писать фотографические хейтеры.
Здесь Терри Ричардсон заваливает горизонт
81. Еще объекты на фотографиях можно помещать по центру — но это вы, скорее всего, и так практикуете.
82. Людям вообще нравится симметрия и объекты, размещенные по центру. Так что снять что-нибудь симметричное — самый простой способ создать эстетически сбалансированный кадр.
83. Как следствие, снимать объекты, расположенные параллельно друг к другу, тоже довольно безопасно. Но в этом и проблема — нужно очень изловчиться, чтобы такой кадр был не только эстетически сбалансированным, но и визуально интересным.
84. Гораздо занимательнее может получиться, если сыграть на противопоставлении объектов в кадре.
Играть на противопоставлениях, например, любил Анри Картье-Брессон
85. Управлять глазами зрителя можно с помощью «ведущих линий». Параллельные рельсы, которые устремляются в горизонт, — это один из самых простых примеров ведущих линий: взгляд человека цепляется за объект на первом плане фотографии и скользит по линиям этого объекта до точки на горизонте.
86. Ведущие линии могут быть невидимыми! Например, невидимые линии, стремящиеся к центру кадра, образуются при съемке на объективы с широким углом (всё, что меньше фокусного расстояния в 50 mm: эффект начинает ощущаться уже на 35 mm, а к 28 mm становится весьма выраженным).
Фотография Юргена Теллера, сделанная на «широкий угол».
Вообще широкий угол любят в мире фешн-фотографии — не в последнюю очередь потому, что широкий угол делает длинные ноги еще длиннее
87. Еще можно снять кадр, в котором будет как бы несколько слоев изображения: нечто на переднем плане дополняет по смыслу нечто на среднем плане.
Анри Картье-Брессон очень любил наслоение смыслов и образов в своих фотографиях
88. Еще один способ заставить зрителя смотреть куда надо — фрейминг, или создание кадра в кадре. Для фрейминга можно использовать что угодно: окна, двери, ветки, руки.
Иногда в качестве рамки для фрейминга используется картинная рама. Прямолинейно, но находчиво! Фотограф: Энни Лейбовиц
89. Вообще, конечно, самый простой способ заставить зрителя смотреть куда надо — сделать крупный план интересующего объекта. А может, даже сверхкрупный план. Только имейте в виду, что портреты, снятые на сверхкрупных планах, могут ощущаться зрителями как некомфортные и клаустрофобные. Ну и еще никто не может похвастаться идеальной кожей — а на сверхкрупных планах будут заметны даже самые мелкие неровности и шероховатости. Впрочем, если показать все поры на лице человека — это ваша цель, то кто вас остановит?
90. Раз уж мы заговорили о крупностях. Планов существует великое множество: общий, крупный, средний, поясной и, например, «пасхальный» (это от макушки до, сами понимаете, каких пор).
91. Чередовать разные планы полезно для визуального сторителлинга — например, если вы снимаете фотоисторию или видео.
92. Еще полезно знать, что настроение и наполнение кадра зависит не только от крупности, но и от угла съемки. То есть от выбранного вами ракурса. Нейтральное положение — на уровне снимаемого объекта (если снимаете ребенка, лучше присесть, чтобы камера была на уровне его глаз).
93. Снимать с других точек тоже можно! Просто имейте в виду, что то, что снято сверху вниз, может ощущаться зрителем как доминирование фотографа над объектом. А то, что снято снизу вверх, напротив, будет придавать объекту съемки ощущение власти и силы.
Муаммар Каддафи, фотограф: Платон
Барак Обама, фотограф: Платон Пример намеренного использования съемки «снизу-вверх» — фотографии политиков, сделанные легендарным фотографом Платоном
94. Советы бывалых: с нечетным количеством объектов в кадре проще составить удачную композицию. Так что для натюрморта лучше взять три яблока вместо двух.
95. Динамику в кадре можно создать с помощью диагоналей и треугольников (здесь могут опять пригодиться три яблока). Дополнительные диагонали в кадре можно создать с помощью смены ракурса.
96. Имеет смысл с большим пиететом относиться к негативному пространству в кадре — оно создает воздух в кадре и дает глазам передышку (а это +100 к эстетике кадра).
97. Есть еще примерно миллион совершенно прикладных советов по тому, как создать классную композицию в кадре. Например, можно играть с масштабом объектов, искать паттерны и последовательности, а также рассматривать детали объектов.
98. Но вместо кучи прикладных мелочей, хочется сказать главное: цвет и свет — это тоже про композицию.
99. Чтобы научиться чувствовать композицию, поначалу бывает полезно поснимать на черно-белую пленку (или в черно-белом режиме, если у вас цифровая камера).
Ч/б учит абстрагироваться от объекта съемки и различать в кадре светлые и темные участки — и уравновешивать их.
100. Парадоксально, но факт: работа с черно-белыми фотографиями, помимо всего прочего, учит работе с цветом. Потому что научившись снимать в черно-белом режиме, приходишь к пониманию, что цвет — это еще одно измерение композиции, и с ним надо обращаться очень бережно.
101. Наконец, ч/б учит главному в фотографии — умению распознавать качество света и теней. Это самый легкий способ понять на практике, почему избыток солнца и прямые солнечные лучи могут быть «сложным светом», а слабые первые лучи солнца на рассвете — идеальным и мягким рассеянным светом.
Вместо послесловия, или Небольшое вдохновляющее воззвание
102. Вау, вы дочитали до этого места! Вы молодец. Это значит, что с мотивацией у вас всё порядке и дело за малым — осталось взяться за камеру (ну, или за смартфон).
103. Отнеситесь к фотографии как к процессу, а не к результату. Такое отношение поможет снизить уровень тревоги, оставаться терпеливым и сохранять открытое сознание. Вы просто исследуете возможности языка фотографии, that’s it.
104. Развивайте визуальный вкус: фолловьте в инстаграме любимых фотографов (как минимум можете зафолловить мастеров, перечисленных в этом тексте), ходите в галереи, смотрите красивые фильмы, сохраняйте любимые работы себе в телефон и пересматривайте их, когда скучно.
Ничего не бойтесь, никого не слушайте и пробуйте снимать разное.
105. Радуйтесь удачным кадрам, не корите себя за неудачные и никогда их не удаляйте.
Как научиться фотографировать – Простые фокусы
Скажу сразу: научиться искусству фотографии нельзя. Как нельзя стать гением, как нельзя стать талантливым – если вы с этим не родились (а нас, бездарных, подавляющее большинство), значит, это просто не ваша судьба.
Зато сразу же добавлю: научиться снимать хотя бы лучше окружающих реально – тогда можно даже фотографии (их многие на таком уровне называют “работами”) с гордостью показывать коллегам или родным, скромно заявляя, что “так сумеет каждый”. Для этого достаточно иметь багаж самокритики, неплохие аналитические способности и умение слушать и принимать чужое авторитетное мнение. А рекомендации всегда останутся общими.
Научитесь наблюдать. Именно научитесь, потому что без этого все последующие наставления теряют смысл. Не ходите по улице, тупо уставившись перед собой – глазейте по сторонам, замечайте все интересное и необычное. Помните, что одним из основных инструментов фотографа является контраст: цвета, формы, отношения или выражения.
Привыкните к тому, что снимать вы не умеете. Если вы только начинаете снимать, но уже многие ваши фотографии кажутся вам гениальными, значит, вы не очень самокритичны (есть вариант, что вы, действительно, гений – однако вероятность очень мала, да и большинство гениев снимают потрясающие кадры не чаще, чем один из тысячи, а по-настоящему гениальные – из миллиона). Научитесь критиковать себя, искать недостатки в кадрах и их искоренять, находить достоинства и оставлять их себе на заметку с целью дальнейшего внедрения в производство шедевров. Чисто психологически такая позиция задаст вам нижнюю планку, от которой путь один – вверх.
Научитесь компоновать кадр. Вы наверняка читали наставление для начинающих фотографов от Kodak – потому старайтесь применять эти наиболее общие приёмы на практике:
стройте композицию правильно, избегайте дисбаланса между частями фото, не допускайте перевешивания одной его части (например, не рекомендуется снимать двух людей крупным планом, смещая их обоих в одну сторону от центра, а наоборот, располагать центр кадра примерно между ними)
применяйте “правило золотого сечения” (кадр делится на три равные части по вертикали и горизонтали, на пересечении условных пограничных линий располагаются ключевые элементы кадра)
помните, что центральный объект кадра всегда статичен – для динамизма всегда избегайте расположения горизонта по условной линии, делящей кадр надвое (так, если снимаете закат над водой и хотите акцентировать красивое небо, дайте 2/3 неба, 1/3 воды, если же вас больше занимают отражения, то наоборот). Учтите, что даже статичный кадр (например, закат) все равно обладает динамизмом: человеческий взгляд двигается по нему, начиная с центра композиции к периферии – направлением движении управляет фотограф
стройте кадр с использованием простых геометрических фигур, заметных глазу: треугольника, квадрата, круга и пр., которые образованы из объектов съемки
учитесь смотреть не только на объект съемки, но и на фон и, в особенности, края кадра и сразу при съемке удаляйте отвлекающие взгляд детали – потом будет легче редактировать
Ищите интересные кадры и ракурсы, старайтесь нивелировать недостатки. Можно сколь угодно долго читать, как снимать портрет, но при этом всегда снимать человека с большими ушами в анфас, от чего его антенны будут видны издалека.
Откажитесь от пленки. Что бы ни говорили окружающие, начинайте снимать с использования цифрового фотоаппарата. Так вы потратите гораздо меньше денег и будете видеть результат сразу, а возможностей для анализа и поиска недостатков будет больше.
Забудьте об устаревших советах. Чаще всего новичков буквально до возникновения комплексов доводит совет “нельзя снимать против солнца”. Это неправда. Если бы было нельзя, не получались бы портреты на фоне заката.
Не верьте бредням с форумов. Большинство завсегдатаев форумов – сотрудники ИТ-отделов различных компаний и скучающие офисные служащие, ищущие развлечения или общения, талантливых фотографов там очень мало – они занимаются не ползаньем по форумам, а фотосъемкой. Найти достойного собеседника, который может чему-то научить, там практически невозможно.
Забудьте сказку о том, что, купив хороший фотоаппарат, вы начнете хорошо снимать. Это настолько далеко от реальности, что даже маркетологов уличить в распространении этого мифа трудно. Учтите, что если собираетесь увлекаться фотографией очень долго, вам придется сменить не один фотоаппарат (в средних моделях ресурс, как правило, рассчитан на 20-30 тыс. срабатываний затвора, в более дешевых чаще подводит электроника), покупайте что-нибудь попроще и поуниверсальней – тогда впоследствии легче будет понять, что вам, действительно, нужно.
Самосовершенствуйтесь. Если вы чему-то научились, и отрабатываете это на практике, не останавливайтесь на достигнутом – идите вперед. Читайте новости, ищите
Курс обучения фотографированию на зеркальном фотоаппарате: основы работы
Рекомендую данный курс для знакомства с основами управления зеркальной камерой. Материал в лекциях и видео уроках был полезен для меня. Преподаватели дают ясные, понятные и конкретные рекомендации.
Интересные домашние задания на любой вкус. Возможность учится в своем ритме. Вся нужная информация в одном месте, после окончания курса можно в любой момент вернуться и пересмотреть.
Вуаля! И Вы успешный фотограф или просто грамотный фотомастер для своей семьи.
Это мой первый курс и я очень надеюсь не последний. Мне все понравилось. Желаю Вашей школе процветания и достижения новых профессиональных высот.
Мне было приятно наблюдать за тем насколько оперативно просматривают фотографии преподаватели, как точно, корректно и аккуратно направляют на нужный вектор.
Спасибо огромное за ваши курсы! Все прекрасно, ни каких замечаний нет. Буду дальше заниматься развитием и непременно приобрету еще еще и еще больше курсов в вашей фотошколе.
Мне понравилась возможность обучаться дистанционно, простота обучения, результат.
Здорово, что можно обсудить с преподавателем желаемое и достигнутое. Понравилось умение (и желание!) понять проблему и предложить варианты решения, доброжелательность и непредвзятость, готовность к диалогу на любой стадии задания. И приятное ощущение живого общения!
Отличная подача материала! Здорово, что можно проходить обучение в своём темпе. Работы рассматривались без задержки, советы были профессиональными и глубокими. Спасибо преподавателю за терпение и интересное общение!
Понравилось всё, особенно лаконичные и информативные видеоролики, профессиональные комментарии преподавателей. Здорово, что можно учиться тогда, когда есть возможность!
Фотошкола в Ростове-на-Дону: как научиться фотографировать на зеркальный фотоаппарат
Фотошкола в Ростове-на-Дону: как научиться фотографировать на зеркальный фотоаппарат
Мы уверены, что каждый из вас хотя бы раз фотографировал. Ведь в 21 веке фотоаппарат есть абсолютно везде, и если даже у вас его нет, то у вас точно есть смартфон, в котором имеется камера. Запечатлеть можно все, что только угодно — это могут быть разнообразные животные, а также чудесные пейзажи природы.
Просто запечатлеть — может каждый, а вот сделать качественный снимок не всем под силы. Иногда человек не обладает достаточными знаниями фотографии, но чаще всего это происходит за неимением профессионального фотоаппарата. Если же у вас имеется дорогостоящий зеркальный фотоаппарат, но у вас все равно не получается делать профессиональные фотографии, то вы попали именно туда, куда хотели. В этой статье мы расскажем вам интересные способы по улучшению ваших снимков. После ознакомления вы сможете смело делиться снимками со своими родными и друзьями!
Основы профессиональной фотографии
Прежде всего, начать надо с выбора нужного вам аппарата. Лучшим выбором считается зеркальная камера, так она делает красивые снимки, с достаточной глубиной и при любом освещении. Научиться фотографировать зеркалкой несложно — нужно разобраться в настройках, учесть основные правила и чуть-чуть попрактиковаться.
Советы фотографов
Если вы задавались вопросом: как научиться правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом, то вам для начала нужно знать некоторые рекомендации. Самое первое, на что вам следует обратить внимание, — это цветовая гамма. При фотографировании небольшой группы людей помните: цвета одежды обязаны сочетаться. Их следует подбирать так: более темные оттенки для полных людей, а светлые подойдут стройным. При таком сочетании цветов на фотографии все будут выглядеть аккуратно и гармонично.
При фотографировании людей с очками, нужно отрегулировать их голову таким образом, что не возникало бликовых засветов, а из-за этого не пострадала фотография. Изучать такие правила очень важно, если вы хотите научиться фотографировать зеркальным фотоаппаратом. Также фотографы рекомендуют, до того как возьмете в руки фотоаппарат, ознакомьтесь для начала с мануалом. Там вы узнаете много интересных моментов!
Выбираем правильный фон
Фон играет очень важную роль при создании фотографии, поэтому не стоит пренебрегать этим советом. Грамотно подобрав фон, зеркальной камерой можно достичь потрясающих снимков. Если вы стоите на фоне столбов, то отличного кадра не получится, так как основное внимание зрителя будет не на вас, а на «корявом» столбе. Поэтому фон надо подбирать таким образом, чтобы контрастность между объектом фотографирования и фоном выделялась очень хорошо. Если не удалось найти подходящий фон, то можно воспользоваться портретным режимом камеры, он позволяет делать фон расплывчатым. Также на всех зеркальных камерах имеется настройка ручной фокусировки, настроив ее, вы тоже сделаете красивые кадры.
Советы для практического применения
Для того чтобы понять, как научиться фотографировать на зеркальный фотоаппарат, с уверенностью каждый специалист скажет, что нужно больше практики в разных ситуациях и условиях — посмотреть, что предлагает фотошкола в Ростове-на-Дону http://rostov-na-donu.videoforme.ru/photoschool. Следующие рекомендации точно вам в этом помогут:

Если вы собрались делать снимки зимой, мы не рекомендуем этого делать, так как может образоваться конденсат, который может вывести фотоаппарат из строя. Если вам вынужденно пришлось фотографировать при минусовых температурах, то укутайте фотоаппарат в шарф когда будете заносить домой, и не трогайте его часа 3.

Приобретайте всевозможные светофильтры, они сильно упростят вам жизнь, вам не придется обрабатывать снимки на компьютере.

Не бойтесь изменять показатель баланса белого, ни к чему плохому это не приведет, а ваши снимки могут стать в несколько раз лучше.

Делайте по возможности, как можно больше снимков в один момент, для того, чтобы не упустить удачный кадр.

Старайтесь меньше пользоваться режимом автофокуса, объективы его не имеют, а к ручной фокусировке тоже надо привыкать, так как для зеркальных камер считается лучшим вариантом.

Для устранения размытых снимков, рекомендуем приобрести штатив, который не допустит ни единого колебания.

Всегда смотрите на линию горизонта, чтобы не возникало перекосов. Во многих моделях имеется сетка, выводящаяся на экран для слежения за этим показателем.

Перед фотосессией очищайте карту памяти, предварительно сбросив снимки на компьютер. Это действие делается для того, чтобы не возникало ошибок при съемке. Сделав это заранее, вам не нужно будет удалять фотографии вручную при недостаточности памяти.

Проверяйте заряд аккумулятора фотоаппарата, это не даст ему разрядиться в самый неподходящий момент. Рекомендуем купить дополнительные аккумуляторные батареи, тогда вам точно не придется беспокоиться по поводу наличия заряда.
Вот и все, чем хотелось поделиться с вами, думаем, что наши рекомендации помогли новичкам ответить на вопрос «как фотографировать на зеркальный фотоаппарат». Удачных всем кадров!
Хотите читать новости в удобном для вас виде?
Как научиться фотографировать зеркалкой
Здравствуйте, уважаемые читатели! С вами вновь, Тимур Мустаев. Скорее всего, вы стали счастливым обладателем зеркального фотоаппарата и у вас появилось немалое количество вопросов, ответы на которые лень искать в мануале. Верно?
Что ж, возьму на себя тяжелую ношу проводника в мир качественной фотосъемки и открою вам несколько секретов.
Но все же, на сколько бы вам не было лень, обязательно, очень детально изучите руководство к вашей фотокамере. Поверьте, моему опыту, с вашего мануала, вы узнаете много интересного. В конце статьи, я рекомендую видео курс, который наглядно поможет разобраться со своей зеркалкой!
Первым делом поговорим об управлении, без этих азов сложно будет понять, как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом.
Из-за внушительных размеров тушки (боди) (так называется зеркальный фотоаппарат без объектива), держать камеру следует немного иначе, чем цифромыльницу: правая рука должна располагаться на рукоятке, а левая поддерживать противоположный нижний угол.
Режимы фотокамеры
Данное положение позволит при необходимости менять фокусное расстояние и переключать основные режимы, которые на разных камерах немного отличаются, так одни имеют аббревиатуры «M; A; S; P», характерны для Nikon, другие – «M; Av; Tv; P», для Canon.
На начальном этапе изучения зеркального фотоаппарата настоятельно не рекомендую фотографировать в авторежиме, поскольку вы не сможете контролировать камеру в определенных условиях съемки и уж тем более извлекать из этого какой-то урок.
Этот режим является штатным и используется зачастую, когда возникает необходимость что-то быстро отснять, не вникая в общую композицию кадра.
Программный режим (P)
Лучше поэкспериментируйте с программным режимом «P», отличающимся от «Авто» возможностью самостоятельно настраивать светочувствительность (ISO).
ISO – обозначает чувствительность матрицы к свету, чем выше его показатель, тем светлее кадр. Но стоит помнить, что высокое ИСО сопровождается появлением неблагоприятных шумов.
Золотая середина чувствительности к свету колеблется в диапазоне 100-600 единиц, ну здесь опять же, все зависит от вашей фотокамеры.
Режим приоритета диафрагмы (A или Av)
Следующий режим, удостоенный должного внимания, является режим приоритета диафрагмы – «Av» («А»), главной изюминкой которого является контроль над уровнем резкости (ГРИП). В этом режиме вам подчиняется диафрагма, а остальные параметры настройки выставляет сама камера.
Благодаря ему, можно получить красивый размытый фон с эффектом боке, при использовании объективов с минимальным показателем F, например, объектив Nikon 50mm f1,8 или Canon 50mm f1,8, в зависимости какой у вас фотоаппарат.
Также при съемке пейзажей или макро данный режим будет очень полезен, потому как для достижения детализации диафрагма должна быть прикрыта.
Режим приоритета выдержки (S или Tv)
Режим приоритета выдержки в отличие от предыдущих режимов позволяет управлять выдержкой вручную, задавая при этом любые возможные значения. Остальные параметры фотокамера устанавливает автоматически. Для большинства зеркалок пределом выдержки является 1/4000 секунд, в продвинутых и более дорогих – 1/8000 секунд
Например, распространенные Canon 600d, Nikon D5200, D3100, D3200 имеют значение от 30 до 1/4000 с.
Режим «Tv/A» используется для съемки динамики во время проведения спортивных мероприятий, а также без использования штатива.
Выдержка – это время открытия затвора для пропуска света на матрицу фотоаппарата. Чтобы получить резкие кадры, нужно использовать наиболее короткую выдержку. Длинная, в свою очередь, используется, когда необходимо запечатлеть движение объекта.
Например, во время съемки течения воды на длинной выдержке можно получить красивый кадр с плавным переходом капель в струю.
Ручной режим (М)
Ручной режим «М», используется профессионалами фотосъемки, как правило, в студиях или иных сложных, стесненных условиях. Он позволяет контролировать все допустимые параметры и расширяет возможности для создания творческой фотографии. Однако, если вы услышите от кого-то: «Снимай только в режиме «М»», бегите без оглядки от этого человека, он желает вам зла!
Во-первых, снимая в режиме «М» вы потратите все свое свободное время на настройку, упустив при этом свет.
Во-вторых, сделаете тысячу кадров, из которых будет всего один удачный – черный квадрат Малевича.
Ручной режим открывает большие границы, но для новичков, этот режим достаточно сложный. Начинайте с предыдущих режимов и постепенно дойдёте и до М.
Так как остальные режимы зеркалки используются крайне редко, такие как макро, портрет, пейзаж и так далее, как любителями, так и профессионалами, я не буду заострять на них особого внимания и перейду к следующему пункту.
Практические советы при фотосъемке на зеркальный фотоаппарат
Всегда проверяйте уровень заряда перед проведением фотосессии. В идеале, приобретите запасную батарею или батарейный блок.
Форматируйте карту памяти, предварительно сбросив фото на компьютер. Свободная флешка позволит избежать повреждений данных и возникновения ошибок, а также избавит вас от тягот ручного удаления фото, при нехватке места.
Проверьте настройки фотоаппарата, а именно разрешение снимков. Если планируете дальнейшую ретушь, то снимайте в RAW+JPG, если нет, то ограничьтесь одним JPG, отдав предпочтение качеству L.
Во избежание смазывания кадров, приобретите качественный штатив и чередуйте съемку с рук и при помощи треноги.
Обращайте внимание на линию горизонта, она не должна иметь завалов и наклонов. Многие зеркалки оснащены вспомогательной сеткой, помогающей в данной ситуации, она условно накладывается на снимок и видна на ЖК-экране.
Не злоупотребляйте режимом автофокусировки, нужно уметь пользоваться и ручным, поскольку некоторые объективы попросту не имеют «авто».
Делайте несколько кадров одновременно, даже во время съемки статичных предметов, чтобы не упустить наиболее удачный.
Приобретите различные светофильтры, они достаточно упрощают жизнь и минимизируют время обработки.
Не бойтесь изменять баланс белого, хватит уже пользоваться автоматикой.
Проводя фотосъемку зимой обязательно ориентируйтесь на погодные условия, избегайте минусовых температур, поскольку перепад температур приведет к образованию конденсата, как на тушке камеры, так и внутри. Это чревато повреждением электроники, и может привести к полной неисправности техники. Но если все-таки Остапа понесло, перед тем как занести камеру в тепло, укатайте ее тканью, или не вынимайте из сумки по приходу из улицы часа два.
Вот, собственно, и все основные тонкости съемки на зеркальную технику. Практикуйтесь, и уверяю вас, хороший результат не застанет себя ждать.
Напоследок, как и обещал. Видео курс « Цифровая зеркалка для новичка 2.0 » (если у вас НИКОН) или « Моя первая ЗЕРКАЛКА » (если у вас КЭНОН). Оди из лучших курсов интернета. Понятные практические примеры, детальное объяснение теоретической и практической части. Данные видео курсы завоевали популярность среди начинающих фотографов. Рекомендую для изучения!
Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей фотоаппарата NIKON.
Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей фотоаппарата CANON.
Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления блога, делитесь ссылкой с друзьями и близкими.
Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом
После приобретения зеркального цифрового фотоаппарата неизбежно возникает вопрос – как им правильно пользоваться? В чем его отличие от любительской камеры? В этой статье мы попытаемся разобраться в тонкостях современной фотографической техники и ответим на распространенные вопросы, касающиеся ее эксплуатации.
Главные особенности «зеркалок»
Зеркальный фотоаппарат обладает несколькими особенностями на фоне бюджетных любительских устройств. Прежде всего — это наличие видоискателя. Посредством него пользователь может наблюдать фотографируемое изображение через специальное отверстие с линзами, расположенное на передней панели.
С точки зрения профессионалов, видоискатель гораздо лучше обычного жидкокристаллического дисплея. Основное преимущество – наблюдаемое изображение не оцифрованное. Во время перемещения объектива не возникает неприятных артефактов (смазывания, мерцания, задержек). Поэтому вероятность съемки удачного кадра становится гораздо выше.
Также «зеркалки» всегда оснащены ручными настройками. Пользователь может самостоятельно установить значение экспозиции, раскрытие диафрагмы, продолжительность выдержки. Если разбираться в настройках, то получится сделать более качественную фотографию, чем в автоматическом режиме.
В обычных любительских аппаратах ручных настроек практически никогда не встречается – они заменены набором предустановленных сценариев. Такое решение может показаться удобным, но на практике совершенно неэффективно. Поэтому зеркальные камеры имеют здесь определенное превосходство.
«Зеркалки» обладают большой матрицей. Матрица представляет собой элемент, на который проецируется изображение посредством объектива. Размер матрицы существенно влияет на четкость снимков, позволяет зафиксировать больше деталей. В этом можно убедиться, ознакомившись с примерами в интернете, снятыми на профессиональное оборудование.
И, наконец, зеркальные фотоаппараты всегда обладают съемными объективами. Это позволяет открыть несравненно больший спектр творческих возможностей по сравнению с любительской камерой. На выбор пользователя доступна оптика для любых ситуаций, будь то макрофотография или съемка удаленных объектов. Это самое главное преимущество «зеркалок».
Основные правила использования зеркального фотоаппарата
Итак, мы помогли разобраться с различиями между двумя типами техники. Теперь настал черед узнать, как правильно фотографировать с помощью зеркального аппарата. Темой разговора будет управление устройством. В краткой статье невозможно полностью охватить такую обширную тему, однако мы приведем некоторые полезные рекомендации, позволяющие пользователю быстрее освоиться на первых порах. Естественно, потом потребуется чтение узкоспециализированной литературы, чтобы достичь должного профессионализма и суметь пользоваться устройством на уровне мастера. А пока небольшие советы:
Обратите внимание: на FotoStream Вы можете создать свой личный сайт профессионального фотографа одним кликом. Практикуйтесь в технике фотографии и принимайте заказы на съемку уже сейчас!
Хват. Зеркальные фотоаппараты зачастую обладают большими габаритами и весом, поэтому держать их нужно совершенно по-другому, чем «мыльницы». Кисть правой руки следует положить на выступающую рукоятку, а кистью левой руки – поддерживать объектив снизу. Такое положение рук позволяет получить быстрый доступ к функциональным возможностям и регулировать фокусное расстояние. Ведь «клавиши приближения» здесь нет, оптику приходится подкручивать вручную специальным кольцом на объективе. Для новичков, привыкших к «рычажку зума» в любительских камерах это может показаться неудобным, но переучиться можно быстро.
Визирование. Чтобы поймать кадр, предпочтительнее пользоваться оптическим видоискателем. Именно так поступают профессиональные фотографы, превратившее свое занятие в настоящее искусство. Но иногда пользоваться видоискателем становится невозможным (этому может послужить нестандартное положение устройства) – в этом случае рекомендуется включить режим Live View. Он подразумевает вывод снимаемого изображение на встроенный дисплей. Важно заметить, что включение режима Live View также необходимо для создания видео. Также при активации режима видео аппарат автоматически отключает оптический видоискатель (это связано с конструкцией).
Зарядка. В «зеркалках» используются съемные аккумуляторные элементы, которые необходимо периодически заряжать. Для этого требуется открыть на устройстве соответствующий отсек, вытащить батареи и подключить их к зарядному устройству. Это гораздо удобнее, чем подключение к сети самого фотоаппарата, как это реализовано в любительских камерах. Обладая несколькими комплектами аккумуляторов, фотограф может оперативно продолжить процесс съемки «на ходу» заменив разряженные элементы питания. Требуется лишь заблаговременно приобрести несколько перезаряжаемых батарей (желательно от известного производителя) и зарядное устройство.
Функциональные клавиши. На корпусе аппарата присутствует ряд различных управляющих элементов, посредством которых пользователь способен получить доступ к основным возможностям, настройкам и т.п. Вне зависимости от производителя, расположение клавиш практически одинаково – существуют общепринятые стандарты изготовления фототехники. Поэтому даже при частой смене фототехники переучиваться не потребуется, все находится на привычных местах и интуитивно понятно. Мы подробно рассмотрим основные элементы управления, присутствующие в зеркальных аппаратах и не имеющиеся в среднестатистических «мыльницах».
Колесо выбора режимов. По кругу расположены следующие обозначения – A+ (полностью автоматический режим), P (автоматический режим с частичной настройкой), Av (режим с приоритетом диафрагмы), Tv (режим с приоритетом выдержки), M (полностью ручной режим). Мы остановимся на описании режимов немного позже.
Помимо колеса на корпусе присутствуют не менее важные функциональные элементы. К ним относится кнопка видеозаписи (часто маркируется красным цветом), клавиша выбора экспозиции и механический рычажок, предназначенный для переключения между экраном и видоискателем. Последний полностью механический из-за особенностей конструкции зеркального фотоаппарата.
Некоторые производители оснащают устройства дополнительными колесами управления, с помощью которых происходит изменение настроек в ручном режиме. Это нужно для дополнительного комфорта потенциального пользователя (колеса располагаются прямо под пальцами и обеспечивают очень быстрый и комфортный доступ к параметрам).
Более дорогие модели имеют дополнительный монохромный жидкокристаллический дисплей, находящийся сверху корпуса. На нем отображаются текущие настройки, когда основной дисплей используется для визирования. Удобство данного элемента сложно недооценить – он часто помогает фотографу при выводе параметров съемки.
Переключение между ручной и автоматической фокусировкой в некоторых камерах осуществляется посредством рычага на корпусе. В других этот параметр отведен рычажку на объективе. Конкретный вариант должен выбрать сам покупатель устройства, основываясь на личных предпочтениях (оценить удобство лучше прямо в магазине фототехники).
Разбираемся с режимами съемки зеркального фотоаппарата
В настройках «зеркалки» присутствует большой перечень режимов, которые потенциальный пользователь может применять на практике. Новичкам кажется, что разобраться с режимами довольно проблематично (ведь большинство из них называются непонятными сокращениями вроде «A» или «Tv»). Но на практике сложности почти отсутствуют – важно лишь ознакомиться со значениями данных режимов и запомнить, в каких случаях они применяются.
А+ (автоматический режим). Предназначен для пользователей, которые предпочитают максимально экономить свое время или попросту не разбираются в тонкостях ручных настроек. Именно для них производители разработали полностью автоматический режим, который еще называется «зеленой зоной». Название обусловлено значком режима – зеленого фотоаппарата или буквы «А» того же цвета. После выбора данной функции процессор устройства самостоятельно подбирает необходимые параметры съемки, включая экспозицию, выдержку, раскрытие диафрагмы. Благодаря современным разработкам, съемка выполняется вполне качественно. А для большего удобства имеются сюжетные программы – «Пейзаж», «Портрет», «Вечер» – которые следует выбирать в зависимости от ситуации.
Av (режим с приоритетом диафрагмы). Считается полуавтоматическим режимом, предоставляющим возможность контроля раскрытия диафрагмы. Например, если установить параметр f 1/4 в настройках, то это будет считаться максимальным значением раскрытия. При увеличении параметра диафрагма начинает постепенно закрываться. Таким образом, принцип простой – чем больше отверстие, тем больше света попадает на матрицу. Новичкам рекомендуется раскрывать диафрагму при плохом освещении – например, в темном помещении. При съемке открытого солнечного пространства диафрагму необходимо наоборот закрывать, выставляя значение от f 5.5 до f 11. Параметр может влиять на наличие боке – своеобразного эффекта размытия заднего плана.
Tv (режим с приоритетом выдержки). Считается менее востребованным среди любителей. Он дает возможность настройки скорости срабатывания затвора, то есть, скорости, с которой выполняется снимок. Эта скорость измеряется в отрезках секунды (к примеру, 1/1000 или 1/500). При фотографировании быстро движущихся объектов необходимо выставлять выдержку как можно меньше, иначе снимок получится смазанным. В другой ситуации – когда съемка ведется при низкой степени освещенности – выдержку рекомендуется устанавливать максимально продолжительную, чтобы на матрицу попало больше света. Естественно, длительная выдержка (от 1/5 секунды) уже требует наличия штатива во избежание дрожания рук и последующего размытия изображения.
M (режим полностью ручных настроек). Позволяет пользователю самостоятельно установить все параметры – диафрагму, выдержку, экспозицию. Для его использования необходимо профессиональное владение оборудованием, поэтому начинающим владельцам зеркальных камер вряд ли удастся правильно разобраться с настройками. Подойдет тематическая литература, а также самостоятельное исследование возможностей мануального режима. В фотоаппаратах от разных производителей способ установки параметров способен варьироваться – например, он может осуществляться функциональными клавишами на корпусе или поворотным колесом. При этом текущие значения отображаются на встроенном дисплее. Подробности можно найти в инструкции к конкретной модели устройства.
ISO (настройка светочувствительности). Обычно этот параметр в меню аппарата стоит отдельно. Он позволяет выбирать уровень экспозиции, то есть, светочувствительности цифровой матрицы. Самое минимальное значение составляет 100, а максимальное колеблется от производителя и дороговизны модели. Самые современные зеркальные аппараты способны выдавать удовлетворительное качество изображения при установленном ISO 12 800. Что означает «удовлетворительное качество»? Все дело в том, что повышение уровня экспозиции «засвечивает» снимок, в результате чего появляется цифровой шум. Он выглядит в виде ярких белых точек, рассеянных по всей картинке. Производители пытаются устранять его различными способами, включая параметры самой матрицы и встроенную программную обработку.
Практические примеры использования «зеркалки»
Возможно, многие догадываются, что рассматриваемая тема практически безгранична. И ее невозможно всесторонне рассмотреть в небольшой статье – для этого существует множество разнообразных книг. Поэтому мы не будем слишком углубляться, а просто приведем самые главные советы, рассчитанные для начинающих. Они обязательно пригодятся новичкам, недавно купившем зеркальный фотоаппарат и желающим познакомиться с его спектром творческих возможностей. А тем, кому нужно просто снимать и получать изображения вполне сносного качества – подойдет обычный встроенный автоматический режим, описанный выше.
Съемка портретов. Для этого используется оптика 50-120 мм. Объект необходимо максимально приблизить, покрутив колесико зума. Затем выбрать режим A (с приоритетом диафрагмы) и выставить максимально возможное значение (обычно оно составляет 5.6). Что касается экспозиции, ее лучше отвести самой камере. После произведенных настроек нужно поймать объект в видоискатель и сделать кадр. Благодаря описанному способу получится делать практически любые портреты – ростовые и лицевые. Перечисленные настройки гарантируют максимальное размытие заднего фона и вместе с тем, минимальную долю артефактов.
Пейзажная съемка. Чтобы снимать удаленные объекты, требуется объектив с параметрами 18-55 мм. Потребуется установить активировать режим A, установить открытие диафрагмы на f 9, светочувствительность матрицы отрегулировать до значения 100. Так получится сделать кадр очень четким, избежав чрезмерного засвечивания и появления цифрового шума. Конечно, перечисленные настройки рекомендованы для светлого времени суток, желательно в безоблачную погоду. Если пейзаж фотографируется вечером или ночью, понадобятся принципиально другие параметры.
Фото архитектуры. Почти каждый начинающий фотограф желает запечатлеть красивые архитектурные объекты на улицах своего города. Поскольку пространство зачастую затеняется зданиями, необходимо установить приоритет диафрагмы f 7 для попадания большего количества света. Фокусное расстояние лучше держать в пределах 18 мм, а что касается экспозиции – она должна составлять 100. Указанные параметры помогут гарантировать резкость снимка и прекрасную видимость даже самых мелких деталей (практически все архитектурные объекты обладают мелкими элементами на поверхности, поэтому желательно добиться как можно большей четкости).
Макросъемка. Представляет собой фотографирование объектов с небольшого расстояния. Потребуется объектив 18-55 мм, а параметры фокуса могут быть любыми – в зависимости от композиции. Чтобы получить наиболее резкую и качественную фотографию без эффектов хроматических аберраций, рекомендуется поэкспериментировать с настройками диафрагмы, выставив раскрытие от f10 до f20. Особенно важно учитывать диафрагму при использовании оптики 55 мм. Что касается значения светочувствительности, его лучше не поднимать выше 400 – иначе не избежать шума. И, конечно, должно быть яркое освещение.
Съемка в движении. Иногда пользователь сталкивается с фотографированием движущихся объектов – домашних животных, транспортных средств, спортсменов на соревнованиях и т.п. В таких ситуациях объектив не играет особой роли, главное, уделить внимание выдержке. Она должна быть максимально короткая, чтобы добиться большой четкости. Таким образом, следует активировать режим Tv (c приоритетом выдержки), выбрать значение 1/1000 и поставить автоматическую светочувствительность. Фотоаппарат сам подберет требуемую экспозицию и не будет слишком завышать ISO (особенно, если съемка проводится в дневное время).
Ночная съемка. Для нее необходим специальный светосильный объектив (пропускающий максимальное количество света). Режим следует поставить M (мануальный) и снизить светочувствительность до 100, чтобы избежать появления шума. Как правило, продолжительность выдержки может варьироваться от 1 до 8 секунд, в зависимости от освещенности. Для ночной съемки обязательно нужно устанавливать «зеркалку» на штатив, поскольку оптическая стабилизация не способна в полной мере компенсировать дрожание рук и снимки получатся смазанными. Особенно это касается продолжительных настроек выдержки.
Выводы
Таким образом, нам удалось рассмотреть основные отличия «зеркалки» от любительских камер, а также привести полезные советы, касающиеся съемочного процесса. Теперь вы знаете, какими режимами обладает ваша камера, как пользоваться управляющими элементами, почему не следует полностью полагаться на автоматические настройки. Также вы разобрались в основных практических примерах, когда нужно произвести съемку архитектурных объектов, портрета или движущихся предметов. Надеемся, что приведенная информация вам помогла.
Рекомендации по обучению
Естественно, при глубоком увлечении фотосъемкой вам понадобится профильная литература, которую можно найти в интернете. Она обладает более глубокой подачей материала, поэтому поможет разобраться в тонкостях фотографического искусства и достичь некоторого профессионализма. Нужна также регулярная практика использования своего фотоаппарата, поскольку теоритические знания не могут гарантировать правильного обращения с техникой. Если выполнять данные рекомендации, то получится создавать качественные снимки, с правильно выдержанными настройками экспозиции, выдержки и т.п. А значит, привлекательные с эстетической точки зрения.
Также для некоторых пользователей подойдут обучающие видео, в которых авторы рассказывают о правильном использовании зеркальной камеры. Показываются примеры фотографирования разнообразных объектов, установки настроек в меню устройства, смена объективов. Достоинством подобных уроков является наглядность – все проводимые действия можно повторять за автором видео, чтобы достигнуть аналогичного результата. Именно тематические видео помогли многим новичкам стать настоящими фотографами и разобраться в этом непростом искусстве. Желаем Вам в полной мере освоить возможности «зеркалки» и наслаждаться процессом творчества.
Наступил счастливый день, и вы приобрели зеркальный фотоаппарат. Вдохновения и планов много, но знакома только кнопка включения. На самом деле, фотоаппарат вполне поддается дрессировке и справиться с ним под силу любому. Если вы планируете снимать чуть больше, чем ваших друзей для аватарок, то для вас открыты все дороги для обучения. Статья поможет разобраться в терминологии и пуститься в творческое плавание.
Первые шаги
Основы фотографии на зеркальном фотоаппарате
Стартуем с простых объяснений про захват вашей новой камеры. Правая рука должна лежать на рукоятке, а левая снизу, как бы поддерживая объектив. Положение руки на объективе позволяет оперативно менять зум в случае, если вы используете объектив с переменным фокусным расстоянием. Указательный палец правой руки ложится на кнопку спуска.
Как настроить зеркальный фотоаппарат
Для простоты мы воспользуемся теорией “3х китов”. Только ставить на них мы будем не планету Земля, а фотографию. Для хорошего кадра необходимо уметь пользоваться каждым из “китов”. Позвольте представить! Кит номер один – диафрагма. Кит номер два – выдержка. Кит номер три – ISO. А теперь, в порядке очереди, про каждого.
Диафрагма
Знайте, что фотография – это рисунок светом. А проникает этот свет на матрицу фотоаппарата через отверстие, которое назвали диафрагмой (F). Ее размер вы можете регулировать. Возможные варианты от F-1.2 до F- 22 (бывает выше). Работает такая закономерность: чем меньше число F, тем больше отверстие. Ясно, что при значении F- 2.8, отверстие будет больше, чем при F- 8, а значит света будет тоже больше. Практическим методом необходимо выставить нужное значение диафрагмы для качественного кадра без пересветов . Вам необходимо выставить диафрагму таким образом, чтобы в камеру попало нужное количество света.
Выдержка
Еще один инструмент в управлении светом. Выдержка (t) – это время, которое открыта диафрагма. Все просто. Чем дольше открыто отверстие, тем больше попало света на матрицу. Следовательно, тем светлее получился кадр.
Эти три буквы обозначают светочувствительность матрицы вашего фотоаппарата. Светочувствительность – способность матрицы менять свои параметры под действием света. Значение ISO может колебаться от 100 до 6400. Если выставить ISO на 400, то в таком случае матрица получит меньше света, чем за равный промежуток времени, но при значении 1600. Казалось бы, что тут голову ломать – ставь ISO побольше, да снимай себе на здоровье. Ах, если бы всё так было просто. Только вот, если сильно «задрать» уровень светочувствительности, на фотографии появятся шумы (зернистость), и если пленочному фото это придавало определенного шарма, то на «цифре» – ничего особо эстетичного тут нет. На современных камерах можно выставлять ISO автоматически. На первых порах можно воспользоваться этой опцией, но, с приходом опыта, старайтесь выставлять уровень светочувствительности самостоятельно, полагаясь на собственные знания и интуицию.
Режимы съемок
Если вы желаете получить качественные снимки, забудьте про режимы вроде «Портрет», «Пейзаж, «Цветочек» и так далее. У камеры есть 4 основных режима, о них и поговорим подробнее. На заметку: производители фотоаппаратов используют разные обозначения. Какой буквой обозначают конкретный режим, вам поможет определить инструкция. Это очень полезная книжка, которая была продана вам в комплекте с аппаратурой. Советуем вам ее прочитать. Найдете много полезной информации.
A (Av) Режим приоритета диафрагмы
При таких условиях человек устанавливает значение диафрагмы, а камера самостоятельно выбирает значение выдержки.
S (Tv) Режим приоритета выдержки
В этом случае фотограф устанавливает выдержку, а камера сама выбирает значение диафрагмы. Мы помним, что выдержка – это время, на которое открывается диафрагма, чтобы пропустить световой поток. Время измеряется в долях (например 1/1000 – 0,001 секунды, 1/100 – 0,01 секунды, 1/10 – 0,1 секунды и так далее). Если вы хотите «заморозить» объект в движении, стоит поставить короткую выдержку, если по художественной задумке необходимо размыть объект, например, воды, то увеличивайте время и движущийся объект размоется.
M Ручной режим
Это режим самостоятельности. Вы выбираете параметры диафрагмы и выдержки. Фотографы – профессионалы снимают только на ручном режиме, так как камера не способна полностью понять вашу задумку и реализовать ее. Но если вы только начали свой творческий путь, практикуйтесь на режимах A и S. С достижением опыта, переходите на ручной.
И еще несколько важных моментов, которые вам пригодятся.
Фокусировка
В фотографии важно ее качество. Одним из показателей является правильная фокусировка. Фокус – это самое резкое место в кадре. Когда вы смотрите в видоискатель, то видите точки фокусировки. В зависимости от модели фотоаппарата, их количество может меняться. При легком нажатии кнопки спуска затвора, одна (или несколько, зависит от настроек) точка подсветится красным. Это значит, что именно в этом месте кадра сработает фокус.
Есть возможность ставить фокус сразу по нескольким точкам, но мы советуем выбрать одну. По большому секрету рассказываем, что центральная точка фокуса имеет самое лучшее качество. Всегда работайте с ней. А как же быть, если объект съемки находится сбоку, например? Выход есть. Фокусируйте по центральной точке и, не отпуская кнопки затвора, выстраивайте нужную композицию. То есть даже если увести фокус, но не отпускать кнопку, резким останется то место, куда вы сфокусировали изначально.
Объектив умеет фокусировать в автоматическом и ручном режиме. Ясное дело, что с автоматикой работать легче. Если съемки требует фотографировать быстро, то там некогда наводить фокус. Так, например, бывает в репортажной работе. Когда за секунду делается по 5 кадров. Но для эксперимента и чтобы хорошо прочувствовать своего рабочего коня, лучше дружить и с ручной фокусировкой. Кстати, некоторые фотоаппараты только ее и имеют. Но это скорее в порядке исключения.
Тип файлов
Фотограф может работать с двумя типами файлов, это JPEG и RAW.
JPEG – сжатый тип файла. Такая фотография будет готова для печати прямо из фотоаппарата и вес ее гораздо меньше, в отличие от RAW.
RAW (сырой) – тип файла, который обязательно требует постобработки в специальных программах. Он содержит больше информации о фотографии, поэтому весит намного больше.
Если вы только взяли в руки зеркальный фотоаппарат, лучше начать работать с JPEG. Как только попрактикуетесь в фотографии, переходите на RAW. Все профессиональные фотографы снимают только в этом формате, так как он позволяет вносить больше исправлений, при этом, не терять качества изображения.
Баланс белого
Это один из параметров метода передачи температуры цветного изображения, который определяет соответствие цветовой гаммы изображения. Человеческий глаз автоматически настраивает баланс белого, поэтому мы цвет объекта при любом освещении воспринимаем правильно. С фотоаппаратом так не получается. Ему необходима подсказка, с каким типом света вы сейчас работаете. Это может быть солнце или лампа накаливания. Тогда камера не соврет в цветах.
В плохом варианте, вы просто получите очень желтую или очень синюю фотографию, что не является повторением действительности. В начале своего пути фотографа, этот параметр можете поставить на “авто” режим, но он не всегда угадывает. Поэтому не советуем пользоваться им постоянно, фотоаппарат всего лишь прибор, который способен ошибаться и тем портить вам картинку.
Имея зеркальный фотоаппарат, вы открываете перед собой массу новых возможностей для создания качественных фотографий. Становитесь профессионалами и не снимайте на автоматических режимах. Это удобно, но тогда не удивляйтесь, почему результат вас совсем не радует. Почему не получилось так, как вы хотели. Как только вы поймете все настройки и научитесь ими управлять с закрытыми глазами, дела пойдут в гору.
Дальше можно будет подумать о художественной стороне фотографии. Но у вас не должно занимать много времени поиск переключения режима или увеличения диафрагмы. Рискуете пропустить важный момент. Надеемся, наши ответы на вопрос “Как пользоваться зеркалкой” принесут вам пользу.
Учимся работать с «зеркалкой». Часть 2.
Продолжая разговор о том, как научиться фотографировать зеркалкой, давайте вспомним, какой снимок мы будем считать «качественным». Наш снимок должен быть правильно скадрирован, то есть — иметь организованные границы и масштаб; сюжетно важная часть его должна быть передана с достаточной резкостью при выбранной глубине резко изображаемого пространства (ГРИП).
В предыдущей части статьи мы уже рассмотрели особенности и способы кадрирования как первого шага к получению фотоснимка. Следующий важный шаг — это фокусировка объектива вашей «зеркалки» на объекте, который вы хотите передать резким. Качество работы системы автоматической фокусировки является важнейшей характеристикой зеркальной камеры, и часто — определяющим фактором при выборе марки или модели DSLR камеры. Остановимся на этом подробно, потому что даже небольшие ошибки фокусировки сведут на нет все дальнейшие усилия, и просто-напросто испортят ваши кадры.
Современные зеркальные камеры имеют два основных способа фокусировки: автоматический и ручной. В обоих вариантах конечным действием является механическое перемещение оптического блока объектива: в первом случае осевое перемещение оптического блока обеспечивает микродвигатель, управляемый системой AF, а во втором — поворот фокусировочного кольца на объективе вручную. Автоматическая фокусировка (AF) используется в большинстве случаев и может работать в нескольких режимах. Несмотря на наглядность фокусировки, реализация AF является достаточно сложной технической задачей, для работы которой используют специальные датчики. В простых моделях обычно имеется один крестообразный (наиболее точный) и 8 — 14 вертикальных датчиков AF. Датчики AF могут работать как по отдельности, так и совместно, что определяется настройками камеры.
Настройки камеры позволяют пользователю выбрать для фокусировки любой из датчиков, или предоставить это автоматике камеры. В последнем случае камера сфокусируется на самый близкий или самый контрастный объект, что не всегда соответствует замыслу снимка. Выбор точки фокусировки в младших моделях Nikon осуществляется селектором на задней панели, в камерах Canon для выбора нужно сначала нажать кнопку под значком, а в камере Sony — кнопку Fn, и выбрать режим «Местная АФ». Подробности о выборе точки или зоны фокусировки вы найдете в руководстве к вашей камере.
Режимы работы автоматической фокусировки
AF-S (auto focus single) — режим AF, в котором при «поджатии» кнопки спуска, камера наводится на резкость, и прекращает фокусироваться. В камерах Canon — это режим «One-Shot AF». При каждом неполном нажатии камера снова фокусируется. Этот режим используют, когда объект неподвижен.
AF-C (auto focus continuous) в камерах Canon — это режим «AI SERVO» — следящий (продолжительный) режим AF. При поджатии кнопки спуска камера непрерывно пытается сфокусироваться на объекте. При удержании кнопки система AF постоянно отслеживает фокусировку. Этот режим используют, когда объект (объекты) съемки перемещаются, или меняется кадрирование.
AF-A (auto focus automatic) — автоматический выбор режима фокусировки. В этом режиме камера может выбрать работу в режиме AF-S либо в режиме AF-C. В камерах Canon — это режим «AI Focus AF». Хороший режим для начинающих пользователей.
M (MF — manual focusing) — ручной режим фокусировки. Выбирается с помощью переключателя на корпусе камеры рядом с креплением объектива, либо на самом объективе, или же в меню настроек камеры. В этом режиме наводка на резкость производится вращением от руки фокусировочного кольца на объективе с контролем подтверждения фокусировки в видоискателе и по звуковому сигналу камеры. Этот режим Вашей зеркальной камеры окажется очень полезным ночью, в случаях, когда система AF не может выполнить фокусировку из-за низкого уровня освещения, наличия источников света в кадре, или малоконтрастного сюжета.
С фокусировкой тесно связана глубина резко изображаемого пространства (ГРИП), которая является выразительным инструментом как фотолюбителя, так и мастера фотографии при съемке самых разнообразных сюжетов. Все, наверное, видели портреты с красиво размытым задним планом и снимки ландшафта с великолепной резкостью по всей глубине кадра. Об этом будет подробнее рассказано в разделе о выборе параметров экспозиции. А сейчас просто запомним одну важное правило ГРИП, которое всегда следует учитывать при использовании как автоматической, так и ручной фокусировки. Правило гласит: глубина резко изображаемого пространства перед находящимся в фокусе объектом будет составлять 1/3, а за объектом 2/3 всей протяженности ГРИП.
Глубиной резкости непосредственно оперируют такие сюжетные режимы, как «Портрет» и «Пейзаж», в которых автоматика камеры устанавливает диафрагму, исходя из маленькой глубины резкости при съемке портрета, и большой глубины резкости при съемке пейзажа.
Блокировка AF и использование центрального датчика фокусировки может оказаться полезной в режиме AF-S, когда требуется точная наводка AF на объект, расположенный не по центру кадра. Типичный пример такой ситуации — съемка портрета, при которой резкость обычно устанавливается по глазам портретируемого. Можно, конечно, заранее выбрать точку фокусировки слева или справа от центра, но так как центральный датчик AF является крестообразным, лучше использовать его. Для этого нужно повернуть камеру так, чтобы центральный датчик был направлен на сюжетно важную деталь объекта, в нашем случае — это глаз портретируемого. При половинном нажатии на кнопку спуска камера настроит резкость, и если не отпускать кнопку, то эта настройка сохранится (AF заблокируется) до момента полного нажатия, или полного отпускания кнопки. При полунажатой кнопке спуска можно повернуть камеру для изменения положения объекта в кадре и произвести спуск затвора.
Блокировка AF может быть также выполнена при нажатии/удержании кнопки AF-L (AE-L, при назначенной функции), при этом кнопку спуска можно отпустить, а также и нажимать несколько раз, чтобы сделать серию кадров при установленной фокусировке. Различные модели камер имеют свои особенности блокировки AF, в т.ч. и при съемке фото из видеорежима. Несмотря на первоначальную сложность использования этой функции, особенно при переходе с компактной камеры на зеркальную, при небольшой тренировке это действие выполняется машинально. Применение блокировки AF позволяет использовать все возможности объектива и матрицы камеры для получения исключительной детализации снимков.
В темноте не все кошки серы или Зачем нужен баланс белого
Камера «видит» цвета не такими, как человеческий глаз, который (вместе с мозгом) способен исключительно гибко адаптироваться к различному освещению. Это иногда является причиной разочарования при просмотре отснятых кадров на мониторе, и особенно — при печати на фотобумаге. Куда-то пропадают переливы оттенков цвета, так радовавшие во время съемки, цвета становятся «холодными», или наоборот, красноватыми с приглушенным зеленым. При неправильном балансе белого не поможет и коррекция в фоторедакторе, особенно, если снимки сохранялись в формате JPG.
Для правильного отображения цветов на снимке камера должна передать белый цвет именно белым, если конечно, это не противоречит идее снимка. Все цифровые зеркальные камеры имеют предустановленные режимы баланса белого (WB) для типичных условий съемки, таких, как солнечный день, свет от ламп накаливания или люминесцентных ламп, и др. Чаще всего используется автоматический режим WB, который в современных моделях справляется с большинством сюжетов, а для точной настройки используют ручную коррекцию WB. Выбор настройки WB обычно производится мультиселектором на задней панели камеры.
Для начала будет очень полезно снимать в RAW формате, который позволит при дальнейшей обработке в RAW-конвертере в достаточно широких пределах исправлять как баланс белого, так и экспозицию и другие ошибки, неизбежные для периода знакомства с зеркальной камерой.
О настройках экспозиционных параметров и выборе режимов съемки и замера экспозиции, а также и о ГРИП будет рассказано в продолжении этой статьи.
Как научиться красиво и правильно фотографировать зеркалкой изделия ручной работы (для начинающих)
Специально для рукодельниц, не знающих, как самостоятельно научиться правильно фотографировать изделия, сделанные своими руками, чтобы на фотографиях они выглядели достойными лучших рукодельных журналов, Татьяна Чурбакова и подготовила эту статью.
Татьяна сама научилась делать «вкусные» снимки своих работ (кто знаком с творчеством Татьяны, знает насколько красивые, мягкие, профессиональные фотографии своих работ она делает!).
А теперь Таня делится накопленными знаниями и опытом с читателями «Крестика»!
Все мы радуемся, когда в наших руках рождаются красивые вещи. И всем нам хочется поделиться с кем-то этой красотой, услышать похвалу, прочитать положительный комментарий, увидеть, что сотворенное нами нравится ещё кому-то. Поэтому мы выкладываем в соц. сетях и на форумах фотографии наших работ, мы гордимся ими и ждём «лайков», «репостов» и восторженных комментариев. Но даже безусловно прекрасное творение может остаться незамеченным, если не уметь его достойно преподнести.
С каждой поделкой в студию к профессиональному фотографу не набегаешься, поэтому нужно учиться самостоятельно снимать свои изделия на хорошем любительском уровне. Мало у кого из рукодельниц имеются дома специальные помещения с хорошим светом или набор осветительных приборов. Чаще всего нам приходится фотографировать в условиях недостаточного освещения, и в такой ситуации каким бы хорошим и дорогим ни был наш фотоаппарат, автоматический (или «интеллектуальный») режим съёмки не даёт хороших результатов. В этой статье мы научимся, как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом (зеркалкой), рассмотрим базовые понятия фотографии и научимся снимать в режиме приоритета диафрагмы.
Почему именно в этом режиме? Потому что от диафрагмы напрямую зависит глубина резкости, которая имеет очень большое значение в предметной съёмке.
Режим приоритета диафрагмы
Режим приоритета диафрагмы обычно обозначается буквами «А» или «Av». О том, как включить его именно на вашем фотоаппарате, можно узнать в инструкции к камере, которую очень не лишним будет прочитать 🙂
Обозначение режима приоритета диафрагмы на фотоаппарате Canon
Что же такое диафрагма? Это светонепроницаемая шторка из нескольких лепестков, которая регулирует размер отверстия, пропускающего поток света внутрь камеры.
Чем шире «дырочка» — тем больше света попадает на матрицу, соответственно, чем Уже «дырочка» — тем меньше света. Получается, что при полностью открытой диафрагме снимок будет более светлым, чем при максимально закрытой.
Степень открытия диафрагмы обозначается буквой F, дробью и числами от 1.4 до 22. Чем меньше число — тем больше отверстие диафрагмы, чем больше число — тем меньше отверстие. Это обратное соотношение часто вводит в ступор новичков в фотографии. Чтобы легче было понять суть и научиться правильно фотографировать, для начинающих специально сделала такую картинку:
Рисунок диафрагм
Диапазон значений диафрагмы может быть разным в зависимости от объектива. Обычные объективы регулируются в основном от F/1.8 до F/16.
На фотоаппаратах Canon значение диафрагмы отображается в верхней части дисплея и регулируется поворотом колесика. О том, как это делается на ваших камерах, Вы можете прочесть в инструкции к фотоаппарату.
Значение диафрагмы на дисплее фотоаппарата Canon
Управление диафрагмой на фотоаппарате Canon
Глубина резкости
От диафрагмы напрямую зависит ГРИП — глубина резко изображаемого пространства, проще говоря, глубина резкости. Это область пространства, в которой объекты получаются четкими. Она распространяется на некоторое расстояние впереди и позади точки фокусировки.
Чем шире открыта диафрагма, тем короче это расстояние, и соответственно чем сильнее закрыта диафрагма, тем длиннее глубина резкости.
На снимке ниже фокус располагается на головках булавок внутри игольницы. На первой фотографии (при полностью открытой диафрагме) глубина резкости совсем маленькая: даже замок фермуара, который чуть ближе к камере, чем булавки, уже слегка не в фокусе. И деревянная катушка, которая немного дальше от камеры, чем булавки, тоже уже размыта.
Диафрагма 1,8
На втором и третьем снимках (при средних значениях диафрагмы) и замок фермуара, и катушка уже становятся более чёткими, а на заднем плане начинают вырисовываться кирпичи.
Диафрагма 4
Диафрагма 5,6
А на последнем снимке (при максимально закрытой диафрагме) даже кирпичи стены на фоне уже вполне резкие.
Диафрагма 22
Глубина резкости — один из важнейших инструментов в фотографии, и им просто необходимо научиться владеть, особенно когда речь идёт о предметной съемке, которой мы и занимаемся.
С помощью правильно подобранной глубины резкости мы можем акцентировать внимание зрителя на объекте съёмки, скрыть огрехи фона, придать фотографии больше художественности и в результате научиться красиво фотографировать даже обычной зеркалкой.
Проверка возможностей вашей камеры
ГРИП во многом зависит от фокусного расстояния используемого объектива.
Для того, чтобы выяснить и оценить возможности именно вашей камеры и объектива, выполните простое упражнение: поставьте на столе несколько предметов наискосок — каждый следующий должен стоять чуть дальше и правее (или левее) от предыдущего. Установите крайнее значение диафрагмы (полностью открыта), и сделайте несколько кадров, с каждым снимком меняя значение диафрагмы на один шаг.
При этом фокусируйтесь всегда на одной и той же точке и не меняйте расстояние от камеры до объектов (используйте штатив или другую поставку).
Пример 1
Пример 2
Пример 3
Итак, после того, как вы подобрали подходящее вам значение диафрагмы, то есть главный объект изображается резко, а всё остальное в достаточной степени размытости, может оказаться, что снимок получается слишком тёмным или наоборот слишком светлым.
Светочувствительность (ISO)
Исправить ситуацию можно с помощью регулировки светочувствительности (ISO) — чувствительности матрицы фотоаппарата к объёму получаемого света. Диапазон значений зависит от камеры и колеблется от 100 до 6400. На многих фотоаппаратах есть отдельная кнопка для регулировки ISO. О том, как настроить светочувствительность именно вашей камеры, можно узнать в инструкции к ней.
ISO на дисплее фотоаппарата Canon
Управление ISO нафотоаппарате Canon
Значение ISO отображается на экране фотоаппарата.
Чем оно меньше, тем темнее будет снимок, чем значение выше — тем снимок светлее.
Но чем выше светочувствительность матрицы, тем больше цифровых шумов (или «зернА») на фотографии, что и видно на следующих двух снимках. Ставить высокие значения ISO (1600 и выше) имеет смысл, если вы снимаете в условия сильного недостатка света. Чаще всего оптимальными являются значения 100–800.
ISO 100
ISO 6400
Экспозиция
Ещё один инструмент регулировки света на фотографии — экспозиция. То есть количество света, попадающего на матрицу фотокамеры для создания снимка. На фотоаппаратах Canon для настройки экспозиции обычно нужно удерживать нажатой специальную кнопку и вращать колёсико. Значения экспозиции отображаются на экране и обычно варьируются от -2 до +2.
Экспозиция на дисплее фотоаппарата Canon и управление ей
По умолчанию экспозиция равна 0. При отрицательных значениях экспозиции фотография становится темнее, при положительных — светлее.
Если Вы снимаете в условиях недостатка света, то смещение экспозиции в «плюс» может помочь Вам подтянуть яркость фотографии до приемлемого уровня. И наоборот: если освещение слишком яркое, и нет возможности его приглушить, то смещение экспозиции в «минус» немного затемнит снимок.
Однако следует помнить о том, что вместе со светлыми участками фотографии темнее становятся и тёмные участки, детали теряются, тени становятся глубже.
Экспозиция -2
Экспозиция -1
А при «пересвете» и без того светлые участки могут стать ослепительно белыми.
Экспозиция +1
Экспозиция +2
Поэтому при обычной предметной съемке, учитывая, что мы стремимся передать реальные цвета и детали нашей работы, а не создать сюрреалистическую картинку, использовать крайние значения экспозиции не следует.
Экспозиция 0
Выдержка
Когда мы снимаем в режиме приоритета диафрагмы и вручную настраиваем значения диафрагмы, светочувствительности и экспозиции, наши камеры автоматически подбирают время выдержки, позволяющее выполнить заданные нами условия.
Выдержка — это отрезок времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и свет проникает в камеру.
Она измеряется долями секунды или секундами (бывает, конечно, и часами, но это не наш случай). На дисплее выдержка отображается либо дробью (например, 1/100), либо целым числом со значком секунд (1′). В первом случае выдержка равна одной сотой доле секунды (короткая), а во втором — целой секунде (длинная).
Выдержка на дисплее фотоаппарата Canon
При достаточно длинной выдержке (около секунды и больше) неизбежно возникает «шевелёнка» — смазывание кадра из-за дрожания рук. И есть два варианта решения этой проблемы.
Первый способ
Штатив и двухсекундная задержка спуска затвора. Со штативом, пожалуй, всё понятно, а настройка спуска обычно включается кнопкой со значком часов, после чего нужно выбрать режим 2s.
Таймер автоспуска 2 секунды на дисплее фотоаппарата Canon
Теперь для того, чтобы снять кадр, нужно нажать кнопку спуска затвора и убрать руки от фотоаппарата. Через две секунды неподвижная камера сделает хороший четкий снимок.
Второй способ
Изменение настроек экспозиции, чувствительности и диафрагмы. Если фотоаппарат выдает Вам слишком длинную выдержку, значит, для выполнения заданных вами настроек ему приходится долго держать затвор открытым, чтобы успеть впустить к матрице нужное количество света. Попробуйте уменьшить ISO, изменить экспозицию. Конечно, фото может стать темнее, и Вам придётся открыть пошире диафрагму, пожертвовав при этом глубиной резкости.
Тут мы и приходим к сути съёмки в ручном режиме:
Для того, чтобы достичь желаемого результата (передать реальные цвета или осуществить художественный замысел), необходимо подобрать оптимальное сочетание всех параметров фотоаппарата.
Теперь вы знаете, как правильно фотографировать на зеркальный фотоаппарат. Если же никак не удаётся подобрать такое сочетание настроек и сделать качественное фото, значит нужно работать над освещением, а об этом мы поговорим в следующей статье.
Прекрасных вам работ и удачных фотографий!
Автор статьи — Татьяна Чурбакова
ПОДЕЛИСЬ!
«Крестик» плохого не посоветует! 🙂
Полное руководство по использованию вашей первой зеркальной камеры
Впервые в фотографии? Ознакомьтесь с нашим бесплатным полным руководством по фотографии для начинающих.
Если вы купили себе зеркалку (или беззеркальную камеру) и, распаковав ее из коробки, вас напугали количество кнопок и циферблатов, а также толщина инструкции, может возникнуть соблазн положить вручную, переключите его на «Авто» и начните съемку.
Хотя для некоторых это нормально, может пройти совсем немного времени, прежде чем вы начнете жаждать творческого контроля, который в первую очередь вдохновил вас на покупку зеркальной камеры, но с чего начать?
Если вы считаете себя новичком и не знаете, как максимально эффективно использовать камеру, этот пост создан для вас.Он задуман как краткий универсальный магазин, который поможет вам отключить камеру в автоматическом режиме и взять под контроль свою зеркальную камеру. Он не предназначен для замены руководства к вашей камере, поэтому не будет подробно объяснять каждую последнюю настройку, но охватит достаточно основ, чтобы вы могли контролировать свою камеру, и предоставит вам ключевые темы, на которые можно вернуться. к своему мануалу, чтобы прочитать.
шагов для изучения того, как использовать вашу зеркальную камеру, включают:
Вот несколько шагов по использованию этой новой зеркальной камеры, которые мы рассмотрим в этой статье.
Основные режимы съемки (включая режимы приоритета и полное ручное управление)
Понимать ISO
Узнайте о «треугольнике экспозиции»
Мастер замера, включая компенсацию экспозиции
Узнайте о фокусировке
Определение размера / типов файлов
Узнайте о балансе белого
Есть чему поучиться, если вы хотите получить максимальную отдачу от своей цифровой зеркальной камеры, но давайте начнем с изучения каждой из этих тем.
Примечание для владельцев беззеркальных камер : Практически все в этой статье актуально не только для владельцев зеркальных фотоаппаратов, но и для владельцев беззеркальных камер!
1.Мастер режимов стрельбы
Лучше всего начать с режимов съемки. Скорее всего, режимы съемки можно найти на циферблате с надписью «auto, Av, Tv, P, M» и, возможно, другими. Выбор режима съемки будет определять поведение камеры при нажатии на кнопку спуска затвора. Например, при выборе «авто» камера будет определять все, что связано с экспозицией, включая диафрагму и выдержку. Другие режимы, Av, Tv, P, M, позволяют вам управлять:
Не беспокойтесь, если ваш диск переключения режимов выглядит немного иначе; разные производители используют разные сокращения для режимов съемки.На вашем диске режимов могут быть буквы «A, S, P, M» (вместо Av, Tv, P, M), но все они работают одинаково. Ниже я привел все аббревиатуры для данного режима.
Приоритет диафрагмы (Av или A)
Приоритет диафрагмы можно рассматривать как «полуавтоматический» режим съемки. При выборе этого параметра вы, как фотограф, устанавливаете диафрагму, а камера автоматически выбирает выдержку. Итак, что такое диафрагма и когда вы хотите ее контролировать?
Диафрагма — это размер отверстия в объективе, через которое свет может проходить всякий раз, когда открывается затвор — чем больше диафрагма, тем больше света проходит через него.
Диафрагма измеряется в «диафрагмах» и обычно отображается с помощью «диафрагменного числа», например f / 2,0, f / 2,8, f / 4,0, f / 5,6, f / 8,0 и т. д., что представляет собой отношение фокусного расстояния к диаметру отверстия. Следовательно, большая диафрагма (более широкое отверстие) имеет меньшее число f (например, f / 2,0), а меньшая диафрагма (более узкое отверстие) имеет большее число f (например, f / 22). Уменьшение диафрагмы на одну целую диафрагму, например от f / 2,0 до f2 / 8 или от f / 5,6 до f / 8,0 вдвое уменьшает количество света, попадающего в камеру.
Диафрагма — один из наиболее важных аспектов фотографии, поскольку она напрямую влияет на глубину резкости, то есть на количество изображения, которое находится в фокусе.Большая глубина резкости (достигнутая за счет использования маленькой диафрагмы (большого числа f)) будет означать, что в фокусе находится большое расстояние внутри сцены, например, от переднего плана до фона пейзажа ниже.
Здесь использовалась диафрагма f / 13, чтобы дать большую глубину резкости, гарантируя, что все изображение, от травы на переднем плане до гор на заднем плане. был резким
В то время как малая глубина резкости (достигается за счет использования большой диафрагмы (маленькое число f)) дает изображение, на котором только объект находится в резком фокусе, а фон мягкий и не в фокусе.Это часто используется при съемке портретов или дикой природы, например, на изображении ниже, чтобы изолировать объект от фона:
Для съемки этой водяной полевки на мягком, не в фокусе фоне использовалась большая диафрагма f / 4.5.
Таким образом, при использовании приоритета диафрагмы вы можете полностью контролировать глубину резкости, а камера позаботится обо всем остальном.
Дополнительная информация : Подробнее о режиме приоритета диафрагмы.
Приоритет выдержки (Tv или S)
Как и приоритет диафрагмы, это еще один «полуавтоматический» режим съемки, хотя в этом случае вы, как фотограф, устанавливаете выдержку, а камера позаботится о съемке. диафрагма.Скорость затвора, измеряемая в секундах (или, чаще, долях секунды), — это время, в течение которого затвор остается открытым при съемке фотографии. Чем дольше затвор остается открытым, тем больше света проходит к датчику, чтобы уловить его.
Вы должны выбрать короткую выдержку, если хотите заморозить быстро движущийся объект, например, при съемке спортивных состязаний, боевиков или дикой природы, например:
Очень короткая выдержка 1/4000 секунды использовалась, чтобы заморозить движение этого тетерева в полете
.
Вы бы использовали длинную выдержку, если хотите размыть движущийся объект, например воду, мчащуюся по водопаду (более длинная выдержка потребует от вас поставить камеру на штатив, чтобы обеспечить устойчивое положение камеры при открытом затворе. ):
Чтобы запечатлеть движение волн и визуализировать воду с мягкой молочной текстурой, здесь использовалась выдержка 6 секунд.
Итак, пока вы беспокоитесь о том, какая выдержка вам нужна для данной фотографии, камера определит соответствующую диафрагму, необходимую для получения правильной экспозиции.
Режимы съемки с приоритетом диафрагмы и выдержки могут быть полуавтоматическими, что означает, что некоторые могут высмеивать их использование, потому что они не полностью ручные, однако это невероятно полезные режимы для съемки, которые могут дать вам достаточно творческого контроля, чтобы снимать сцены, как вы предполагаете. их.
Дополнительная информация : дополнительные сведения о режиме приоритета выдержки.
Программа (P)
Программный режим — это почти что-то среднее между полуавтоматическими режимами приоритета диафрагмы / выдержки и полностью ручным управлением.В программном режиме вы можете установить либо диафрагму, либо выдержку, и камера будет поддерживать правильную экспозицию, соответствующим образом регулируя другую, т. Е. При изменении диафрагмы скорость затвора будет изменяться автоматически, и наоборот. Это дает вам дополнительную свободу, которую невозможно получить при использовании приоритета диафрагмы или приоритета выдержки без переключения между режимами съемки.
Ручной (M)
Ручной режим — это именно то, на что это похоже, вам предоставляется полный контроль над определением экспозиции, устанавливая как диафрагму, так и выдержку самостоятельно.Индикатор экспозиции будет находиться либо в видоискателе, либо на экране, который сообщит вам, насколько будет недо / переэкспонировано изображение, однако вам остается самостоятельно изменить выдержку и диафрагму, чтобы обеспечить правильную экспозицию.
Практически говоря: в качестве первого шага к выключению камеры в автоматическом режиме режимы приоритета диафрагмы и приоритета выдержки предлагают два очень простых способа понять, как разные настройки влияют на ваши изображения, и являются идеальной отправной точкой для изучения того, как используйте камеру более творчески.
2. Понимание ISO
ISO — это мера того, насколько чувствительна матрица вашей камеры к свету. Этот термин возник в пленочной фотографии, где в зависимости от условий съемки можно использовать пленку разной чувствительности, и в цифровой фотографии он ничем не отличается. Чувствительность ISO представлена численно от ISO 100 (низкая чувствительность) до ISO 6400 (высокая чувствительность) и выше и управляет количеством света, требуемым датчиком для достижения заданной экспозиции
.
При «низкой» чувствительности требуется больше света для достижения заданной экспозиции по сравнению с высокой чувствительностью, когда для достижения такой же экспозиции требуется меньше света.Чтобы понять это, давайте рассмотрим две разные ситуации:
Низкие числа ISO
При съемке на улице в яркий солнечный день много доступного света, который попадет на датчик во время экспозиции, а это означает, что датчик не должен быть очень чувствительным, чтобы достичь правильная экспозиция. Таким образом, вы можете использовать низкое значение ISO, например ISO 100 или 200. Это даст вам изображения высочайшего качества с очень малой зернистостью (или шумом).
Снято при ISO 100, на изображении нет следов шума (даже при 100% кадрировании (справа)
Высокие числа ISO
При съемке в условиях низкой освещенности, например, в темном соборе или музее, матрица вашей камеры не так много света.Высокое число ISO, такое как ISO 3200, увеличит чувствительность сенсора, эффективно умножив небольшое количество доступного света, чтобы получить правильно экспонированное изображение. Этот эффект умножения сопровождается побочным эффектом увеличения шума на изображении, которое выглядит как мелкое зерно, что снижает общее качество изображения. Шум будет наиболее заметен в темных / затененных областях.
Это изображение было сделано, когда солнце садилось, что означает, что окружающего света было не так много.Таким образом, это было снято с ISO4000, однако вы можете увидеть очень очевидный шум при 100% кадрировании (справа)
.
Практически говоря: вы хотите, чтобы ISO было как можно ниже, поскольку чем ниже ISO, тем меньше шума и тем выше качество получаемого изображения. На улице в солнечный день выберите ISO200 и посмотрите, как все пройдет. Если затуманивается, можно выбрать ISO в пределах 400-800. Если вы двигаетесь в помещении, рассмотрите ISO около 1600 или выше (это приблизительные отправные точки).
Большинство цифровых SLR теперь имеют функцию «auto-ISO», при которой камера устанавливает ISO в зависимости от количества света, при котором вы снимаете, сохраняя его как можно более низким.Авто-ISO — очень полезный инструмент, когда вы начинаете работать с камерой, поскольку он позволяет вам определить верхний предел, то есть там, где изображения становятся слишком зашумленными, например, ISO 1600 или 3200, а затем забыть об этом до тех пор, пока вы не захотите переопределите автоматическую настройку, например, при съемке пейзажей с использованием штатива, вы можете позволить себе использовать минимально возможное значение ISO.
Дополнительная информация : Узнайте больше о том, как использовать ISO.
3. Изучите «треугольник экспозиции»
Важно отметить, что диафрагма, выдержка и ISO являются частью «треугольника экспозиции».Все они контролируют либо количество света, попадающего в камеру (диафрагма, выдержка), либо количество света, необходимое камере (ISO) для данной экспозиции.
Таким образом, все они связаны, и понимание взаимосвязи между ними имеет решающее значение для того, чтобы иметь возможность управлять камерой. Изменение одной из настроек повлияет на две другие. Например, учитывая теоретическую выдержку ISO400, f / 8,0, 1/10 ^-го секунды.
Если вы хотели уменьшить глубину резкости и решили использовать диафрагму f / 4.0, вы бы увеличили размер диафрагмы на две целых диафрагмы на диафрагму, тем самым увеличив количество света, попадающего в камеру, в 4 раза (то есть увеличилось бы в 2 раза, в два раза). Следовательно, чтобы сбалансировать экспозицию, вы можете сделать следующее:
Ситуация 1: Уменьшите выдержку в 4 раза, то есть до 1/40 секунды.
Ситуация 2: Уменьшить ISO в 4 раза, то есть до ISO100
Ситуация 3: Комбинация вышеупомянутого, выдержки в 2 раза (до 1/20 секунды) И уменьшения ISO bv в 2 раза (до ISO200).
Диафрагма, выдержка и ISO — все это факторы, которые влияют на вашу экспозицию, и все они связаны. Это просто баланс книг!
Все они имеют чистый эффект уменьшения количества света в 4 раза, противодействуя изменению диафрагмы. Это просто случай понимания того, что все они связаны, и поэтому изменение одного параметра приведет к изменению другого.
Использование комбинации полуавтоматических режимов съемки и авто-ISO означало бы, что вам не обязательно сначала думать о такой настройке экспозиции, однако необходимо понимать взаимосвязь между ISO или диафрагмой и выдержкой, а также знать Практическое значение — это большой шаг в освоении вашей зеркалки.
Дополнительная информация: Подробнее о треугольнике экспозиции.
4. Мастер измерения
В ходе всего вышеприведенного обсуждения я сказал, что камера вычисляет экспозицию в зависимости от количества доступного света, но что она делает на самом деле?
При съемке фотографии с использованием любого вида автоматического расчета экспозиции (например, режима приоритета диафрагмы, режима приоритета выдержки, авто-ISO и т. Д.) Камера всегда пытается рассчитать «среднюю» экспозицию.Он будет оценивать всю сцену, как светлые, так и темные области, и определять экспозицию так, чтобы все тона в пределах всего изображения усреднялись до 18% серого, называемого «средним» серым.
Это называется замером, и по этой причине, если вы наведете камеру на ярко-белую сцену, например, после того, как пошел снег, и сделаете снимок, полученное изображение всегда будет темнее, чем вы или я его вижу. Точно так же, если вы наведете камеру на очень темную сцену, например, в слабо освещенную комнату, и сделаете снимок, результирующее изображение всегда будет ярче, чем вы или я его видим.
Сцена всегда усредняется камерой, и большую часть времени в результате изображение выглядит правильно экспонированным. Однако вы можете контролировать, какие области сцены оцениваются камерой, чтобы повлиять на способ измерения экспозиции.
Как правило, вы можете выбрать один из трех режимов измерения:
Среднее значение — Камера оценивает тона по всему изображению от угла до угла и выставляет сцену до 18% серого по этой оценке.
Центровзвешенный — Камера взвешивает показание экспозиции для области в центре видоискателя, которая может составлять примерно 80% сцены, игнорируя крайние углы изображения.
Точечный замер — Камера будет использовать очень небольшую область сцены, обычно небольшой кружок в центре видоискателя, который составляет примерно 5% площади видоискателя. Он выполнит оценку темных / светлых тонов в этой области и выставит всю сцену до 18% серого на основе этой оценки.
С практической точки зрения: если вы начинаете работать с камерой, хорошей отправной точкой будет средневзвешенный или центрально-взвешенный замер. Оба они обеспечат довольно последовательную меру необходимой экспозиции, и, если вы выберете один режим и будете его придерживаться, вы скоро начнете понимать, когда сцена будет недоэкспонированной (т.е. слишком темной) или переэкспонированной (т.е. светлой). по сравнению с тем, как вы видите это своими глазами.
Но что делать, если сцена недоэкспонирована или переэкспонирована? Вот тут-то и появляется компенсация экспозиции.
Дополнительная литература: Руководство для начинающих по режимам измерения
Компенсация экспозиции
Обычно находится на маленькой кнопке +/- рядом с затвором, это одна из самых полезных функций, с которыми нужно научиться пользоваться. Это позволяет вам увеличивать или уменьшать показания счетчика камеры по умолчанию, чтобы учесть фактическую яркость сцены.
Если сцена содержит в основном яркие тона и визуализируется слишком темной, например, сцена ярко-белого снега (которая обычно уменьшается до 18% серого по системе замера по умолчанию), вы можете применить положительную компенсацию экспозиции, чтобы позволить камере знайте, что сцена должна быть светлее среднего серого.
Весенний ягненок прыгает на заснеженный склон холма. Слева: прямо за кадром, снег серый. Справа: с компенсацией экспозиции +2 ступени (добавлено при постобработке). Из-за яркого снежного фона моя камера недоэкспонировала эту сцену почти на две ступени, что можно было исправить с помощью компенсации экспозиции в камере.
И наоборот, если сцена содержит в основном темные тона и визуализируется слишком светлой, например, темная ночная сцена (которая обычно увеличивается до 18% серого по системе замера по умолчанию), вы можете применить отрицательную компенсацию экспозиции, чтобы позволить камера знает, что сцена должна быть темнее среднего серого.
Дополнительная литература: Как использовать компенсацию экспозиции для получения более экспонированных фотографий.
5. Узнайте о фокусировке
Независимо от того, какой режим съемки вы используете или какой ISO вы определяете, есть вероятность, что на вашем изображении будет объект, который вы хотите сфокусировать. Если этого не добиться, изображение будет не таким, как вы хотели.
Режимы автофокуса
Цифровые зеркальные фотокамеры поставляются с рядом режимов автофокусировки, однако для простоты наиболее важны два режима: AF-S и AF-C
.
AF-S — автофокус-одиночный.Лучше всего использовать при съемке неподвижных объектов , таких как портреты людей, пейзажи, здания и т. Д. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину, фокус будет зафиксирован на этой точке до тех пор, пока вы удерживаете кнопку нажатой. . Если вы хотите изменить фокус, вам нужно отпустить кнопку, перекомпоновать и затем повторно наполовину нажать.
AF-C — автофокус непрерывный. Лучше всего использовать при съемке активных или движущихся объектов , таких как спорт и дикая природа.Когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, фокусировка будет зафиксирована на заданном объекте. Когда этот объект перемещается, фокус будет регулироваться вместе с ним, постоянно меняя фокусировку, пока не будет сделана фотография.
(Эти режимы не следует путать с переключателями AF / MF на объективе, где AF обозначает автофокусировку, а MF обозначает ручную фокусировку. Этот переключатель является заменой, если вы хотите вручную сфокусировать объектив. Если вы хотите используйте режимы автофокусировки, описанные выше, убедитесь, что объектив установлен в режим AF).
Дополнительная литература : Режимы фокусировки
Точки фокусировки
Оба этих режима фокусировки основаны на так называемых точках фокусировки. Когда вы смотрите в видоискатель, вы должны видеть несколько квадратов / точек, наложенных на экран. Когда вы наполовину нажмете кнопку спуска затвора, вы увидите, что один из этих квадратов будет выделен красным цветом. Это активная точка фокусировки, и это то положение в кадре, на которое фокусируется камера.Видоискатель с 9 точками фокусировки показан ниже:
Новые зеркальные фотокамеры могут иметь более 50 точек фокусировки, и есть соблазн оставить полностью автоматический выбор точки фокусировки, полагая, что камера сможет выбрать правильную точку фокусировки. Однако только вы знаете, на чем хотите сфокусироваться, и нет лучшего способа, чем обеспечить фокусировку правильного объекта, чем использование одной точки фокусировки и размещение этой точки фокусировки над объектом.
Если вы выберете одну точку фокусировки, вы сможете довольно легко изменить, какая точка активна, либо с помощью кнопок со стрелками на одном из дисков.Если вы выберете точку фокусировки на желаемом объекте, вы обеспечите фокусировку камеры там, где вы хотите. После небольшой практики вы скоро приобретете привычку менять точку фокусировки, не отрывая камеру от глаза.
С практической точки зрения: сначала настройте камеру на использование одной точки фокусировки (в руководстве по эксплуатации камеры должно быть указано, как это сделать). Таким образом, вы сможете выбрать, на чем вы фокусируетесь, и убедитесь, что объект, который вы хотите запечатлеть, находится в фокусе.Когда вы ознакомитесь с основными режимами фокусировки и выбором точки фокусировки, вы сможете изучить более продвинутые режимы, которые может предложить ваша камера.
6. Сведения о размере и типах файлов
У вас будет возможность изменить размер изображений, записываемых камерой, и тип файла. Вы хотите установить максимально возможный размер файла (будь то «большой», «тонкий» или «супертонкий»), чтобы максимально использовать мегапиксели, в которые вы только что вложили.
У вас также будет возможность выбрать, записывать ли изображения как файлы типа «raw» или «jpeg». Необработанный файл является несжатым и поэтому содержит много данных изображения, что обеспечивает большую гибкость во время постобработки (например, на вашем компьютере), но также сопряжено с дополнительными сложностями, такими как необходимость « обрабатывать » каждый файл с помощью специального редактирования программное обеспечение и больший размер файла. JPEG — это сжатый тип файла, который автоматически обрабатывается камерой. Они будут «готовы к печати» прямо с камеры и представляют собой файлы гораздо меньшего размера, что означает, что на карту памяти можно уместить больше изображений.
С практической точки зрения: когда вы начинаете работать с камерой, проще всего использовать JPEG. Это позволит вам получить наилучшие результаты, пока вы изучаете основы работы с камерой, прежде чем усложнять задачу пост-обработкой необработанных файлов.
7. Узнайте о балансе белого
При съемке в формате jpeg, как рекомендовано выше, вам необходимо убедиться, что вы установили баланс белого перед съемкой. Баланс белого может существенно повлиять на цветовой тон ваших фотографий.Возможно, вы заметили, что иногда ваши изображения имеют голубоватый оттенок, а в других случаях все выглядит очень оранжевым. Это связано с балансом белого, и, хотя вы можете внести некоторые коррективы в изображение на своем компьютере, это намного проще, если вы сделаете это прямо заранее.
Различные источники света (например, солнце, лампочки, люминесцентные полосы и т. Д.) Излучают свет разной длины волны и, следовательно, цвета, который можно описать так называемой цветовой температурой. Свет свечи или солнца во время восхода / заката очень теплый и содержит много красных / оранжевых волн; тогда как свет от флуоресцентной полоски намного холоднее, он содержит много синих длин волн.Этот цветной свет отражается от поверхностей, но наш мозг достаточно умен, чтобы распознать это и автоматически противодействовать эффекту, что означает, что мы все еще видим белую поверхность как белую поверхность. Однако ваша камера не настолько умна, и, если не указано иное, будет записывать оранжевые или синие тона, придавая цветовой оттенок вашим изображениям.
Слева: изображение, снятое с использованием автоматического баланса белого, имеет насыщенный желтый оттенок из-за искусственного уличного освещения. Справа: то же изображение с поправкой на баланс белого «Вольфрам», что дает более холодные тона на камне и более голубое небо.
Поскольку цветовая температура различных источников света хорошо известна, в вашу камеру встроено несколько предустановок, которые помогают преодолеть разные цвета света в разных ситуациях — охлаждение теплого света и нагревание холодного света — все в причина попытки точно передать цвета сцены.Функция «авто» (автоматический баланс белого или AWB) будет пытаться предсказать цвет света, определяя преобладающий цвет сцены и затем противодействуя ему, однако она не обязательно может принять правильное решение, оставляя вас с неточными цветами. Поэтому лучше всего установить цветовой баланс до того, как вы сделаете снимок, и просто чтобы убедиться ( примечание: выше изображение было необработанным файлом, что дает мне большую свободу действий для коррекции баланса белого. Файлы JPEG не так восприимчивы к белому) корректировки баланса, то есть корректировку баланса белого необходимо выполнить перед съемкой изображения):
Дневной свет — Используется в ясные солнечные дни.Яркий солнечный свет в ясный день настолько близок к нейтральному свету, который мы обычно получаем
Облачно — Используется при съемке в пасмурный день. Добавляет теплые тона к изображениям при дневном свете.
Оттенок — Используется при съемке в тени, поскольку затененные области обычно дают более холодные и голубые изображения, поэтому их необходимо нагреть.
Tungsten — Используется для съемки в помещении, при лампах накаливания или при уличном освещении, чтобы охладить желтые тона.
Флуоресцентный — Компенсирует зеленые / синие тона флуоресцентных световых полос при съемке в помещении.
Flash — вспышка придает изображению холодный синий оттенок, поэтому используется для добавления тепла.
Практически: избегайте автоматического баланса белого и устанавливайте баланс белого вручную. Как правило, вы сможете взглянуть на небо и увидеть, какой сейчас день, и довольно легко определить требуемый цветовой баланс. Если вы двигаетесь в помещении, просто проверьте освещение, при котором вы снимаете, и снова выберите соответствующий баланс белого.Скоро станет вашей привычкой настраивать ее, когда вы вынимаете камеру из сумки.
Дополнительная информация: Подробнее о балансе белого
Заключение
Итак, это обзор настроек, с которыми вы столкнетесь, когда захотите сделать рывок и выключить камеру в режиме «Авто». Необязательно сразу рассматривать их все, но изучение и понимание эффекта каждой настройки скоро даст вам полный контроль над камерой.Самый большой шаг, который даст вам наиболее заметную разницу в ощущении контроля и прямое влияние на творческие результаты, — это начать использовать режимы съемки с приоритетом диафрагмы или с приоритетом выдержки, и как только вы ознакомитесь с ними, вы сможете можете начать думать о дальнейших исследованиях. Достаточно скоро вы перестанете думать о своей камере как о таинственном черном ящике, но поймете, как добиться фотографических результатов, ради которых вы ее купили.
Дополнительные руководства по фотографии
Если вам понравилось читать это руководство, мы собрали ряд других похожих статей, которые могут быть вам полезны:
10 советов по цифровой зеркальной фотографии для получения лучших фотографий
Не поймите меня неправильно, я определенно поклонник автоматических возможностей моего Canon EOS Rebel T3i, поскольку они обычно дают хорошо экспонированный и четкий снимок.Но DSLR-камера — это гораздо больше, чем полностью автоматический режим и режимы сцены (портретный режим, ландшафтный режим и т. стрелять. »Когда вы научитесь использовать эти функции, вы заметите, что ваши снимки станут еще лучше! Если вы еще не готовы перейти к полностью ручному режиму, но вам нужно немного познакомиться с цифровой зеркальной камерой и попробовать себя в ней, вот мой список из 10 советов по лучшей цифровой зеркальной фотографии (используйте руководство к вашей камере вместе с этими советов, поскольку механика марки камеры различается):
1.Используйте режимы приоритета диафрагмы и приоритета выдержки вашей камеры (отличные ступени на пути к изучению того, как снимать в полностью ручном режиме)
Если ручной режим звучит пугающе для вас на данном этапе, ваша камера может мягко облегчить вам работу с режимами приоритета диафрагмы и Приоритет выдержки Режим , также известный как полуавтоматический или полуавтоматический режим ( Примечание: Некоторые профессионалы предпочитают снимать в основном в режиме приоритета диафрагмы, а другие предпочитают ручной режим). Диафрагма — это размер отверстия в объективе, когда вы делаете снимок, и определяет количество света, попадающего в камеру.В режиме приоритета диафрагмы (который на вашей камере часто обозначается символом «A» или «Av») вы управляете размером своей диафрагмы, в то время как камера заботится о выдержке, давая хорошо экспонированную фотографию.
Выдержка — это время, в течение которого затвор камеры остается открытым, когда вы делаете снимок, позволяя свету попадать на сенсор камеры (это также известно как выдержка , ). В режиме приоритета выдержки (часто обозначается символом «S» или «Tv» на вашей камере) вы можете вручную управлять выдержкой, в то время как ваша камера автоматически выбирает размер диафрагмы, чтобы получить хорошо экспонированный снимок. .
Что можно делать с этими режимами?
Мой любимый режим с приоритетом диафрагмы. Я обожаю снимать, когда объект или часть объекта четко в фокусе, а фон мечтательный и размытый. Это называется малой глубиной резкости. Я добился этого, установив диафрагму на большой размер (обозначенный меньшим числом f). Shallow DOF хорошо подходит для портретов, фотографий еды и натюрмортов. Если вы установите меньший размер диафрагмы (обозначается большим числом f), вы можете достичь так называемой глубокой глубины резкости, когда и передний план, и фон будут четкими, четкими и сфокусированными.Вы захотите использовать глубокую глубину резкости для пейзажных снимков.
Люди обычно используют режим приоритета выдержки, когда хотят запечатлеть движение определенным образом. Они используют короткую выдержку, чтобы вовремя «заморозить» быстро движущийся объект. Более длинная выдержка покажет прогрессию движения, давая размытое изображение объекта.
2. Купите качественный штатив.
Я заметил, что у меня повышенная способность сохранять неподвижность при съемке с более длинной выдержкой :), но я осознаю свои ограничения.Вот и настало время для надежного штатива. Они очень удобны для ночных длинных выдержек, фотографирования фейерверков и подобных спецэффектов. Я использую встроенный таймер своей цифровой зеркальной фотокамеры вместе со штативом (поэтому я не встряхиваю камеру, нажимая кнопку самостоятельно). Иногда мой кабель дистанционного спуска затвора может пригодиться для тех фотографий, которые я хочу сделать в данный момент.
3. Узнайте о возможностях автофокусировки вашей камеры (режим AF).
Если вы посмотрите через объектив камеры, вы увидите множество точек фокусировки.Центральная точка фокусировки (которая является наиболее чувствительной точкой) должна быть направлена прямо на объект. Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы зафиксировать фокус, затем, если хотите, измените композицию кадра (поскольку объект не обязательно должен находиться в мертвой точке вашей композиции), а затем сделайте снимок. Если ваш объект находится далеко от центра, вы получите более четкий снимок, если выберете точку фокусировки не по центру, которая совпадает с вашим объектом. Если вы используете широкую диафрагму, такую как f / 2.8, не используйте метод блокировки фокуса / изменения композиции, так как ваш объект может стать размытым.Вместо этого выберите точку фокусировки, ближайшую к вашему объекту, чтобы обеспечить четкость.
В основном есть два режима автофокусировки — «One Shot» и «Continuous». В моем Canon есть режим One Shot и Al Servo (непрерывный), а также режим Al Focus, который действительно похож на режим One Shot с автоматическим датчиком, который позволяет он переходит в режим Al Servo при обнаружении движения. Греческий? Позвольте мне облегчить вам задачу. Когда вы снимаете неподвижный объект, используйте режим One Shot. Если у вас есть движущийся объект, который вы хотите сфокусировать, установите камеру в режим непрерывной фокусировки (это Al Servo на моем Canon), чтобы она постоянно фокусировалась на движущемся объекте.
4. ISO рок!
ISO Авто может отлично работать, но больший контроль над этими настройками скорости (100, 200, 400, 800 и 1600+) может помочь вам добиться лучшей экспозиции. Я установил в своей камере низкое значение ISO для ситуаций с ярким освещением и более высокое значение ISO для ситуаций с низким освещением. Чем выше число ISO, тем более чувствительной к свету становится ваша камера и тем меньше будет выдержка. Вот несколько общих правил, которым нужно следовать:
ISO 100 идеально подходит для очень солнечной среды.
ISO 200-400 работает при облачном дневном свете на открытом воздухе, в тени или в помещении, где сцена хорошо освещена.
ISO 800 иногда можно использовать при слабом освещении на открытом воздухе или в помещении без вспышки. Помните о скорости затвора — если она становится слишком медленной, вы можете либо увеличить ISO, чтобы сделать ее быстрее, использовать штатив, чтобы приспособить более длинную выдержку, либо использовать вспышку.
В условиях низкой освещенности в помещении и на улице без вспышки часто требуется чувствительность ISO 1600 или более. Однако будьте осторожны, так как ваши фотографии могут стать зернистыми при высоком ISO (по этой причине я стараюсь не превышать ISO 400).Чтобы избежать зернистости в условиях низкой освещенности, установите низкое значение ISO и установите цифровую зеркальную камеру на штатив, чтобы получить четкий снимок. Или вы всегда можете использовать высокий ISO (чтобы увеличить выдержку, достаточную для съемки с рук) и наслаждаться творческой зернистостью! Мне нравится преобразовывать зернистые фотографии при слабом освещении в черно-белые в Photoshop и называть это «зернистостью пленки».
5. Режимы замера
В вашей камере есть встроенная функция, которая автоматически регулирует экспозицию, но иногда бывают ситуации, когда вам нужно больше контролировать экспозицию — например, если вы снимаете при ярком дневном свете. и ваша камера автоматически затемняет всю фотографию, оставляя объект недоэкспонированным.В подобных ситуациях пора перейти в режим замера вашей камеры и выбрать один из них, который поможет вам контролировать экспозицию (и я хотел бы добавить, что это намного проще, чем вы думаете). В моем Canon есть режим оценочного замера (на некоторых камерах он называется оценочным / матричным), режим частичного замера, режим точечного замера и режим центрально-взвешенного среднего замера. По умолчанию для зеркальных фотокамер установлен режим оценочного замера, который в большинстве случаев отлично справляется со своей задачей. Что делать, если этого не происходит? Вот небольшой сценарий, который поможет мне объяснить… это вечер — насыщенный золотой свет — идеальный фон для портретной фотосессии с моей дочерью.В режиме оценочного замера камера оценивает общую экспозицию фотографии с учетом контрового освещения. Если я использую этот режим, моя дочь будет слишком темной. Чтобы обеспечить правильную экспозицию моего объекта, я просто выбираю режим частичного замера или режим точечного замера — эти режимы будут делать объект ярче, несмотря на контровую подсветку (режим точечного замера дает немного больше контроля, чем режим частичного замера). Режим центрально-взвешенного среднего замера представляет собой комбинацию режимов оценочного и частичного / точечного замера и, вероятно, используется меньше всего из всех режимов.Он оценивает всю сцену, но отдает приоритет центральной части кадра (поэтому ваш объект всегда должен находиться в центре кадра при использовании этого режима).
6. Компенсация экспозиции
Думайте о своей камере как о роботе. Он выполняет свою работу с помощью искусственного интеллекта, в большинстве случаев принося успешные и приятные результаты. Но бывают случаи, когда вам, , фотографу-человеку, потребуется переопределить машину, чтобы добиться идеальной экспозиции для вашей фотографии, особенно в тех случаях, когда в вашей сцене присутствуют либо в основном белые тона, либо в основном черные тона.Например, снежные пейзажи выглядят естественно яркими невооруженным глазом, особенно на ярком солнце. Если оставить только камеру, аппарат автоматически затемнит сцену, потому что он запрограммирован на усреднение оттенков до 18% серого всякий раз, когда он делает фотографию. Вы можете легко исправить такую неправильную экспозицию, перейдя к функции «скользящей шкалы +/-» (есть на большинстве цифровых камер) и вручную увеличив или уменьшив экспозицию соответственно (в случае снежного пейзажа вы увеличите ее).Для сцен с черными тонами камера также усреднит их до 18% серого, поэтому уменьшите компенсацию экспозиции, чтобы получить истинные черные тона. Независимо от того, увеличиваете ли вы экспозицию или уменьшаете ее, рекомендуется сделать одну-две полных остановки. С компенсацией экспозиции очень весело экспериментировать. Мне особенно нравится играть с ним во время фотосессий поздним днем / ранним вечером с богатой золотой подсветкой — я увеличиваю его, чтобы осветлить лица объектов (альтернатива использованию режима точечного замера, упомянутого в пункте 5).
7. Используйте настройки баланса белого для получения более естественных фотографий.
Различные источники света создают на наших фотографиях различные оттенки цвета, не все из которых выглядят очень естественно. Цифровые зеркальные камеры имеют возможность выбора настроек баланса белого, которые помогают противодействовать этим проблемам. Некоторые из наиболее распространенных настроек баланса белого: «Авто», «Дневной свет», «Тень», «Облачно», «Вольфрам», «Флуоресцентный» и «Вспышка». Попробуйте поэкспериментировать с этими настройками в любое время дня и в разных ситуациях.Вы даже можете обнаружить некоторые интересные эффекты.
8. Используйте программы для редактирования фотографий, такие как Photoshop, чтобы максимально эффективно использовать фотографии и добавлять специальные эффекты.
Мне нравится «снимать интуитивно», интуитивно щелкая, не всегда тщательно продумывая настройки камеры, хотя в наши дни я заставляю себя снимать либо в режиме приоритета диафрагмы, либо в полном ручном режиме. Мои фотографии от этого лучше, потому что у меня гораздо больше контроля. Я использую Photoshop для внесения исправлений и настроек на этапе постобработки, а также для добавления специальных эффектов (Adobe предлагает бесплатные 30-дневные пробные версии своих программ).Мне нравится обучать других навыкам работы с Photoshop через серию онлайн-семинаров по VisualPoetry.
9. Залейте карту памяти.
Этот совет идет рука об руку с моим менталитетом «стрелять из кишечника». Сделайте много-много снимков, и вы обязательно запечатлетите что-то особенное и уникальное. Если вы решили оставить на своей открытке лишь несколько фотографий, значит, вы добились успеха!
10. Измените перспективу ваших снимков.
Подумайте о глубине и пространственных отношениях между объектами на фотографиях.Спуститесь на землю на уровне глаз, выстрелите сверху, посмотрите вверх, посмотрите, что позади вас, подойдите ближе. Некоторые из самых интересных снимков могут быть получены в результате отхода от ваших обычных фотографических привычек.
Спасибо, что заглянули! Если вы хотите узнать больше об изменении фотографий с помощью Photoshop, обязательно ознакомьтесь с моей последней книгой Photo Craft: Creative Mixed Media and Digital Approaches to Transforming Your Photographs, написанной в соавторстве с Кристи Хайдек. Я также провожу онлайн-мастер-классы по Photoshop!
Присоединяйтесь к моему списку рассылки, чтобы получать последние новости о моих онлайн-семинарах по фотографии и редактированию фотографий:
10 лучших советов по цифровой фотографии
Если вы новичок или более опытен в фотографии, вот некоторые из наших любимых советов, которые помогут вам улучшить свои фотографии!
1
Используйте правило третей
Это правило поможет вам делать привлекательные снимки, используя одно из наиболее эффективных правил композиции.
Если вы хотите делать снимки, в которые встроен «вау-фактор», то Правило третей — это секрет композиции, которым вы должны воспользоваться!
Чтобы использовать правило третей, представьте четыре линии, две лежащие горизонтально поперек изображения и две вертикальные, образующие девять ровных квадратов. Некоторые изображения будут лучше всего смотреться с фокусом в центральном квадрате, но размещение объекта не по центру в одной из точек пересечения воображаемых линий часто позволяет создать более эстетичную фотографию.
Когда фотография составлена с использованием правила третей, глаза будут блуждать по кадру. Картинка, составленная по правилу третей, обычно более приятна для глаз.
Если вы хотите делать отличные фотографии, которыми вы могли бы гордиться, используя правила композиции, ознакомьтесь с простым курсом «Фотография для начинающих» от эксперта по фотографии!
Прочтите нашу статью о Правиле третей, чтобы узнать больше.
Дрожание или размытость камеры — это то, что может беспокоить любого фотографа, и вот несколько способов избежать этого.
Во-первых, нужно научиться правильно держать камеру; обеими руками, одной рукой вокруг тела, а другой вокруг объектива, держите камеру близко к себе для поддержки.
Кроме того, при съемке с рук убедитесь, что вы используете выдержку, соответствующую фокусному расстоянию вашего объектива. Если у вас слишком длинная выдержка, любое непреднамеренное движение камеры приведет к тому, что вся ваша фотография получится размытой.
Практическое правило — не снимать с выдержкой, меньшей, чем ваше фокусное расстояние, чтобы свести к минимуму эту проблему:
1 / Фокусное расстояние (в мм) = Минимальная выдержка (в секундах)
Итак, Например, если вы используете объектив 100 мм, выдержка должна быть не менее 1/100 секунды.
По возможности используйте штатив или монопод.
Вас смущает какая-то терминология? Вы хотите легко управлять камерой и, наконец, избавиться от путаницы, связанной с фокусным расстоянием, диафрагмой, выдержкой и другими настройками?
Если да, то ознакомьтесь с нашим наиболее рекомендуемым курсом: курс «Фотография для начинающих» от эксперта по фотографии. Это самый простой и быстрый способ научиться делать отличные фотографии, изучая при этом все основы работы с камерой.
3
Научитесь использовать треугольник экспозиции
Чтобы ваши фотографии выглядели наилучшим образом, вам необходимо овладеть тремя основными принципами: диафрагмой, выдержкой и ISO.
Вам также необходимо понимать отношения между этими тремя элементами управления. Когда вы настраиваете один из них, вам обычно нужно учитывать по крайней мере один из других, чтобы получить желаемые результаты.
Использование автоматического режима заботится об этих элементах управления, но вы платите цену за то, что ваши фотографии не выглядят так, как вы хотели, и часто это разочаровывает.
Лучше научиться использовать режимы приоритета диафрагмы или приоритета выдержки и в конечном итоге снимать в ручном режиме.Чтобы легко научиться это делать, мы рекомендуем курс «Фотография для начинающих» от Photography Expert.
Если вы можете купить только один фильтр для вашего объектива, сделайте его поляризатором.
Рекомендуемый тип поляризатора — круговой, потому что он позволяет вашей камере использовать TTL-замер (через объектив), например автоматическую экспозицию.
Этот фильтр помогает уменьшить отражение от воды, металла и стекла; он улучшает цвета неба и листвы и придает вашим фотографиям ВАУ-фактор.Он будет делать все это, одновременно защищая ваш объектив. Нет причин, по которым вы не можете оставить его включенным для всех ваших фотографий.
Мы рекомендуем фильтры Hoya Polarizer за лучшее сочетание производительности и цены.
При съемке пейзажей это помогает создать ощущение глубины, другими словами, заставить зрителя почувствовать себя так, как будто он там.
Используйте широкоугольный объектив для панорамного обзора и маленькую диафрагму f / 16 или меньше, чтобы сохранить резкость переднего и заднего планов.Размещение объекта или человека на переднем плане помогает создать ощущение масштаба и подчеркивает, насколько далеко находится расстояние.
По возможности используйте штатив, так как при небольшой диафрагме обычно требуется более длинная выдержка.
Простой подход обычно является лучшим в цифровой фотографии, и вы должны решить, что должно быть в кадре, не включая ничего, что отвлекает.
По возможности выбирайте однотонный фон — другими словами, нейтральные цвета и простые узоры.Вы хотите, чтобы взгляд был обращен к фокусу изображения, а не к цветному участку или странному зданию на заднем плане. Это особенно важно в кадре, где модель расположена не по центру.
7
Не используйте вспышку в помещении
Вспышка может выглядеть резкой и неестественной, особенно при портретной съемке в помещении. Поэтому есть несколько способов сделать снимок в помещении, не прибегая к вспышке.
Во-первых, увеличьте ISO — обычно от 800 до 1600 ISO сильно зависит от скорости затвора, которую вы можете выбрать.Используйте максимально широкую диафрагму — так на матрицу попадет больше света, и у вас будет красивый размытый фон. Используя штатив или I.S. (Стабилизация изображения) также отличный способ избежать смазывания.
Если вам абсолютно необходимо использовать вспышку, используйте вспышку с головкой, которую вы можете поворачивать, и направьте свет на потолок под углом.
Чтобы получить максимально приятный свет для портретов, пейзажей или чего-либо еще, что вы хотите запечатлеть, посмотрите это замечательное видео здесь.
Настройка ISO определяет, насколько чувствительна ваша камера к свету, а также насколько мелкая зернистость вашего изображения.
ISO, который мы выбираем, зависит от ситуации — когда темно, нам нужно увеличить ISO до более высокого значения, скажем, от 400 до 3200, поскольку это сделает камеру более чувствительной к свету, и тогда мы сможем избежать размытия.
В солнечные дни мы можем выбрать ISO 100 или настройку Авто, так как у нас больше света для работы.
Если вы хотите запечатлеть движущийся объект, используйте технику панорамирования.Для этого выберите выдержку примерно на два шага ниже необходимой, поэтому для 1/250 мы выбрали 1/60. Держите камеру на объекте, держа палец на затворе наполовину опущенным, чтобы зафиксировать фокус, и когда будете готовы, сделайте снимок, не забывая следить за ними во время их движения.
По возможности используйте штатив или монопод, чтобы избежать дрожания камеры и получить четкие линии движения.
10
Экспериментируйте с выдержкой
Не бойтесь экспериментировать с выдержкой, чтобы создать интересные эффекты.
При съемке в ночное время используйте штатив и попробуйте снимать с выдержкой, установленной на 4 секунды. Вы увидите, что движение объекта фиксируется вместе с некоторыми световыми следами.
Если вы выберете более короткую выдержку, скажем, 1/250 секунды, следы не будут такими длинными или яркими; вместо этого вы остановите действие.
Попробуйте снимать другие композиции с движущимися объектами или фоном, например, волны на пляже, гуляющие толпы людей, проезжающие машины, с разными выдержками, чтобы запечатлеть размытое движение или снимки, которые резко останавливают все во времени.
При использовании длинных выдержек для размытия движения очень важно, чтобы камера была стабилизирована, чтобы исключить дрожание камеры. Мы рекомендуем 60-дюймовый портативный штатив AmazonBasics как отличный вариант начального уровня для съемки фотографий с длинной выдержкой.
!
БОНУСНЫЙ СОВЕТ: инвестируйте больше в обучение (и меньше на снаряжение)
Если вы думаете о том, чтобы потратить тысячи долларов на новые камеры и объективы, подумайте дважды.
Люди часто разочаровываются из-за того, что их новые блестящие игрушки не производят того «вау», которого они ожидали.
Вы можете делать потрясающие фотографии, которыми будете гордиться, даже с помощью скромной цифровой камеры со стандартным зум-объективом. Но вам нужно твердо понимать основы.
Вот почему так важно освоить композицию и свет, прежде чем тратить что-либо на новое снаряжение.
Мы порекомендовали следующий курс, чтобы значительно улучшить вашу фотографию:
20 советов по фотографии для начинающих
Каждый раз, когда я думаю о полезном совете по фотографии, я всегда записываю его на потом.Большинство из них легко забываются, но некоторые настолько полезны, что я стараюсь рассказать о них как можно большему количеству фотографов. В этой статье собраны 20 лучших. Эти краткие советы по фотографии просты для понимания и охватывают все, от техники съемки для начинающих до творчества и композиции. Если вы изучаете фотографию, они могут быть вам особенно полезны.
Я также сделал видео с отдельным списком советов, если вы в большей степени наглядно учитесь. В нем есть несколько более «продвинутых» советов (в основном, некоторые менее известные техники фотографии, которые я люблю использовать), которые отличаются от советов в остальной части этой статьи.Вы можете посмотреть его здесь:

А теперь давайте взглянем на мои любимые советы по фотографии для начинающих.
Работа с композицией
Чтобы делать увлекательные фотографии, вы должны быть вовлечены в то, что вы делаете. Не пролетайте просто на автопилоте. Вместо этого подумайте над своей композицией и постарайтесь сделать свои фотографии как можно лучше.
Это начинается со знания основ создания хороших фотографий. Не обрезайте важные части объекта краем кадра.Держите свой кругозор на одном уровне и постарайтесь устранить все отвлекающие факторы на фотографии, изменив композицию. Посмотрите, есть ли в вашей фотографии чувство баланса и простоты. И если фотография не выглядит хорошо с первого раза, продолжайте экспериментировать, пока не получите нужный результат.
NIKON D800E + 24-70 мм f / 2,8 @ 24 мм, ISO 400, 1/100, f / 5,6. Фото Насима Мансурова.
Используйте уже имеющуюся камеру
Оборудование камеры не так уж и важно.
Сегодня на рынке представлено бесчисленное множество фотоаппаратов, объективов и других аксессуаров.Мы проводим много времени, просматривая их в Photography Life, и это правда, что некоторые из них лучше других (или лучше подходят для данной работы). Но как только вы протестируете их достаточное количество, реальный вывод состоит в том, что сегодня практически все отлично. Отличия почти всегда незначительны, особенно по данной цене.
Итак, используйте камеру, которая у вас уже есть, и не оглядывайтесь назад. Практически во всех смыслах сегодняшние зеркалки начального уровня лучше, чем когда-либо были первоклассные пленочные зеркальные камеры. Тем не менее, каким-то образом этим пленочным фотографам удалось сделать красивые культовые фотографии, которые и сегодня выглядят великолепно.
Намного важнее ваши творческие способности и знание настроек камеры. Сосредоточьтесь на них, а не на сборе оборудования для камеры.
Снято с Nikon D5100, зеркалкой начального уровня с 2011 года и ее комплектным объективом 18-55 мм
Узнайте, какие настройки имеют значение
Существует множество настроек камеры, и требуется некоторая практика, чтобы сделать их правильными, особенно в качестве новичок. Даже опытные фотографы не всегда все делают идеально. Но стоит узнать, как правильно настроить камеру и какие настройки камеры имеют наибольшее значение, чтобы у вас было больше шансов сделать нужные фотографии.
Сначала попробуйте попрактиковаться с режимами камеры, отличными от автоматического. Вы ничего не узнаете, если ваша камера принимает все решения за вас. Поначалу это может сбивать с толку, но, надеюсь, наши статьи о диафрагме, выдержке и ISO дадут вам хорошее начало. Это три самых важных параметра во всей фотографии.
Помимо диафрагмы, выдержки и ISO, научитесь правильно фокусироваться, попрактиковавшись в различных режимах автофокусировки. Вы, вероятно, предпочтете покадровую следящую автофокусировку (также известную как покадровая автофокусировка) для неподвижных объектов и непрерывная следящая автофокусировка (также известная как AI Servo) для движущихся объектов.Не используйте ручную фокусировку, если не так темно, что автофокусировка не работает.
Наконец, снимайте в формате RAW, если вы хотите редактировать свои фотографии или думаете, что есть шанс, что вы отредактируете их в будущем. JPEG-файлы хорошо выглядят без камеры, но файлы имеют гораздо меньше возможностей для постобработки. (Если вы не уверены, снимайте в формате RAW + JPEG и сохраните RAW на всякий случай.) См. RAW и JPEG для получения дополнительной информации.
Чтобы делать такие фотографии, полезно хорошо разбираться в настройках камеры. Смешивание с двумя экспозициями.
Не передерживайте светлые участки
При выборе настроек камеры очень важно избегать переэкспонирования светлых участков на фотографии. Причина? Восстановить какие-либо детали на белых участках фотографии просто невозможно. Лично я предпочитаю, чтобы небо на моих фотографиях имело красивую текстуру и цвет, а не было просто большим безликим пятном, и я уверен, что вы тоже.
Сохранить основные моменты очень легко. Но именно здесь так важны выдержка, диафрагма и ISO.Это только настройки камеры , которые напрямую влияют на яркость фото (без учета настроек вспышки, конечно). Даже компенсация экспозиции — сама по себе важная настройка — просто говорит вашей камере изменить одну или несколько из этих трех переменных.
Во время фотосъемки следите за экраном камеры, чтобы увидеть, есть ли передержка. Если есть, первое, что вам нужно сделать, это снизить ISO до базового значения (обычно ISO 100). Если он уже есть, используйте меньшую выдержку.Это решит проблему. Что касается диафрагмы, убедитесь, что она не установлена на безумное значение (f / 32, f / 45 и т. Д.), И все будет хорошо.
NIKON D800E + Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f / 4G ED VR @ 130 мм, ISO 100, 1/8, f / 16.0
Обратите внимание на свет
Вероятно, самая важная часть фотографии — это свет. Если вы делаете снимок при хорошем освещении, вы делаете огромный шаг к получению хорошего снимка. Но что считать хорошим светом? Дело не только в закатах.
Часто цель здесь — сбалансировать интенсивность света между объектом и фоном.Даже если вы фотографируете потрясающий закат, фотография может быть испорчена полностью темным силуэтом переднего плана.
Самый простой способ решить эту проблему — обратить внимание на направление и мягкость света. Если свет слишком резкий, вы можете получить плохие тени на вашем объекте, что особенно важно при портретной фотографии. Если свет исходит из нелестного угла, посмотрите, что вы можете сделать, чтобы переместить источник света (в студии) или переместить объект (на улице) — или подождите, пока свет станет лучше (пейзажная фотография).
Кроме того, если вы снимаете с рук, убедитесь, что достаточно света. Если нет, используйте вспышку или переместитесь туда, где она ярче. Самый простой способ получить мягкие бесцветные фотографии — это снимать в условиях недостаточного освещения.
NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/320, f / 3,2
Не торопитесь
В фотографии легко ошибиться, если вы не будете осторожны. Лучший способ обойти это — по возможности замедлиться и не торопиться, особенно когда вы только начинаете изучать фотографию.
Во-первых, еще раз проверьте настройки камеры. Если вы снимаете портреты на открытом воздухе в солнечный день, но используете настройки прошлой ночи для фотографирования Млечного Пути, что-то ужасно не так. Снизьте скорость и найдите время, чтобы сделать это правильно.
Тогда сохраняйте тот же настрой при принятии любого другого важного решения. Ваша композиция настолько хороша, насколько это возможно? Вы сделали автофокус в нужном месте? Сделали ли вы все возможное, чтобы улучшить условия освещения?
И не слушайте людей, которые советуют вам не просматривать фотографии в полевых условиях.Конечно, это плохая идея — просматривать фотографии, когда перед вами происходит что-то удивительное, но между кадрами почти всегда будет какое-то время простоя. Выясните проблемы с изображением в полевых условиях, а не на своем компьютере.
NIKON D7000 + 17-55 мм f / 2,8 @ 17 мм, ISO 100, 0,6 секунды, f / 8,0
Двигай ногами
Во время съемки легко застрять на одном месте. Не попадитесь в эту ловушку. Вместо этого двигайте ногами (или штативом) как можно больше. Забирайтесь на что-нибудь, меняйте высоту камеры, ходите вперед и назад, делайте все, что вам нужно, но продолжайте двигаться.
Если вы сделаете дюжину фотографий с одной высоты, лицом в одном направлении, вообще не двигая ногами или штативом, угадайте, что? Они не будут сильно отличаться. Если все ваше портфолио сделано с той же высоты и без каких-либо экспериментов, вы упускаете несколько отличных фотографий.
Перемещение — единственный способ изменить относительные размеры и положение объектов на фотографии. Не нравится, что ваш объект слишком большой, а пейзаж на заднем плане слишком мал? Отойдите и увеличьте масштаб.Хотите починить камень, который выглядит отвлекающим? Двигайтесь, пока он не выйдет из вашей композиции или не станет слишком маленьким, чтобы мешать.
NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70mm f / 4 S @ 24mm, ISO 64, 1/125, f / 10.0
Знайте, когда использовать штатив
Штативы — одно из величайших изобретений в фотографии. Почти все они устраняют одну из самых сложных проблем — недостаток света. С помощью штатива вы можете снимать с многоминутной экспозицией и снимать настолько темные детали, что они невидимы для человеческого глаза. Даже в более яркой сцене штативы улучшают стабильность вашей композиции и помогают делать более резкие фотографии.
Итак, когда лучше использовать штатив? Если ваш объект неподвижен, почти всегда. Это означает, что у пейзажных фотографов, архитектурных фотографов и фотографов натюрморта должен быть хороший повод, если они не используют штатив.
Событийная фотография и действие немного отличаются, потому что это правда, что штатив может замедлить вас. То же самое и с фотографиями из путешествий; как бы вы ни захотели взять с собой штатив, это может не стоить хлопот.
Это справедливо, но знайте, что вы теряете всякий раз, когда оставляете штатив дома.Если бы вы предложили мне выбор между цифровой зеркальной камерой начального уровня и штативом или лучшей комбинацией камера / объектив на рынке без таковой, я бы каждый раз выбирал комплект штатива.
NIKON D810 + TAMRON 15-30 мм F2,8 VC USD @ 22 мм, ISO 64, 1/5, f / 11,0
Знайте, когда использовать вспышку
Вспышки предназначены не только для темных помещений.
Не поймите меня неправильно — они великолепны, если вам нужен дополнительный свет. Возьмите внешнюю вспышку, наклоните ее к потолку и используйте относительно длинный объектив (50 мм или больше).Все, кого вы знаете, будут поражены качеством ваших фотографий с мероприятий. Это самый простой способ добиться хороших результатов, даже не зная, что вы делаете.
Но вспышки пригодятся и на улице, даже в середине дня. Если вы когда-нибудь слышали о «заполняющей вспышке», вот почему это так важно. Вы можете заполнить уродливые тени на объекте, просто используя мягкую вспышку, и большинство людей, смотрящих на фотографию, даже не заметят.
Это глупо, но я люблю говорить людям, что встроенная вспышка их камеры более полезна в яркий солнечный день, чем в темноте.Этот совет справедлив и здесь.
Снято со вспышкой, изображение Лолы Мансуровой.
Очистите линзу камеры.
Я видел слишком много людей, которые ходили с грязной, пыльной и размазанной передним элементом линзы камеры. Это самый простой способ получить размытые фотографии в 100% случаев.
Конечно, немного пыли не повредит; его даже не будет видно на изображении. Внутри каждого объектива есть мелкие частицы пыли , которые невозможно очистить, не разбирая объектив, и они никак не влияют на фотографию.
Вместо этого я говорю о линзах, которые никогда не чистили, с грязью и отпечатками пальцев, которые не удалялись годами. Сделайте себе одолжение и купите салфетку из микрофибры и раствор для чистки линз. Возьмите их с собой в поездки и используйте не реже одного раза в неделю.
Не используйте дешевый фильтр
Второй самый простой способ получить размытые фотографии в 100% случаев — это использовать дешевый фильтр на передней части объектива.
Лично я, когда я только начинал заниматься фотографией, дед подарил мне старый прозрачный фильтр от своей пленочной камеры.Он идеально подходил к моему объективу; Я был так удивлен, что все время держал его на объективе, не беспокоясь о том, соответствует ли стекло современным стандартам или нет. Оказалось, что это не так. Углы на всех моих фотографиях были размытыми, и любая мягкая яркая область на фотографии (например, небо или ночная лампа) превратилась в ужасную вспышку. Вот фотография, которую я сделал с этим фильтром, а затем кадрирование:
NIKON D5100 + 18-55 мм f / 3,5-5,6 @ 26 мм, ISO 400, 1/30, f / 5,0
Но, если смотреть на минимальное кадрирование , размытость легко увидеть:
Не повторяйте ту же ошибку, что и я! Да, это был старый фильтр, но современные дешевые фильтры делают то же самое.Лично я, , никогда больше не использую для объектива прозрачный защитный фильтр, за исключением случаев, когда мне также нужны защитные очки.
Изучите основы постобработки
Постобработка не очень важна в списке приоритетов типичного фотографа, но, вероятно, должна быть. Иногда при правильной постобработке хорошая фотография может превратиться в нечто действительно исключительное.
При постобработке легко переборщить, поэтому самое важное — убедиться, что ни одно из ваших правок не является постоянным (также известное как «деструктивное редактирование»).Либо используйте команду «Сохранить как», чтобы сохранить исходные файлы, либо, что еще лучше, отредактируйте в программном обеспечении, которое сохраняет ваши изменения в отдельном файле, а не записывает их в изображение.
Постобработка — это создание настроения и направление взгляда зрителя на изображение. Со временем вы будете становиться все лучше и лучше. Моя главная рекомендация? Будьте осторожны. Вы же не хотите, чтобы ваши фотографии выглядели чрезмерно обработанными.
NIKON D800E + Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f / 4G ED VR @ 90 мм, ISO 100, 0,6 секунды, f / 8.0
Резервное копирование фотографий
Практически каждый фотограф, которого я знаю, хотя бы раз в жизни терял несколько важных фотографий. Не позволяйте этому случиться с вами.
Для начала сделайте резервную копию всех ваших фотографий. Ваши фотографии никогда не должны храниться только на одном жестком диске за раз, потому что в конечном итоге ваш жесткий диск сломается. Вопрос не в том, если, а в том, когда.
В идеале у вас должно быть не менее трех копий всех ваших фотографий одновременно.Это должно включать как минимум два разных типа носителя, например внутренний жесткий диск и съемный носитель. И хотя бы одна из резервных копий должна храниться вне офиса. Это известно как правило 3-2-1. Это лучший способ не потерять ни одну из ваших фотографий.
Лично мои фотографии — моя самая важная вещь, и я не хочу терять их ни на что. Резервное копирование моего жесткого диска выполняется онлайн в режиме реального времени, и у меня также есть несколько внешних жестких дисков с полными резервными копиями. Это перебор, но в том-то и дело.
Внешний жесткий диск SSD
Организуйте
Если вы организованный или непослушный человек, очень важно, чтобы ваши фотографии было легко найти. Речь идет не только об ускорении рабочего процесса; Если вы не помните, как вы организовали свой жесткий диск, вы можете в конечном итоге удалить папку, содержащую важные изображения, даже не осознавая этого.
Мой метод состоит в том, чтобы просто создать новую папку с изображениями для каждого года, а затем разделить каждый год на месяцы (с пометкой «01 января», «2 февраля» и т. Д. В алфавитном порядке).Затем в моем программном обеспечении для постобработки я сортирую и систематизирую фотографии по разным коллекциям. Таким образом, я могу найти изображения из данного места или , предназначенные для конкретного проекта.
Но это лишь один из многих возможных способов. Некоторые фотографы предпочитают систематизировать свои фотографии по годам, а затем делить каждый год на определенные события, а не на месяцы. Точный метод не имеет значения; используйте то, что вам удобно. Но убедитесь, что вы рано приучаете к правильным привычкам, иначе вы в конечном итоге столкнетесь с множеством проблем.
Организация фотографий в Lightroom
Попробуйте что-нибудь новенькое
Чем больше вы экспериментируете с фотографией, тем интереснее она становится. Легко впасть в рутину и делать похожие фотографии снова и снова, и в этом нет ничего плохого, но также важно время от времени пробовать что-то новое.
Попробуйте макросъемку или опробуйте новые методы освещения. Переходите к другому стилю постобработки. Будьте спонтанны и отправляйтесь в место, которое вы никогда раньше не фотографировали.Есть так много способов попробовать что-то новое в фотографии, и вы не пожалеете об этом.
Обычно вы открываете для себя что-то — либо новую технику, либо личные предпочтения, — что вы можете вернуть в свою обычную фотографию для получения хороших результатов.
Nikon Coolpix A, ISO 360, 1/1000, f / 2,8. Снято с самодельного дрона.
Встречи с другими фотографами
Встречи с другими фотографами — один из лучших способов продолжать учиться и совершенствоваться, либо для вдохновения, либо для совета.
Вы будете удивлены, насколько людям нравится делиться своими советами и приемами с другими фотографами. Вы редко встретите секретность или пренебрежение; даже великий Ансель Адамс написал несколько книг, объясняющих его фотографические приемы.
Если вы относитесь к тому типу людей, которые предпочитают самостоятельное обучение в фотографии, это все равно применимо. Задавайте вопросы на онлайн-форумах, пишите по электронной почте фотографам, чьими работами вы восхищаетесь, и иным образом сохраняйте ресурсы, которые вы считаете ценными. Что бы ни случилось, не переставайте учиться.Всегда есть чему поучиться.
NIKON D800E + 70-200 мм f / 4 @ 120 мм, ISO 100, 1/2, f / 11.0
Устраните свои слабые места
Если вы все еще пытаетесь осмыслить выдержку, диафрагму и ISO, это может возникнуть соблазн вернуться в автоматический режим вместо того, чтобы практиковаться в том, чего вы не понимаете. Это огромная ошибка!
Если вы пытаетесь научиться портретной фотографии, но вам сложно получить свет от вспышки, чтобы хорошо выглядеть, может возникнуть соблазн сделать все снимки в помещении рядом с окном, чтобы получить хороший свет.Это тоже огромная ошибка!
Если вы пытаетесь научиться постобработке, но ваше программное обеспечение сбивает с толку, может возникнуть соблазн снимать все фотографии в формате JPEG, чтобы получить что-то хорошее от камеры. Но — как вы уже догадались — это еще одна огромная ошибка!
Не пытайтесь обойти свои слабые места. Исправьте их . Лучший способ улучшить свои фотографии — проанализировать то, что вы еще не понимаете, а затем потратить необходимое время на то, чтобы изучить это. Это в первую очередь относится к начинающим фотографам, которым, естественно, есть чему поучиться, но даже экспертам следовало бы последовать этому совету.
NIKON D800E + 70-200mm f / 4 @ 160mm, ISO 100, 1/15, f / 7.1
Посмотрите на свои старые фотографии
Я заметил, что многие фотографы имеют тенденцию фотографировать, выбирая лучшие из съемок, то редко или никогда не возвращаются к другим. Но есть много причин, по которым ваши старые, неиспользованные фотографии являются одними из самых ценных в вашем портфолио.
Во-первых, они помогают исправить ваши слабые места. Просто спросите себя, почему ваши плохие фотографии плохие? Возможно, вы склонны неправильно фокусироваться, выставлять слишком темную или яркую экспозицию, неудобно составлять композицию и т. Д.Все это очень полезная информация, поскольку в следующий раз поможет вам решить проблему.
Вдобавок вы можете найти старую фотографию, на которой на самом деле написано как — но почему-то вы не заметили ее с первого раза. Это случается со мной время от времени, и это похоже на добычу золота.
Я пропустил эту фотографию в первый раз, но нашел ее, когда просматривал свой архив.
Развлекайтесь
Фотография — это развлечение. Даже профессиональные фотографы выбрали эту карьеру почти все без исключения, потому что им нравится фотографировать.Не дай этой искре погаснуть.
Отчасти это сводится к тому, чтобы попробовать что-то новое, как упоминалось ранее, а также продолжить изучение новых навыков. Но это также и о том, чтобы не относиться к фотографии слишком серьезно и не увлекаться фотоаппаратурой в ущерб самой фотографии.
Я вижу, как многие люди в Интернете вступают в жаркие споры о выборе марки камеры или о хороших / плохих / самоуверенных обзорах, которые они видят от кого-то еще в Интернете. Какая разница? Все это способствует именно тому, чего вы пытаетесь избежать — превращая фотографию в еще одно раздражение в вашей жизни, а не в источник счастья или радости.
Вместо этого подумайте, почему вам нравится фотографировать. Это значимо; это способ увидеть удивительные достопримечательности и познакомиться с блестящими творческими людьми. Неудивительно, что лучшие фотографы, которых я знаю, всегда получают от этого удовольствие.
Радость фотографии
Много снимайте и экспериментируйте!
Практика, практика, практика. Это совет, который поможет вам продвинуться в любом деле, а не только в фотографии.
Камеры сложные. Так же обстоит дело с программным обеспечением для постобработки и (может быть, , особенно ) творческой стороной фотографии.
Чем больше вы экспериментируете и чем больше снимаете, тем лучше будут ваши фотографии. Дело не только в качестве, но и в количестве. Вы обнаружите, что более поздние поездки и фотосессии почти всегда приносят больше побед, чем ваши первые попытки.
Нельзя сказать, что ваши ранние фотографии всегда будут плохими. Знаменитая цитата Анри Картье-Брессона «Ваши первые 10 000 фотографий — ваши худшие» — немного излишне драматична. Но я должен признать, что в этом есть доля правды.Вы можете делать отличные фотографии, когда только начинаете, но для этого потребуется немного удачи, и вы будете продолжать совершенствоваться по мере того, как будете делать больше снимков.
Короче говоря, чем больше времени вы потратите на фотосъемку, тем легче будет делать задуманные вами фотографии. Это конечная цель всего этого — преобразовать образ в вашей голове и эмоции, которые вы испытываете, в фотографию, которая заставит других людей испытать то же самое.
Перейти к главе 15: Идеи фотографии
Цифровая зеркальная фотокамера для начинающих: делайте в 10 раз лучшие снимки за 48 часов или меньше! Лучший способ изучить цифровую фотографию, усовершенствовать свою цифровую зеркальную камеру и улучшить свои навыки цифровой зеркальной фотографии
Original «Цифровая зеркальная фотокамера для начинающих» . ПОЛНАЯ ЦВЕТНАЯ КНИГА
Кто еще хочет сделать умопомрачительные фотографии?
Если вы хотите выделиться из толпы и запечатлеть все эти волшебные моменты для потомков, вы попали в нужное место. Большинство руководств по фотографии с цифровых зеркальных фотокамер переполнят вас жаргоном, но мы с вами оба знаем, что фотография не в этом.
Когда я только начинал, я не мог найти ни одного курса или руководства, которые действительно помогли бы мне стать лучшим фотографом.Все было либо забито техническими терминами, либо слишком дорого для моих средств. Все, что я хотел, — это знать, как делать фотографии, которые я мог видеть в своей голове — и никто мне в этом не помогал.
Вот почему я написал это руководство — чтобы вам не пришлось повторять то, что сделал я.
Дайте мне всего 48 ЧАСОВ, и я сделаю вас в ДЕСЯТЬ раз лучшим фотографом
И я сделаю это дешевле, чем чашка кофе.Запись на дорогой курс может стоить вам более 1000 долларов. Какая трата времени, когда все, что вам нужно знать, есть в этой книге.
Владение цифровой зеркальной камерой — это все о том, чтобы делать красивые снимки
Если вы заплатили деньги, чтобы инвестировать в приличную камеру, держу пари, что, как и я, вы не сделали этого, просто чтобы узнать, как много кнопок или какие линзы сделаны. В этом руководстве мы обойдем скучную техническую информацию, а сосредоточимся на том, что действительно важно : покажем вам, как использовать камеру, чтобы делать фотографии, о которых вы всегда мечтали, используя все преимущества моего многолетнего опыта. как фотограф, и знания, которые я накопил за это время.
Вот некоторые из вещей, которые мы рассмотрим:
• Уловки и приемы, которые профессионалы используют , чтобы творить чудеса с помощью своих линз .
• Как рассказывать истории с помощью камеры, манипулируя ракурсом и кадрированием.
• Все, что делает изображение популярным , от правила третей до контекста и фокусных точек.
• Как смешивать разные вещи со специализированными альтернативами, от широкоугольного до телефото и «рыбьего глаза» до наклона и сдвига.
• Как наилучшим образом использовать поляризационные фильтры, фильтры нейтральной плотности и ультрафиолетовые фильтры.
• Как видеть изображения, как профессионалы, и использовать свое оборудование для получения желаемого снимка.
• Развить глаз для фотографии возможно — даже если вы совсем новичок!
Даже если вы никогда в жизни не брали в руки фотоаппарат, эта книга поможет вам взглянуть на повседневные сцены глазами профессионала. К тому времени, когда вы заполните это руководство, вы будете точно знать, что делает фотографию такой, и как именно ее делать.
Эта книга охватывает все, что вам нужно знать о цифровой SLR-камере и о том, как развивать глаз для фотографии.С момента выхода первого издания в 2013 году, по сегодняшний день — ТЫСЯЧИ читателей уже подтвердили это право.
Все, что вам нужно, находится внутри.
Так что действуйте! Нажмите кнопку КУПИТЬ и начните прямо сейчас на пути к , станьте удивительно опытным фотографом!
Основы работы с фотографией # 1: Введение и экспозиция
Я так рад, что вы попали в мою серию статей по основам фотографии. Я обучил основам фотографии миллионы фотографов по всему миру с помощью программы «Улучшить фотографию», поэтому я точно знаю, насколько сложно может показаться изучение основ фотографии.
Моя цель — сделать эту серию статей по основам фотографии самым простым способом изучить основы фотографии.
Я надеюсь, что вам понравится эта серия из-за того, что вы здесь узнаете, и я надеюсь, что вы присоединитесь к сообществу Improve Photography после того, как познакомитесь с основами фотографии. Давайте идти.
Базовое оборудование, которое вам понадобится
Вы можете делать снимки даже с помощью самых простых фотоаппаратов, но принципы, которым я хотел бы научить, предназначены для людей, которые хотят научиться пользоваться DSLR-камерой, микро-камерой 4/3 или, по крайней мере, камерой, которая позволяет фотограф, чтобы настроить выдержку, диафрагму и ISO.Такой функционал есть даже у некоторых карманных фотоаппаратов.
Вот некоторые из наших опций DSLR начального уровня. Ссылка (с аксессуарами) покажет вам комплект, в который входят камера, объектив, чехол, дополнительная батарея и карта памяти:

Canon EOS Rebel T6 с объективами 18-55 мм и 75-300 мм (с принадлежностями)
Nikon D5600 с объективами 18-55 мм и 70-300 мм (с принадлежностями)
Canon EOS Rebel T7i с объективом 18-135 мм (с принадлежностями)
Теперь, когда у вас есть камера, пора изучить выдержку.
Экспозиция — самый основной элемент фотографии
Когда фотографы говорят об «выдержке», мы просто имеем в виду яркость или темноту фотографии. Кажется, достаточно просто сделать снимок с правильной экспозицией (с подходящей яркостью или темнотой), но на самом деле это может оказаться довольно сложной задачей.
Чтобы получить правильную экспозицию с настройками камеры, вы можете загрузить это руководство по настройке камеры.
Если вы читаете эту серию статей по основам фотографии, это, вероятно, означает, что вы в настоящее время снимаете в «Зеленом режиме» вашей камеры — или в автоматических настройках.Это означает, что камера полностью контролирует экспозицию изображения. Когда вы снимаете в автоматическом режиме, ваша камера выбирает за вас настройку диафрагмы, настройку ISO, выдержку и множество других настроек.
Automatic может быть удобен, но он также серьезно ограничивает ваши творческие способности при создании красивых снимков.
Хотите доказать, что автоматическая стрельба — не лучший способ стрелять? Посмотрите картинку ниже. Слева фотография была сделана полностью в автоматическом режиме на цифровую зеркальную камеру Canon Rebel.Вам это может показаться нормальным … пока вы не увидите картинку справа. Тот же закат. Та же камера. Фотографии были сделаны с интервалом всего в несколько секунд. Различия? Снимок справа был сделан с ручной экспозицией.
Единственная разница между этими двумя снимками заключается в том, что один был снят с автоматической экспозицией, а другой — с творческой экспозицией.
Какое фото вам больше нравится? Наверное, на картинке справа! Выбрав творчески темную экспозицию, можно было позволить сиять насыщенным цветам заката.
Однако технически фотография слева «правильная», а фотография справа «неправильная». Камера видела сквозь линзу и пыталась выставить птицу так, чтобы она не превратилась в тень. Для меня фотография была не о правильной экспозиции птицы, а о правильном экспонировании заката. Птица была просто хорошей формой для включения на передний план. Именно поэтому вы должны изучить экспозицию — потому что иногда «научно правильная» экспозиция не является лучшей экспозицией, чтобы фотография выглядела так, как вы хотите.
Что дальше?
Теперь, когда вы понимаете, почему так важно контролировать экспозицию, давайте перейдем к выдержке, диафрагме и ISO — инструментам, которые вам нужны для управления экспозицией. Скоро вы поймете, как снимать в ручном режиме на камеру. Обещаю, что съемка в ручном режиме не так страшна, как вы думаете.
Как только вы будете готовы углубить свои знания ручного режима, получить резкую фокусировку и освоить освещение, подумайте о покупке моего стартового курса фотографии.Это серия из 22 видеоуроков, в которых я шаг за шагом проведу вас через то, на что у моих студентов-фотографов обычно уходит два года. Другие веб-сайты, посвященные фотографии, продают очень похожий курс за 300 долларов. Я оценил его по ДЕЙСТВИТЕЛЬНО разумной цене, потому что я помню, как мало денег было, когда я был новичком.
Как использовать цифровую зеркальную камеру: 101 Руководство
Использование цифровой зеркальной камеры
Большинство современных зеркальных фотокамер (цифровая однокамерная зеркальная камера) похожи, но кнопки и элементы управления можно найти в разных местах, в зависимости от марки и стиля.Существует множество настроек, которые вы можете использовать для создания уникальных фотографий, но, несмотря на то, что существует множество настроек на выбор, не все полностью понятны перед использованием. Важно знать, какие настройки вашей камеры, чтобы вы могли выбрать лучшую из них для того, чего вы хотите достичь.
Теперь, когда возникает проблема с тем, что наши изображения не получаются так, как мы хотели, нам нужно вернуться и понять основные режимы, кнопки и настройки, чтобы узнать вашу камеру изнутри и снаружи.
Основные настройки для начала использования камеры:
1. Убедитесь, что батареи заряжены .
2. Убедитесь, что у вас есть карта памяти. : Купите дополнительные карты памяти, чтобы у вас было достаточно памяти для съемки фотографий. Качество снимков определяет объем памяти, который вам понадобится.
См. Статью о настройке качества, чтобы узнать больше о изображениях JPEG и RAW. См. Раздел «Выбор карты памяти», чтобы узнать больше о картах памяти и о том, что может быть лучше всего для вас.
3. Включите камеру .
4. Выберите «режим» сверху .
БЫСТРЫЙ ОБЗОР: Онлайн-курсы по использованию камеры DSLR
Автоматический режим
Когда вы устанавливаете камеру в автоматический режим, вы позволяете камере определять экспозицию за вас, и если для этого требуется вспышка, вспышка сработает если вы не установите автоматический режим без вспышки. Чаще всего это используется для простой фотографии «наведи и снимай».
Программный режим
Выдержка и диафрагма устанавливаются камерой.Этот режим удобен для снимков и когда у вас нет времени настраивать параметры.
Режим приоритета выдержки
Вы устанавливаете выдержку, а камера выбирает наилучшую диафрагму. Эта настройка хороша, если вы пытаетесь заморозить или размыть движение. Также режим приоритета выдержки хорош, когда вы впервые привыкаете к своим настройкам.
Для получения дополнительной информации см .: Как настроить выдержку
Режим диафрагмы
Здесь вы можете выбрать диафрагму, а камера устанавливает выдержку.Если вы хотите, чтобы фон был размытым или все было в фокусе (глубина резкости), это будет вашим лучшим вариантом. Также для всех начинающих фотографов этот режим поможет вам научиться управлять глубиной резкости и поставить вас на первое место.
Для получения дополнительной информации см .: Настройка диафрагмы
Ручной режим
В ручном режиме вы сами выбираете выдержку и диафрагму. Вы можете сделать это, удерживая кнопку +/- и перемещая диск до тех пор, пока не будете удовлетворены своей настройкой.
Для получения дополнительной информации см .: Как снимать в ручном режиме
Эффекты или режимы сцены
Эти режимы предназначены для специальных эффектов и оптимизации настроек для снимаемой сцены.
Опции информационного дисплея
Практически любая цифровая камера имеет этот информационный дисплей, или кнопку «информация», или какой-либо ее вариант. При нажатии этой кнопки на мониторе отображается информация о съемке. Это все есть!
Обычно используется при просмотре фотографий для просмотра гистограмм, выдержки, диафрагмы и других настроек камеры.
Качество изображения
Формат файла и коэффициент сжатия (качество): Установите значение NORM
Для получения дополнительной информации см .: Качество
Размер изображения
Измерено в пикселях: Установите значение Large
Для получения дополнительной информации см: Мегапикселей, разрешение
Баланс белого
Помогает регулировать освещение и цвета в зависимости от освещения: Установить на Авто
Для получения дополнительной информации см .: Баланс белого
Чувствительность ISO
Регулирует количество света, попадающего в камеру и для изображения: Установить на 400
Для получения дополнительной информации см .: Чувствительность ISO
Режим спуска
Как камера будет делать снимок: Установить на один кадр
Для получения дополнительной информации см .: Режимы спуска затвора
Режим фокусировки
Изменяет способ фокусировки камеры на объекте: Установите AF-A
Режим зоны АФ
Какой тип фокусировки будет использоваться f или автофокус: Установите автоматический выбор зоны AF
Для получения дополнительной информации см .: Режим Af-Area
Замер
Устанавливает экспозицию в зависимости от выбранной вами настройки: Установите на матричный замер
Для получения дополнительной информации см. Измерение Режимы
Активный D-Lighting (Nikon)
Изменяет разницу теней и светов: Отключено
Автобрекетинг
Делает снимки с разной экспозицией: Отключено
Для получения дополнительной информации см .: Авто Брекетинг
Установить управление изображением
Изменяет цветовую палитру: Установить на стандартную
Компенсация экспозиции
Компенсация освещения: Установить на 0.0
Для получения дополнительной информации см .: Компенсация экспозиции
Компенсация вспышки
Помогает компенсировать вспышку: Установить на 0,0
Режим вспышки
Когда сработает вспышка: Установить на Нормальный
AE-AL Блокировка
Для блокировки экспозиции в одной области
Для получения дополнительной информации см .: Блокировка AE-L и AF-L
Программное обеспечение для редактирования фотографий, входящее в комплект камеры
Если вы планируете делать снимки с использованием формата файла RAW, вам потребуется программное обеспечение для преобразования ваших файлов RAW в формат файла jpeg.Большинство новых цифровых камер включают программное обеспечение, которое поможет вам управлять, редактировать и хранить изображения. Некоторые программы даже позволяют управлять камерой с помощью беспроводного подключения.
Canon предлагает свою утилиту EOS. Nikon Программное обеспечение ViewNX-i позволяет просматривать неподвижные изображения и видеофайлы, редактировать неподвижные изображения с помощью Capture NX-D или видеофайлы с помощью ViewNX-Movie Editor. Sony имеет свой конвертер данных изображений, который отображает данные RAW и может регулировать яркость или цвет, а также выводить изображение в формат файла JPEG или TIFF.
Пройдите онлайн-курс по видеосъемке
Существуют буквально сотни онлайн-курсов по видеосъемке, которые помогут улучшить ваши навыки фотографии. Онлайн-курсы — это гибкий и удобный способ изучить фотографию и улучшить свои навыки работы с камерой. Для начала мы рекомендуем Photography Masterclass: Your Complete Guide to Photography от Udemy.
Вы можете получить доступ к курсу в любое время со своего настольного компьютера, ноутбука, планшета или смартфона. Мастер-класс по фотографии включает 13 человек.5 ЧАСОВ видеоинструкций по запросу.
Топ-5 ошибок начинающих фотографов (бесплатное видео)

Объяснение ISO, выдержки и диафрагмы | Основы экспозиции для начинающих (бесплатное видео)

Также ознакомьтесь с нашими статьями о том, как начать фотографировать и что такое зеркальная камера.