Как сделать звездное небо на фото: параметры и условия для ночной съемки — DesignLessons – все о дизайне

Содержание

параметры и условия для ночной съемки

Дата публикации: 25.03.2013

Когда я впервые увидел фотографии ночных пейзажей с небом, на котором видны тысячи звезд, я сразу же захотел научиться снимать так же. Взял фотоаппарат, вышел на улицу… и, естественно, у меня ничего не вышло с первого раза. Пришлось немного почитать, попрактиковаться. Но все оказалось в разы проще, чем я думал. В своей статье я дам несколько простых советов, которые помогут счастливым обладателям зеркалок разобраться в вопросе. Сразу скажу, съемка других галактик и эффектных туманностей здесь описана не будет: уж слишком сложна техника подобных съемок.

Что понадобится?

Начнем мы, кстати, не с техники. Для меня не является самоцелью запечатлеть какой-то кусок ночного неба. Это занятие для астронома, а не фотографа. Звезды для меня — это эффектный способ украсить пейзаж. А пейзажная съемка всегда начинается с выбора места и времени. Со временем все очень просто: нужна безоблачная ночь. Лето или зима на улице — разница не так велика.

Конечно, в мороз матрица на длинных выдержках меньше греется, на фотографиях меньше шума. Но фотограф замерзает при этом слишком быстро. В итоге я бы не отдал приоритет ни лету, ни зиме.

Место должно не только эффектно смотреться, но и быть как можно дальше от освещаемых фонарями поселков и городов. Они дают засветку на небе, на фоне которой звезды просто не видны. Так что лучше всего подобными съемками занимать где-нибудь на даче в пригороде, а в идеале — уезжать на сотню километров от цивилизации.

Облачность и засветки от города могут помешать съемке

Лиловый отствет на небе — засветка от городского освещения.

Теперь мы подходим к вопросу техники. Лучше, если у вас будет зеркалка. Но и с беззеркалкой можно добиться хороших результатов, придется лишь столкнуться с проблемами наводки на резкость в темноте. Оптика чаще всего нужна широкоугольная. Я часто использую 14-мм и 16-мм объективы на полном кадре. Но вполне годится и идущий в комплекте с вашей любительской фотокамерой китовый объектив.

Вот без чего вы точно не обойдетесь, так это без штатива. Выдержки будут длинными, и камеру необходимо надежно зафиксировать. Не лишним будет и спусковой тросик. Хотя в первые разы удастся обойтись без него. Достаточно использовать задержку срабатывания затвора, чтобы вибрации камеры от прикосновения успели успокоиться к моменту открытия затвора. Не забудьте одеться по погоде, а также обзаведитесь фонариком — чем мощнее, тем лучше. Заряжаем аккумуляторы и отправляемся в ночь…

Экспопараметры

Здесь у новичков возникает больше всего вопросов. Давайте начнем с самого простого случая — съемки пейзажа в безоблачную лунную ночь. Ставим камеру на штатив, понижаем ISO до 200 единиц (чаще всего этого как раз оказывается достаточно). Диафрагму старайтесь закрывать не слишком сильно, не сильнее f/4-f/5,6. А выдержку подберите в ручном режиме экспериментальным путем, чтобы яркость фотографии соответствовала вашей творческой задумке. Внимание: выдержка может потребоваться слишком длинная! Если ваша камера не может отработать такую длинную выдержку в ручном режиме (в ряде моделей выдержка ограничена 30 с), аккуратно увеличивайте ISO.

Фокусировка

Следующая проблема — фокусировка. Ночью навести фокус на темное небо автоматически невозможно. А в видоискатель, скорее всего, вообще ничего не видно. Поступаем так: находим на горизонте далекие огоньки (они есть почти всегда и везде) и пытаемся вручную сфокусироваться на них. Можете сделать несколько контрольных кадров и в случае необходимости подкорректировать наводку на резкость. Если же в кадре появляется передний план (а что за пейзаж без переднего плана?), то фокусироваться имеет смысл именно на нем, предварительно осветив его фонариком.

Она вертится!

В потоке нескончаемых дел и житейских забот мы часто забываем о таких простых вещах, как вращение земли. Звезды на небе никогда не стоят на одном месте. Они постоянно движутся относительно земли. Хотя из каждого правила есть свои исключения. Полярная звезда все же смещается меньше всех в течение суток. И приближенно можно сказать, что она стоит на месте. А все остальные — вращаются вокруг нее.

На коротких выдержках этого не видно, зато на длинных — отлично заметно! Если вы хотите получить на снимке звезды-точки, то старайтесь снимать на относительно коротких выдержках. Если хотите черточки вместо точек — увеличивайте выдержку.

Снимок сделан с 15-минутной выдержкой. На нем хорошо видна Полярная звезда в центре вращения

Звезды постоянно движутся по небу

“Правило шестисот”

Есть эмпирическое правило, позволяющее определить выдержку, при которой звезды в кадре из-за вращения земли начнут превращаться из точек в черточки. Оно называется “правило шестисот”. Разделите число 600 на эквивалентное фокусное расстояние вашего объектива, и вы получите длину соответствующей выдержки в секундах. Для 16-мм рыбьего глаза, например, можно применять выдержки до 37 с. А для китового объектива с широкоугольным положением 18 мм лучше не превышать значения в 20 с.

Когда совсем темно

В некоторых случаях нам удается удалиться от цивилизации на такое расстояние, что свет ее городов вообще не виден на небе. В этом случае у нас появляется шанс запечатлеть эффектный млечный путь. Смело ставьте максимально допустимую выдержку, откройте диафрагму чуть пошире и попробуйте увеличить ISO. Там, где человеческий глаз видел просто темное небо, камера видит намного больше!

Олимпийская стройка в Сочи: в горах нет засветок, и вы можете запечатлеть больше звезд

Добавляем свет

Вы еще не забыли про фонарик? Им вы можете подсветить детали переднего плана. Можете использовать цветные фильтры, чтобы добиться разноцветной подсветки.

В роли фонарика здесь выступила проезжающая мимо машина

Звездные треки

Чуть выше я написал, что на длинной выдержке можно запечатлеть движение звезд. А если выдержку сделать очень длинной? На самом деле при этом появится множество проблем: от перегрева матрицы до необходимости сильно закрывать диафрагму. И если вы хотите снять движение звезд по небу, лучше сделать несколько десятков кадров с одного места с выдержкой порядка 15-30 секунд, а потом склеить их автоматически в один снимок при помощи простой и бесплатной программы Startrails.

Съёмка велась в течение 45 минут кадрами по 30 секунд.

Съемка велась в течение 20 минут кадрами по 30 секунд

Как снимать ночное небо на смартфон / Как это снято? / Уроки фотографии

Дата публикации: 29.07.2020

Есть в этом какая-то магия, когда ночью выезжаешь за город и перед тобой открывается ночное небо со всем его многообразием звезд и небесных светил.

В этой статье мы расскажем, как фотографировать ночное небо на смартфон, чтобы сохранить волшебство в кадре.

SM-G988B УСТАНОВКИ: ISO 1600, F1.8, 30 с, 25.0 мм экв.

Примеры фотографий сделаны на основную камеру смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra, оснащённую сенсором разрешением 108 Мп и технологией nona-binning (объединение 9 пикселей в 1 суперпиксель со стороной 2,4 мкм). Благодаря этому матрица получает больше света, а камера смартфона может снимать качественно даже в таких сложных условиях.

Отметим, что эти советы могут быть актуальны не только для смартфонов Samsung, но и для других продвинутых камерофонов.

Перед выходом из дома

SM-G988B УСТАНОВКИ: ISO 3200, F1.8, 30 с, 25.0 мм экв.

Запланируйте съемку, зная, какой объект собираетесь снимать, а также оптимальное время и место. Если вы хотите сфотографировать Луну, лучше дождаться новолуния. Не забудьте взять с собой фонарик и внешний аккумулятор для смартфона.

На месте

1. Установите оборудование. Для создания качественного снимка ночного неба потребуются длительная экспозиция или низкая скорость затвора. Вам понадобится штатив, держатель для смартфона, а также дистанционный спуск затвора или таймер, чтобы обеспечить стабильную работу камеры при съемке на длительной экспозиции. Таймер есть во многих смартфонах, а в качестве дистанционного спуска можно использовать внешнюю гарнитуру. Не секрет, что в смартфонах съёмка часто работает по нажатию клавиши громкости — поэтому, внешняя гарнитура с кнопкой регулировкой громкости может стить идеальным пультом дистанционного управления.

2. Используйте ручной режим. Автоматические настройки на вашей камере не подходят для съемки Млечного Пути. Переключитесь в ручной режим или профи для управления ISO, выдержкой и другими параметрами, чтобы отрегулировать освещение и режим для каждого кадра. В некоторых устройствах при этом можно встретить ночной режим, который может помочь создать фото ночного неба, а также специальный режим для съёмки звёздного неба.

SM-G988B УСТАНОВКИ:

3. Настройте выдержку. Её можно использовать для получения различных стилистических результатов на фото. Например, если ваш затвор остается открытым достаточно долго, вы запечатлеете вращение Земли, что приведет к появлению «следов» от звезд на изображении. Отрегулируйте скорость затвора и либо получите статические изображения ночного неба, либо используйте более длинную выдержку, чтобы передать на фото перемещение небесных тел.

4. Настройте баланс белого. Этот параметр цветовой температуры вашего изображения и используется для того, чтобы белые объекты выглядели такими и на фотографии. Для съемки звездного неба вам, скорее всего, понадобится баланс белого между 3500 и 4500 кельвинов.

SM-G988B УСТАНОВКИ: ISO 3200, F1.8, 15 с, 25.0 мм экв.

5. Отрегулируйте ISO. ISO – это показатель светочувствительности датчика изображения. Чем выше значение ISO, тем выше чувствительность к свету, что облегчает создание ярких кадров даже ночью. Но это также может привести к зернистости или шуму на фото. Отрегулируйте ISO в зависимости от окружающей среды, чтобы снизить уровень шумов до минимума, и при этом позволить датчику собрать достаточно света для получения качественного снимка.

Как сохранять фотографии

SM-G988B УСТАНОВКИ:

Убедитесь, что снимки сохраняются не только в JPEG, но и в формате RAW. Вы можете активировать эту функцию в приложении «Камера» в «Настройках». Часто этот пункт находится в формате или размере изображения и называется — «Сохранить копии в формате RAW». При этом снимки, полученные в ручном режиме будут сохраняться с постообработкой в JPEG и в «чистом виде» в формате RAW. Последний лучше подходит для постобработки вручную в графических редакторах на смартфоне или на компьютере.

Съёмка звёздного неба

Альтаир, Вега и Рас Альхаге

У многих людей, любующихся звёздным небом в ясную ночь, возникает желание сфотографировать увиденное зрелище. К сожалению, далеко не всегда эти попытки увенчиваются успехом, тем более что человеку, привыкшему фотографировать исключительно днём при избытке света, зачастую вообще непонятно с какой стороны подступиться к съёмке в столь, казалось бы, неблагоприятных условиях. Тем не менее, получить красивый ночной снимок с насыщенными цветами, хорошо различимыми созвездиями и белесой полосой Млечного Пути, пересекающей небосклон, проще, чем это может поначалу показаться, и в настоящей статье я постараюсь по возможности доступно осветить практическую сторону вопроса. Замечу, что речь у нас пойдёт не о высокой астрофотографии, а скорее об ординарной съёмке звёздного неба в контексте фотографии пейзажной. Для детальной съёмки объектов глубокого космоса (галактик, туманностей, квазаров и т.д.) требуются весьма специфические навыки и инструменты, в то время как украсить ночной пейзаж общим планом Млечного Пути под силу каждому.

Существует два сорта фотографий со звёздным небом. В первом случае звёзды представлены как отдельные точки, т.е. примерно так, как мы их видим в реальной жизни. Для получения подобных фотографий используются сравнительно короткие (по ночным меркам) выдержки – до 30 с. Во втором случае используются очень длинные выдержки – до нескольких часов (либо же серия коротких экспозиций сшивается в дальнейшем с помощью специальной программы), – и вследствие вращения Земли звёзды успевают прочертить в небе длинные светящиеся следы, закручивающиеся вокруг полюса мира. Такие изображения выглядят весьма необычно, но лично мне больше нравятся фотографии первого типа, как более реалистичные и вместе с тем более художественные. А поскольку они вдобавок ещё и значительно проще в техническом отношении, то именно о получении таких снимков, т. е. изображающих звёзды условно неподвижными, мы и поговорим.

Оборудование

Камера

Вам понадобится фотокамера с большой матрицей (кроп-фактор не более 2) и ручными настройками экспозиции, т.е. зеркалка, беззеркалка или, на худой конец, продвинутый компакт. Мыльница с маленьким сенсором бесполезна даже при наличии ручных настроек, поскольку любые звёзды утонут в шумах, вплоть до полной неразличимости. Мобильный же телефон на ночной фотосессии может пригодиться разве что в качестве фонарика.

Мне неприятно об этом писать, но съёмка звёздного неба – это один из тех редких случаев, когда полнокадровый фотоаппарат обладает объективным преимуществом перед кропнутыми моделями. При прочих равных условиях полнокадровая матрица даёт выигрыш по шуму примерно на одну ступень по сравнению с матрицей формата APS-C, а в условиях острого дефицита света это немало. Впрочем, как показывает практика, умеренно кропнутые аппараты также позволяют получать достаточно неплохие снимки ночного неба – просто картинка будет чуть менее чистой.

Зеркальные камеры предпочтительнее беззеркальных в связи с наличием оптического видоискателя. Электронный видоискатель некоторых беззеркалок порой слепнет в темноте, в то время как традиционный оптический видоискатель позволяет худо-бедно скомпоновать кадр даже при свете звёзд.

Объектив

Возьмите самый широкоугольный и светосильный объектив, который имеется в вашем распоряжении. Широкоугольный, чтобы вместить в кадр побольше неба и уменьшить эффект смазывания звёзд из-за вращения Земли, а светосильный потому, что света будет по-настоящему мало, и возможность открыть диафрагму на лишнюю ступень покажется вам ценной как никогда раньше.

Идеальный вариант – это объектив с фиксированным фокусным расстоянием 20-24 мм (в 35-мм эквиваленте) и светосилой f/1,4 или f/1,8. Зум или фикс со светосилой f/2,8 приемлем, но далеко не так хорош. Однако даже если всё, что у вас есть, это китовый зум 18-55 мм с максимальной диафрагмой f/3,5 в широкоугольном положении, не стоит унывать: сгодится и он.

Обычно я не жалую объективы типа «рыбий глаз», но для съёмки звёздного неба они (при умении ими пользоваться) вполне уместны.

Штатив

Подойдёт любой штатив, способный выдержать вес вашей камеры.

Дистанционный спуск

Пульт или тросик дистанционного спуска удобен, но не обязателен. Мы будем использовать столь длинные выдержки, что любая вибрация, вызванная спуском затвора, займёт лишь небольшую часть от общего времени экспозиции и на резкость конечного изображения практически никак не повлияет.

Фонарик

Фонарик нужен, чтобы в кромешной темноте не свалиться в овраг и не наступить в коровью лепёшку, а также для облегчения фокусировки. Кроме того, фонарик позволяет подсветить элементы пейзажа, если того потребует художественный замысел. Чем мощнее будет фонарик, тем лучше.

Место и время для съёмки

Чем дальше от города, тем меньше засветка от уличного освещения и тем лучше видны звёзды. Световое загрязнение является главной и наиболее трудноустранимой помехой при съёмке ночного неба. Именно из-за него небо на ночных фотографиях вместо чёрного часто выглядит бурым или даже оранжевым. Словом, чем более глухое место вы выберете для съёмки, тем лучше. Желательно, чтобы до ближайшего населённого пункта, имеющего минимальное уличное освещение, было не менее пары километров, а расстояние до крупных городов должно измеряться десятками километров. При желании можно воспользоваться картой Blue Marble, чтобы оценить масштабы светового загрязнения в вашем регионе.

Кстати, лунный свет тоже неплохо засвечивает небо, и потому, если ваша основная цель именно звёзды, а не освещённый луной пейзаж (что, в общем-то, тоже по своему красиво), то снимать стоит по возможности в безлунные ночи.

Очевидно, что небо должно быть ясным, так что не лишним будет ознакомиться с прогнозом погоды, чтобы сплошная облачность не застала вас врасплох. С другой стороны, наличие в небе незначительных полупрозрачных облаков иногда может даже украсить снимок. В сущности, даже световое зарево от лежащих на некотором отдалении городов можно использовать в художественных целях, если уж убежать от него всё равно никак не получается.

Что же касается времени съёмки, то после захода солнца должно пройти не менее двух часов (справедливо для 54° северной широты, где я проживаю). Чем ближе к полуночи, тем лучше (кстати, в Беларуси астрономическая полночь наступает примерно в 1:00). Самые тёмные ночи с яркими, как самоцветы, звёздами обыкновенно случаются зимой. Жаль только, что зимой погода у нас чаще всего пасмурная и звёзд на небе не видно, а редкие безоблачные зимние ночи всегда сопровождаются сильными морозами.

Композиция

Композиция, говорите… Хорошо, если при взгляде в видоискатель вы сможете отличить небо от земли. Впрочем, иногда всё-таки можно что-то увидеть. В этом случае обычно имеет смысл расположить линию горизонта как можно ниже. Земля чаще всего слишком темна, чтобы представлять серьёзный художественный интерес, а вот звёздное небо, ради которого, собственно, всё и затевалось, хотелось бы сделать основной областью интереса. Можно, например, пустить Млечный Путь через весь кадр из угла в угол, можно найти знакомые созвездия, яркие звёзды, планеты (желающим подтянуть свои знания по астрономии рекомендую Stellarium), а если на небе присутствуют отдельные облака, использовать их в качестве структурообразующих элементов. Хорошо работают кадры с вертикальной ориентацией.

Совсем исключать землю из кадра не стоит – снимок станет слишком абстрактным. Лучше поискать объекты, обладающие выразительным силуэтом (деревья, валуны, старые здания), и разместить их внизу или по сторонам кадра. Главное, чтобы они не занимали слишком много места. Если поблизости имеется озеро – прекрасно, – у вас будет возможность показать не только звёздное небо, но и его отражение в воде.

При большом желании, можно подсветить объекты переднего плана фонариком, если вы не боитесь, что они станут отвлекать внимание зрителя от звёздного неба. Как правило, это оправдано, когда ночь не слишком тёмная (мешает засветка или лунный свет) и небо смотрится недостаточно выразительно, чтобы стать основным композиционным центром.

Здесь вам и засветка, и облака, и отсутствие переднего плана.
По крайней мере, Плеяды хорошо видны.

Настройки фотоаппарата

Теперь перейдём к рекомендациям технического характера.

RAW или JPEG?

Отсылаю читателя к соответствующей статье. На мой взгляд, RAW предпочтительнее, поскольку ночные снимки практически всегда требуют достаточно интенсивной обработки, но и снимая в JPEG вы можете получить неплохие (хотя и менее контролируемые) результаты.

Фокусировка

Если вы наведёте фотоаппарат на ночное небо и попробуете воспользоваться автофокусом, ничего путного из этого, скорее всего, не выйдет. Яркость звёзд обычно недостаточна для того, чтобы датчики автофокуса могли за них зацепиться (с планетами бывает, что и срабатывает). Выполнить наводку на резкость вручную традиционным способом также вряд ли получится, поскольку при использовании широкоугольной оптики отдельные звёзды в видоискатель практически не видны. Следовательно, объектив нужно принудительно сфокусировать на фотографическую бесконечность. Как это сделать?

Старые мануальные объективы позволяли навестись на бесконечность вслепую, просто повернув фокусировочное кольцо до упора. У современных автофокусных объективов мало того что отсутствует упор, так ещё и шкала дистанции фокусировки, мягко говоря, не отличается большой точностью. В принципе, такой шкалой можно пользоваться (при наличии фонарика, естественно), но предварительно вам придётся провести своего рода калибровку, изучив, какие значения на шкале соответствуют реальной фотографической бесконечности. При свете дня позвольте автофокусу выполнить наводку на резкость по какому-нибудь максимально удалённому объекту у самого горизонта и, взглянув на шкалу, запомните или запишите нужное значение, чтобы воспользоваться им, когда автофокус окажется бессилен.

У некоторых бюджетных объективов отсутствует даже примитивная фокусировочная шкала. В таком случае придётся всё-таки прибегнуть к помощи автофокуса, даже если он не захочет фокусироваться на звёздах. Поищите вокруг любой достаточно яркий объект, находящийся на максимальном удалении от вас (чаще всего это будут далёкие огоньки какого-нибудь населённого пункта), и попробуйте сфокусироваться на нём. Если всё получилось, выключите автофокус и постарайтесь в дальнейшем не прикасаться к фокусировочному кольцу. Если подходящих источников света по близости не наблюдается (что, в общем-то, неплохо, по соображениям, описанным выше) воспользуйтесь фонариком. Положите включённый фонарик на землю, пенёк или камень, после чего отойдите как можно дальше и выполните фокусировку. Если не страдать излишней педантичностью, то, в среднем, для широкоугольных объективов всё, что находится дальше десяти метров от фотоаппарата, можно считать бесконечностью.

Экспозиция

Толку от экспонометра в темноте ещё меньше, чем от автофокуса, т.е. никакого вообще, в связи с чем камеру следует перевести в ручной режим и устанавливать экспозицию наощупь. Оценка экспозиции будет затруднена по ряду причин. Во-первых, экран фотоаппарата в темноте кажется очень ярким, и потому недодержанные снимки могут выглядеть нормальными, а нормальные – передержанными. Во-вторых, экспонировать по светам (как я обычно советую делать) в данном случае не лучшая идея, поскольку звёзды являются слишком яркими объектами и, пытаясь не допустить клиппинга в светах, вы утопите кадр во мраке. Следовательно, вам придётся смириться с тем, что и тени, и света будут лежать за пределами динамического диапазона камеры. В-третьих, длинные выдержки делают экспериментальный подбор параметров экспозиции крайне трудозатратным процессом.

Ниже я постараюсь показать, как, не мудрствуя лукаво, получить более-менее корректную экспозицию, не прибегая к помощи экспонометра и не занимаясь утомительным подбором.

Диафрагма

Диафрагму откройте до предела, т.е. установите минимальное число диафрагмы, доступное для вашего объектива. Нам сейчас дорог каждый фотон, и это как раз та ситуация, когда ради менее шумной картинки можно немного поступиться резкостью.

Выдержка

Чем дольше будет открыт затвор, тем больше света попадёт на матрицу, что, конечно же, хорошо, но и тем сильнее смажутся звёзды на снимке вследствие вращения Земли, что уже не столь отрадно.

Для таких случаев существует популярное «правило 600», согласно которому, разделив число 600 на эквивалентное фокусное расстояние объектива в миллиметрах, можно получить максимальную допустимую выдержку в секундах. Например, для объектива с фокусным расстоянием 20 мм выдержка будет равна 600 ÷ 20, т.е. 30 секунд. Для более длинного 35-мм объектива понадобилась выдержка покороче: 600 ÷ 35 = 17. Поскольку не всякий затвор отрабатывает 17 секунд, результат можно округлить до 15.

Тем не менее, мой опыт показывает, что даже при использовании выдержек в полтора раза более длинных, чем это продиктовано правилом 600 (назовите это «правилом 900», если хотите), получаются вполне приличные снимки. Да, вблизи небесного экватора при 100 % увеличении звёзды будут немного смазаны, но эффект этот будет столь незначителен, что им с лёгкостью можно пренебречь.

Тем, кто только начинает осваивать ночную фотосъёмку, я бы порекомендовал ещё более простой и либеральный подход: если вы используете широкоугольный объектив (или стандартный зум в широкоугольном положении), установите выдержку в 30 секунд и не морочьте себе голову, тем более что для многих фотоаппаратов 30 секунд – это максимальная выдержка доступная в штатных режимах, а меньшую выдержку вам ставить незачем.

ISO

Если вы, следуя моему совету, установили выдержку в 30 с и полностью открыли диафрагму, то, в зависимости от светосилы вашего объектива, вам следует установить следующее значение чувствительности ISO:

Диафрагма	ISO
f/1,4	800
f/1,8	1250
f/2	1 600
f/2,8	3 200
f/3,5	5 000
f/4	6 400

Указанные в таблице значения следует воспринимать как стартовые ориентиры, от которых допустимо отступать в большую или меньшую сторону при возникновении такой необходимости.

Подавление шума

Если камера позволяет, включите подавление шума для длинных экспозиций (Long exposure noise reduction), при том, конечно же, условии, что у вас достанет терпения после каждой экспозиции ждать дополнительные полминуты, пока камера сделает контрольный снимок с закрытым затвором. Фотография, сделанная при высоких значениях ISO, всё равно получится довольно шумной – к этому нужно быть готовым, но если уж имеется возможность хоть немного улучшить качество изображения, этой возможностью не стоит пренебрегать.

***

Баланс белого, как и стиль изображения, не имеют никакого значения при съёмке в RAW, но на тот случай, если вы снимаете в JPEG, или просто хотите, чтобы ваши снимки выглядели достойно уже на экране фотоаппарата, я позволю себе дать вам ещё пару рекомендаций.

Баланс белого

Автоматический баланс белого при съёмке звёздного неба абсолютно неприемлем, если, конечно, вы не стремитесь сознательно придать небу мутный серо-буро-малиновый оттенок. Можно установить баланс белого для ламп накаливания (Tungsten или Incandescent), т.е. примерно 3000 K, но, на мой взгляд, это делает картинку чересчур холодной. Лучшие из готовых пресетов это, как правило, настройки для люминесцентных ламп, например, «Лампы белого света» (White fluorescent – 3700 K) либо «Лампы холодного белого дневного света» (Cool-white fluorescent – 4200 K). Если ваш фотоаппарат позволяет устанавливать цветовую температуру вручную, то начните с 4000 K и немного сместите Tint в сторону Magenta. Окончательные значения можно подобрать экспериментально.

Стиль изображения

Для звёздного неба наилучшим образом подходит стиль Vivid или какой-нибудь аналогичный, т.е. с максимально насыщенными цветами и высоким контрастом, причём цветовую насыщенность можно дополнительно увеличить, подкрутив параметр Saturation. В отличие от дневных пейзажей, здесь не стоит бояться получить нереалистично насыщенные цвета, поскольку сцена в любом случае будет выглядеть весьма необычно, и дополнительные краски ей никоим образом не повредят.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!

Дата публикации: 15.02.2018

Вернуться к разделу «Специальные приёмы»

Перейти к полному списку статей

Как настроить фотоаппарат для съемки звездного неба

Любой, кто когда-либо пытался фотографировать звездное небо, знает, что просто включив автоматический режим, вы не получите хорошего кадра. Самой собой разумеется, что снимать в ручных режимах, но если настройки вашего фотоаппарата не оптимальны, вы так же не добьётесь отличного снимка, так как довольно много подводных камней скрывается в настройках камеры для съемки звезд. В этом уроке по фотографии мы дадим вам лучшие настройки для получения отличных фотографий ночного неба.

Итак, как я уже сказал если настройки фотоаппарата не оптимальны, то вы можете получить темную фотографию на которой не будет видно звезд, или же размытое. Все становится еще сложнее, если вам нужен резкий передний план, или если вы пытаетесь сфотографировать млечный путь.

Прежде чем углубиться в конкретные рекомендации, имейте в виду, что методы в этом уроке идеально подходят для съемки резких звезд с точки зрения пейзажной фотографии (где звезды не единственный объект съемки). Если вы заинтересованы в астрофотографии с помощью телескопа или съемки треков звезд на пейзажных снимках, то это немного другая история.

Выбор фокусного расстояния

Вы можете снимать ночные фотографии с любым фокусным расстоянием, но это зависит от типа изображения, которое вы хотите взять.

Если ваша цель — классический пейзаж с подписью «Млечный путь», и вы хотите, чтобы все было как можно более резким, лучшим вариантом является использование широкоугольного объектива. Сверхширокоугольные объективы дают несколько основных преимуществ для съемки ночного неба. Во-первых, поскольку угол их обзора настолько широк, вы сможете включить в свои снимки больше Млечного Пути. Во-вторых, поскольку широкоугольные линзы имеют большую глубину резкости, вам будет легче сделать передний план резким. И в-третьих, широкоугольные линзы позволяют использовать более длинные выдержки, прежде чем вы увидите треки звезд (размытие от движения звезды), позволяя вам захватывать больше света.

Лично мое любимое фокусное расстояние для съемки пейзажей со звездами — это 20 мм и шире, но более длинные фокусные расстояния тоже могут работать. И если вы не против треков звезд — или вы намеренно пытаетесь захватить этот эффект, вы можете предпочесть более длинное фокусное расстояние. Например, я снял фото ниже на ФР-86 мм (и использовал особенно длительную выдержку), чтобы получить движение звезд:

NIKON D800E + 70-200 мм f / 4, ФР 86 мм, ISO 100, 136 секунд, f/5. 6

И если вы снимаете глубокий космос, пытаясь захватить удаленные объекты в небе, длиннофокусный объектив — это то, что вам нужно.

Выбор диафрагмы

Обычно диафрагма является одним из параметров, о которых вам приходится беспокоиться больше всего, по крайней мере, когда речь идет съемке пейзажей. С астрофотографией, все немного проще, так как вы почти всегда будете выставлять самую широкую диафрагму на объективе.

Звезды настолько тусклые для динамического диапазона вашей камеры, что вам нужно сделать все возможное, чтобы они были максимально яркими. В идеале ваша диафрагма будет f/2.8 или шире, хотя объективы с максимально открытой диафрагмой f/4 могут так же работать, но если есть возможность открывайте диафрагму шире.

К сожалению, использование самой широкой диафрагмы объектива связано с несколькими проблемами. Прежде всего, качество изображения не будет таким же хорошим, как на диафрагме, прикрытой скажем до f/7. 1 особенно это будет заметно в углах фотографии. И, если вы включаете передний план в свой кадр, более малая глубина резкости может испортить кадр.

Итак, если максимальная диафрагма вашего объектива f/1.4 или f/1.8, вы можете протестировать и посмотреть, насколько четкие снимки выходят на этих диафрагмах. Обратите пристальное внимание на виньетирование (темные углы) и размазанные звезды в углах. Если дела с этим особенно плохи, вы можете использовать диафрагму, которая на 1/3 или 2/3 стопа уже. Но если максимальная диафрагма вашего объектива f/2.8 или f/4, то обычно не рекомендуется делать поправку более чем на 1/3 стопа.

Здесь вы балансируете между получением более резких краев кадра и получением большего количества света, а значит более короткой выдержкой. Куда лучше склонить чашу весов правильного ответа нет, все зависит от вашего объектива и личных предпочтений. Если вы не уверены, что выбрать, то рекомендую сделать снимки с несколькими настройками диафрагмы.

Поскольку мой основной широкоугольный объектив имеет максимальную диафрагму f/2. 8, это моя основная диафрагма для астрофотографии. Но когда я делаю фото Млечного Пути с моим объективом Nikon 20 мм f/1.8, я использую диафрагмы: от f/1.8 до f/2.2, в зависимости от компромисса, который я готов сделать в данный день съемки.

NIKON D800E + 20 мм f /1,8, ФР 20 мм, ISO 3200, 20 секунд, f/2.2

Съемка на самом широком отверстии диафрагмы возможна, если максимальная диафрагма вашего объектива находится в диапазоне от f/2.8 до f/4.

Если максимальная диафрагма вашего объектива находится в диапазоне от f/1,4 до f/2, этот совет по-прежнему сохраняется, но убедитесь, что вы довольны резкостью картинки по углам кадра, а также виньетированием на фото. Чтобы получить немного более резкую картинку в углах, используйте диафрагму, которая на 1/3 — 2/3 стопа уже.

Выбор выдержки

Следующей из настроек имеющей большую важность является выдержка. Она имеет решающее значение насколько яркой будет ваша фотография и получите ли вы треки звезд или как мы и задумывали они останутся точками.

Звезды движутся по небу быстрее чем вы думаете. Было бы неплохо использовать многоминутные выдержки для съемки Млечного Пути, чтобы захватить как можно больше света, но из-за вращения земли мы ограничены более короткими выдержками, если хотим получить звезды точками. (*Если вы не используете “Экваториальную монтировку” специальное устройство компенсирующее вращение земли)

Итак, как долго вы можете держать затвор открытым, чтобы звезды оставались точками, а не расплывались в треки из-за вращения земли? Это зависит от ряда факторов.

Во-первых, как упоминалось ранее, на это влияет фокусное расстояние вашего объектива. Более широкоугольные объективы позволяют вам использовать более длинные выдержки, прежде чем вы получите в кадре движение звезд. Второй фактор — это направление, в котором вы собрались снимать, поскольку звезды вращаются относительно земли медленнее вокруг Небесного Севера и Небесного Юга (по существу, Северной Звезды, если вы находитесь в Северном полушарии).

Другим фактором, влияющим на выдержку, является ваша личная готовность разрешить показать движение звезд на ваших фотографиях. Я знаю некоторых фотографов, которые вообще не переносят никакого движения. Их выдержка ночью может составлять не более пяти или десяти секунд. Другие фотографы не возражают против небольшого движения звезд, и они более склонны устанавливать выдержку в диапазоне 20-30 секунд для одного и того же снимка.

Так же было придумано правило 600 (шестиста). При разных ФР звезды буду визуально смотреться по-разному при оной и той же выдержке. Например, при выдержке в 25 сек на ФР 20 мм звезды останутся точками, а при ФР 200 мм уже “поплывут”. На самом деле фактически они поплывут и на 20 мм, но просто мы этого не заметим из-за малого приближения. Поэтому и было придумано правило 600, оно дает возможность рассчитать максимально возможную выдержку для выбранного ФР при которой звезды визуально будут оставаться точками. Для расчёта поделите 600 на ФР, которое собираетесь использовать, это и будет максимальная выдержка. Например, ФР 24мм, мы делим 600/24=25 сек это и есть максимальная выдержка, которую можно использовать, чтобы визуально звезды не “поплыли”

Но я в конечном счете, не всегда придерживаюсь этого правила, и моя выдержка будет составлять 10-25 секунд для большинства ночных работ. Лично, с моим объективом 14-24mm f/2.8, я склонен использовать выдержку 20 или 25 секунд, т.е. за правило 600 я не выхожу, но и точно цифрам не следую.

NIKON D800E + 14-24 мм f / 2.8 ФР 14 мм, ISO 3200, 25 секунд, f/2.8

Возможно, лучшим решением при выборе выдержки является метод проб и ошибок. Просто снимите пару тестовых фотографий, чтобы убедиться, что вам нравится уровень размытости в движении звезд, а затем переходите к творческой составляющей (выбору хорошей компоновки кадра и т.п.)

Выбор ISO

Часто бывает сложно выбрать идеальный ISO для получения качественного кадра со звездным небом. Здесь есть два варианта:

1) Снимайте на ISO, которое дает вам фотографию правильной яркости — обычно в диапазоне от 1600 до 6400, но готовьтесь бороться с шумами, если не используете камеру с низкошумной матрицей

2) Снимайте на ISO, которое спасет звезды от «выдувания» — обычно в диапазоне от 100 до 400, но готовьтесь серьезно вытягивать ваши звезды из тьмы при постобработке*

*Обычно лучше снимать на высоком значении ISO. Однако, хотя это звучит сумасшедшим, есть некоторые случаи, когда вы можете снимать фотографии звезд на низком ISO (в результате получается очень темное фото) и затем его нужно осветлить в фоторедакторе. Многие скажут, что ничего из такого фото не вытянешь. Это не совсем так.

Некоторые камеры, точнее матрицы некоторых камер близки к ISO-инварианту при низких ISO. Это означает, что вы не увидите разницы между двумя снимками (один сделан с высоким ISO, а второй с низким ISO, но его яркость вытянута при проявке RAW файла в Lightroom или Photoshop).

Идея заключается в том, что некоторые камеры снимая на высоких ISO будут “выдувать” звезды, поэтому вы можете снимать с более низким ISO и затем осветлять снимок. Опять же, если ваша камера является ISO-инвариантом, при этом вы не потеряете качества изображения. (Стоит отметить, что большинство камер не являются ISO-инвариантными до такой степени, но некоторые из них близки!!!).

NIKON D800E + 14-24 мм f / 2. 8 ФР 14 мм, ISO 200, 25 секунд, f /2.8

Лично мой Nikon D800e близок к ISO-инварианту, так что я периодически использую низкое ISO для съёмки звездного неба. Однако он не является полностью инвариантным для более низких ISO, поэтому я не часто этим занимаюсь. И в основном я просто снимаю с более высокими значениями ISO (1600-6400)

Другие настройки и нюансы

Хотя это самые важные настройки камеры для астрофотографии, но есть еще вещи, которые нужно помнить. Самое главное — снимать RAW, а не JPEG. Это даст вам максимально возможное качество при постобработке.

NIKON D800E + 20 мм f / 1,8 ФР 20 мм, ISO 1600, 15 секунд, f/1,8

Но и самое главное не забывайте о композиции, если ваш кадр технически правильно сделан, но ракурс выбран плохой, ваша фотография не будет пользоваться успехом. Успехов вам и желаю отличных фотографий звездного неба

Источник

Перевод: profotovideo. ru

Как сфотографировать звездное небо на смартфон | Смартфоны | Блог

Что, если попробовать на смартфон снять не только свой обед и котиков, а замахнуться на астрофотографию? Может ли обычный, даже не топовый камерофон поймать звездное небо и сделать качественное фото? Может! Учимся снимать звездное небо на смартфон.

Подготовка

Возможности смартфонов уступают зеркальным и беззеркальным камерам. Один из решающих параметров — физический размер матрицы камеры. В смартфонах она в несколько раз меньше полноформатных камер. Из-за этого диапазон света, поступающего на матрицу камеры смартфона, ограничен. В итоге — шумы на фотографии и потеря детализации.

Все же, если вы решили снимать звездное небо на смартфон, обратите внимание на возможности камеры. Количество мегапикселей — от 12 Мп. Чем выше значение, тем больше деталей возможно уместить на фотографии, а, соответственно, больше звезд будет различимо. Объем оперативной памяти — от 2 ГБ. Рекомендованная частота процессора — от 1.8 Ггц.

Например, вы можете выбрать сразу что-нибудь из готового списка камерофонов с подходящими характеристиками.

Прежде чем приступать к астрофотографии, убедитесь в наличии необходимых режимов съемки в приложении вашей камеры. Запустите приложение «Камера» и на панели интерфейса найдите переключатель режимов. Нам необходим хотя бы один из двух ключевых режимов:

Режим «ПРО». Называться может по-разному в зависимости от модели смартфона: «Профессиональный», «Мануальный», PRO, «Ручной» и т. д.
Ниже примеры того, как режим ПРО может выглядеть на различных смартфонах.
«Ночной режим». Ищите что-то, похожее на «Ночное фото», Night mode или Night sight.

На ПРО режиме результат может быть на голову выше ночного режима. Ночной использует алгоритмы, которые могут исказить реальную картинку в отличие от режима ПРО, который показывает на фотографии все «как есть».

ПРО режим

ПРО режим имеет несколько ключевых параметров, которые мы можем регулировать для лучшего результата.

ISO
Выдержка (S)
Баланс белого

Самые важные в астрофотографии это ISO и Выдержка. Они делают 80 % работы фото.

ISO определяет чувствительность матрицы к получаемому свету. Значение может колебаться от 50 до 8000 в зависимости от смартфона. Необходимо запомнить простое правило: чем меньше ISO — тем меньше шумов, но при этом фото темнее из-за недостатка света. Чем больше ISO — тем больше шума, но светлее фото.
Выдержка (s) — время, которое диафрагма объектива остается открытой для получения света на матрицу камеры. Значение может колебаться от 1/16000 миллисекунд до 60 секунд в зависимости от смартфона. Здесь также простое правило: чем меньше выдержка — тем меньше света попадает в камеру и темнее фото. Чем значение выше — тем больше света попадает в камеру, и фото светлее.
Баланс белого (WB) определяет цветовую температуру фотографии. Измеряется в Кельвинах. Значение колеблется от 2500 до 6500. Чем значение ниже, тем оттенок фотографии холоднее. И наоборот, чем выше — тем теплее. Этот параметр необходим для корректировки цветов при различных источниках света.

Имея базовое представление о параметрах, вам необходимо находить баланс между ними в зависимости от того, что вы фотографируете. В нашем случае параметры должны быть такими:

ISO минимальное, в пределах от 100 до 1200.
Выдержка максимальная — больше целой секунды. Чем больше выдержка — тем лучше результат, на фото попадет больше звезд, а, возможно, и туманностей.

Почему ISO нельзя ставить больше? Физический размер матрицы смартфона в несколько раз меньше, чем в профессиональных камерах. Количество получаемого света крайне мало, и на смартфоне при 3600 ISO шумов на фото будет гораздо больше, чем на профессиональной фотокамере с тем же значением.

Как фотографировать в режиме ПРО

Итак, вы уже подобрали оптимальное ночное время суток, погода позволяет увидеть звезды в небе. Выбран режим «ПРО» и выставлены рекомендованные значения ISO и выдержки. Можно было бы приступить к астрофотографии, но тут мы подбираемся к последствиям большого значения выдержки — к размытию кадра в случае тряски смартфона. В течение всего времени выдержки матрица камеры поглощает свет, и, если смартфон не зафиксирован, то дрожь приведет к размытию фото. Решения всего два: использовать штатив или зафиксировать камеру подручными способами. Положить на поверхность, облокотить о камень, дерево и т. д.
Штатив — лучший по удобству и результату вариант. Позволит установить смартфон в любой ориентации и направить камеру в необходимый ракурс.

Фиксация смартфона без штатива бесплатная, универсальная, но не всегда удобная. Придется поискать, как и на что облокотить смартфон, следить за тем, чтобы он не упал и не повредился. К тому же выбор ракурсов ограничен, а риск тряски все равно есть.

Определившись со способом фиксации, установите гаджет, выставьте рекомендованные настройки и нажмите кнопку съемки. На протяжении всего времени выдержки ничего лишнего не должно попадать в объектив камеры. Даже миллисекундное попадание объекта в ракурс камеры испортит результат, и придется фотографировать заново.

Старайтесь фотографировать так, чтобы рядом не было других источников света — уличных фонарей, фар, света из окон. Матрица некорректно воспринимает контровой свет, и фото получится плохим.

Примеры ниже сняты на смартфон Xiaomi Redmi 9A 32 ГБ

ISO 200, Выдержка 30 сек, Баланс белого «Авто»
Можно увидеть звезды, но немного, так как выдержка небольшая, и время не самое позднее. Зато цветовых шумов практически нет. Это низкий ISO делает свою работу.

В следующем примере фото сделано в полночь, параметры те же. Звезд видно больше. Небо темнее. Фото не размыто, так как смартфон зафиксирован.

Следующий пример показывает, что будет если выставить ISO слишком высоким. При тех же выдержке и балансе белого выставили ISO на 3200. Время — полночь. Как видите, фото пересвечено, много шумов, хоть звезды и видно.

ISO 1200, выдержка 60 сек, баланс белого «Авто», полночь.

ISO 800, выдержка 60 сек, баланс белого «Авто», полночь.

ISO 1200, выдержка 60 секунд, баланс белого 3500, вечер.

Все сделанные фото немного скорректированы в фоторедакторе — контрастность повышена в среднем на 10-15 %. Этим не грешат и профессиональные фотографы, так как цель постобработки— помочь фотографии «досказать» то, что не смогла камера.

Ночной режим

Этот режим не подразумевает никаких настроек. От вас лишь необходимо зафиксировать смартфон. Камера самостоятельно подберет оптимальные настройки ISO и выдержки по мнению искусственного интеллекта. Этот режим подходит для тех, у кого нет времени или желания разбираться в тонкостях работы камеры. Но и результат будет соответствующим.
Принцип работы такой: ISO и выдержка на максимум. Как результат — много шумов, мало деталей. У различных производителей смартфонов есть так называемый «шумодав», который искусственно удаляет шумы, затирая при этом детали фотографии.

Если в смартфоне нет ручного режима

Все владельцы iPhone имеют режим «ПРО» в камере. В Android некоторые штатные камеры ручных режимов не знают либо имеют ограниченный функционал. Для последних в Play Market есть различные приложения, которые расширяют возможности камеры. Например, Hedge Camera 2 и Bacon Camera.

Уже после установки нет необходимости искать режим «ПРО», он там изначально включен. Также есть отличное приложение «Google камера». Искать его стоит отдельно, так как нужно подбирать под конкретную модель смартфона. «Google камера» не нуждается в режиме «ПРО». Ее ночной режим дает результаты не хуже профессионального и уж точно лучше ночных режимов стандартной камеры. Во многих версиях «Google камеры» время выдержки ночной фотографии может достигать 10 минут, что даст великолепные результаты.

Ниже фото результат 10-минутной выдержки у озера ночью. Из-за длительности выдержки звезды успели сдвинуться с места, поэтому слегка размыты. А вдоль озера видны световые шлейфы от смартфонов и флаеров. Фото сделано на Redmi Note 8 Pro.

Шпаргалка

Вот, что вам нужно запомнить:

Для лучших результатов используйте ПРО режим и смартфон с камерой от 12 Мп.
Ночной режим подходит тем, кто не любит разбираться в тонкостях работы камеры, либо тем, у кого нет режима ПРО.
Штатив незаменим для четких фотографий без размытия деталей.
Придерживайтесь правила «Низкий ISO — высокая Выдержка» и не трогайте смартфон во время съемки.
Используйте постобработку фотографии — это не стыдно.

Как снимать ночное небо и метеоры на смартфон, чтобы получать отличные фото

Ночное небо и метеоритный дождь — отличное сочетание для фотографии. И для того, чтобы их заснять, не обязательно использовать дорогостоящее фотооборудование. Современные смартфоны вполне позволяют получать эффектные снимки ночного неба. Нужно лишь помнить несколько простых советов, о которых я расскажу ниже.

Конечно, камеры смартфонов далеко не так производительны, как их традиционные и более старшие собратья, но новые модели смартфонов становятся лучше с каждым годом. И с помощью нескольких хитростей и некоторых программных надстроек ваш смартфон вполне может делать красивые фотографии ночного неба.

Млечный путь, снятый на Huawei P40 Pro

Основные настройки камеры смартфона для съёмки ночного неба

Баланс белого

Установите баланс белого на дневной или автоматический режим.

Выдержка

Для съёмки ночного неба попробуйте длинные выдержки от 10 до 30 секунд. Оптимальную выдержку можно подобрать лишь опытным путём.

Чувствительность ISO

Идеальным вариантом будет выбрать значения от ISO 400 до ISO 1600.

Используйте штатив

Для получения качественной фотографии ночного неба самое главное — это стабильность и захват максимального количества света, идущего от звёзд. Поэтому важно, чтобы у вас были правильные инструменты для работы, которые смогут значительно увеличить ваши шансы на успех.

Качественный штатив — залог успеха в съёмке ночного неба

Штатив обеспечит устойчивость вашего смартфона и поможет избежать нежелательных вибраций. Даже малейшее движение может испортить фотографию на длинной выдержке, а это означает, что вы не получите резких снимков. А в большинстве случаев размытый снимок — некачественный снимок, каким бы красивым он ни был.

Снимайте на объектив с самой светосильной диафрагмой

Ещё одно очевидное, но важное правило. Чтобы получить наилучшие снимки ночного неба, ваш телефон должен уловить как можно больше света. Большинство из новейших смартфонов оснащены модулями камер с несколькими объективами.

Поэтому выбор объектива с самой широкой диафрагмой должен помочь сделать ночное небо, звёзды и метеоры на ваших фотографиях ярче. Если ваш смартфон предлагает ночной режим, не лишним будет его активировать.

Используйте приложение для съёмки на длинной выдержке

Длинная выдержка очень важна для съёмки ночного неба, звёзд и для фиксации мимолетных метеоров. Среди бесплатных приложений для съёмки на длинной выдержке можно выбрать Easy Long Exposure Camera (для iPhone) и Long Exposure Camera 2 (для Android).

Фото слева снято на Canon 70D, а справа — на Huawei P20 Pro

Отключите вспышку и HDR

HDR означает расширенный динамический диапазон. Эта функция позволяет камере делать несколько снимков подряд и объединять их в один снимок, содержащий больше деталей в тёмных и светлых областях, чем можно увидеть на обычном фото.

Для съёмки ночного неба эта функция может дать неплохой результат, а вот для съёмки метеоров в ночном небе — не очень. Дело в том, что она подразумевает съёмку нескольких кадров подряд, а появление метеора в небе может прийтись как раз на момент “закрытия затвора” между снимаемыми кадрами, и вы упустите долгожданный момент. Поэтому лучше не используйте режим HDR.

Вспышка на смартфоне абсолютно бесполезна при съёмке ночного неба. Она даже может ухудшить изображение — например, подсветив нежелательные элементы переднего плана, сделав небо темнее. При съёмке ночного неба любое световое загрязнение — в том числе и свет вспышки — главный враг хорошей фотографии. Поэтому обязательно убедитесь, что вспышка выключена.

Фото ночного неба на iPhone 12

Не используйте зум

Зумирование, как правило, влечёт за собой прикрытие диафрагмы, и уменьшает количество света, попадающего на сенсор камеры смартфона. А, как мы помним, чем больше света захватит камера при съёмке ночного неба, тем лучше.

Поэтому, старайтесь использовать стандартное фокусное расстояние, обеспечивающее максимально открытую диафрагму камеры вашего смартфона.

Сделайте столько снимков, сколько сможете

Убедитесь, что на вашем смартфоне достаточно места для большого количества фотографий, так как вам, скорее всего, придётся сделать не один снимок, чтобы получить наилучший результат. Это, кстати, ещё одна причина выключить вспышку — так вы сэкономите заряд аккумулятора смартфона.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся! Читайте нас на Яндекс.Дзен «Секреты и хитрости фотографии».
Поделиться новостью в соцсетях

потолок с мерцанием звезд, как сделать своими руками модели со светодиодами, конструкция в виде ночного неба

Тенденция украшать потолок необычным оформлением набирает все большую популярность. Среди богатого выбора и возможностей дизайна особо востребованным приемом является тематика звездного неба. Завораживающая синева и мерцание звезд никого не оставляют равнодушными. Поэтому изучаем все нюансы звездных потолков.

Особенности

Потолок «звездное небо» представляет собой оригинальный стилистический прием оформления подвесной конструкции. Это гипсокартонная разновидность потолка на подвесах, составными частями которой являются натяжное полотно и подсветка встроенного типа. Иногда вместо пленки используют другие материалы.

Уникальность конструкции заключается в ее восприятии. Зачастую эффект отличается большой реалистичностью, стирая границы верхнего перекрытия.

Данная система имеет каркас, который изготавливают из металла либо дерева. Материалы и крепежи, используемые для него, отличаются небольшим весом и достаточной надежностью. Это позволяет выполнить оформление разной степени сложности, не превышая допустимую весовую нагрузку на несущие стены и фундамент.

К каркасу крепят гипсокартонные листы, вырезанные нужной формы.

Используемый материал не имеет большого веса, хорошо гнется и способен принять любую форму. Именно он является своего рода корпусом для натяжного полотнища. При желании его можно окрашивать, он совместим с подсветкой любого типа.

Листы отличаются разной толщиной, помимо украшения потолка, они выполняют функцию поглощения шума и некоторой теплоизоляции.

Центральной деталью системы является натяжное полотно. В зависимости от типа сырья оно бывает пленочным или текстильным. В первом случае за основу берут пленку ПВХ с высокими эксплуатационными характеристиками. Она отлично держит форму, может иметь разную фактуру (матовую, глянцевую, сатиновую), за счет чего удается передать нужную атмосферу. Во втором – полотнище смотрится дорого, устойчиво к низкому температурному режиму, но менее эластично.

Преимущества и недостатки

Нельзя обойти стороной характеристики потолка в виде звездного неба. Они складываются из его достоинств и недостатков.

Рассмотрим основные плюсы:

Такие потолки оригинальны и необычны. Они наполняют пространство позитивной энергетикой. Вы можете расслабиться, рассматривая их.

Они уместны в разных комнатах жилища. При творческом подходе к декорированию потолка такой системой можно украсить детскую, гостиную, спальню, кабинет и домашнюю библиотеку.
Конструкции вариативные. Их можно подобрать индивидуально с учетом особенностей потолка конкретного помещения. Системы применимы при обустройстве потолка с наличием ломаной перспективы и проемов под камин, колонну или иной усложняющий элемент.

Материалы, используемые для сооружения потолочной конструкции, изготавливают на современном оборудовании по новым технологиям. Их качество позволяет обойтись без корректировки или демонтажа системы в течение многих лет.
Некоторые виды оформления потолка в виде звездного неба допускают плавающую технологию. Эффект парения не сравним ни с какой другой конструкцией. Помимо этого, есть конструкции, способные поворачиваться.

Существует масса возможностей по созданию данного дизайна. Среди них всегда найдется тот, что устроит даже самого взыскательного заказчика.

Приемы выполнения звездного неба разнообразны. Вы можете выбрать между стилизацией, люминесцентной краской, встроенной подсветкой или фотопечатью.

В конструкциях используют материалы с высоким уровнем пожаростойкости. Они просты в обслуживании и не создадут сложности в уходе.

Натяжное полотно устойчиво к деформации. Оно не просядет со временем, не потрескается и не поблекнет. Используемые для звездного эффекта красители отличаются стойкостью к воздействию солнечных лучей.
Материалы конструкции совместимы со встраиванием современной подсветки любого типа. Если подойти к оформлению потолка основательно, можно задействовать композитную подсветку.

Помимо массы достоинств, есть и недостатки. Отметим их:

На сооружение таких систем уйдет немало времени и трудозатрат. В отличие от классических натяжных конструкций вы не выполните оформление за день.
Не всегда возможности бюджета совпадают с дизайнерской идеей. Для создания красивого оформления нужно немало составляющих даже при небольшой площади потолка.
Для качественного натяжения полотнища нужна тепловая пушка. Она есть у профессиональных мастеров, дома для нагревания полотна придется пользоваться подручным инвентарем.

Не каждый тип используемой фактуры позволяет добиться желаемого результата. Иногда полотно имеет большую отражательную способность, это препятствует реалистичности выбранной тематики.
В отличие от используемых для создания конструкции материалов подсветка нередко усложняет уход за потолочным покрытием.
Особо сложная конструкция с задействованием подсветки нескольких видов обойдется недешево.

Дизайн

Уникальность потолков в виде звездного неба заключается в том, что их можно вписать в любое стилистическое направление дизайна интерьера.

Опираясь на визитные карточки каждого стиля, можно гармонично украсить потолок изображением ночного неба с мерцанием звезд в следующих стилях:

классических;
современных;
этнических;
винтажных.

В каждом случае оформление индивидуальное. Это может быть:

ночное небо;
космическая карта;
космос;
туманности;
падающие звезды;
солнечная система;
млечный путь;
взрыв сверхновой звезды;
вращение галактики;
подсвечивание созвездий.

Выбор рисунка зависит от предпочтений домочадцев, их интересов, а также возраста. Например, для маленьких детей нежелательны сложные рисунки. Им достаточно легкого декорирования потолка.

Темные тона негативно влияют на пожилых людей. Декорирование потолка осуществляют посредством нескольких приемов, включая наклейки, Oracal и светящиеся обои. Рассмотрим основные.

Подвесная панель

Этот вариант есть не что иное, как особо прочный диск из композита. Такая конструкция довольно сложная. Саму панель обычно изготавливают в заводских условиях. Ее установка осуществляется в собранном виде. Нужное изображение делают на производстве: это аэрография либо фотопечать.

Внутри диска встроены оптоволоконные нити. Именно за счет их сияния при включении конструкции с помощью пульта создается эффект мерцающих звезд. Если хочется почувствовать единение с космосом, можно включить звуковое сопровождение (система имеет звуковой модуль). Система позволяет варьировать оттенок светового потока и его интенсивность.

Лента и шнур

Один из самых распространенных видов декорирования потолка для придания ему эффекта ночного неба. Обычно для таких целей используют светодиодную ленту или шнур. Гибкая ленточная подсветка по периметру позволяет выполнить технологию плавающего или парящего потолка.

Для придания объемности изображения ее встраивают внутрь натяжного полотна.

Чтобы эффект был достаточным, рассчитывают необходимую мощность и число светодиодов на кв. м. Если их требуется много, понадобится дополнительная подложка.

Для верного эффекта покупают ленту белого или нейтрального оттенка. Задействование внутри конструкции модели RGB типа в данном случае нежелательно.

Фотопечать и оптоволокно

За счет применения новых технологий можно предварительно на полотнище нанести фотопечать. Эта услуга индивидуальная: вы подбираете рисунок в соответствии с нужными размерами из каталога либо свою картинку. Можно подобрать рисунок звездной туманности, композиции на космическую тематику с планетами. Такой способ удобен тем, что на рисунке будет масса оттенков и белых точек под звезды.

Если расположить в этих местах оптоволокно, подведя световоды к специальным отверстиям, эффект будет реалистичнее других аналогов. Для большей реалистичности подбирают нити разной толщины, а также их смешивание. Для хорошего эффекта их количество составляет порядка 130 – 150 шт. Еще лучше, если, помимо фотопечати и оптоволокна, включить в дизайн гибкую ленту.

Люминесцентная краска

Помимо основных вариантов иногда потолок оформляют люминесцентной краской. Днем она практически ничем не примечательна. Весь эффект можно оценить в вечернее время, когда в комнате становится темно.

Технология является производной фотопечати: на полотно наносят краску в виде определенного узора. Когда стемнеет, потолок будет усеян звездами. Можно подобрать безвредные красители, что позволит оформить таким способом детскую комнату.

Булавки и кристаллы

Такие оформления являются, скорее, стилизацией. Эффект достигается за счет ленточной подсветки по периметру полотнища. Роль звезд выполняют булавки «Старпинс» и кристаллы «Сваровски». В качестве основы звездного неба используют пленку ПВХ. Ее прокалывают, вставляют в эти места булавки одного или нескольких оттенков. Когда подсветка включена, создается эффект сияния звезд. Чтобы эффект был рассеянным, внутрь монтируют оптоволокно.

Сфера применения

Данные конструкции уместны в квартирах, частных домах и на дачах (неотапливаемых зимой). В последнем случае используют сырье, устойчивое к низкой температуре. Применяют такой дизайн в отделке потолков офисов, клубов, студий. Отметим коротко основные отличия оформления на основе жилых комнат квартиры или частного дома.

Гостиная

Яркие штрихи, полет фантазии, только нежелательно, чтобы полотнище заполняло всю площадь потолка. За счет темного цвета покрытия это может визуально внести тяжесть в интерьер. Конструкция может иметь 2 уровня.

Удачным решением будет использование полупрозрачной пленки матовой фактуры. Для большей реалистичности предпочтительно подвести оптоволоконные нити разной толщины.

Спальня

Небольшие мягкие вставки с несложным изображением. Предпочтительна стилизация, возможно, стеклянный тип поверхности с украшением покрытия мерцающими кристаллами и встроенной точечной подсветкой. В спальне не нужны глянцевые типы фактур: это создаст эмоциональное напряжение. Нежелательны черно-синие тона.

Лучше здесь смотрится дизайн в мягких и разбавленных оттенках.

Детская

В зависимости от возраста ребенка возможно декорирование потолка светящимися наклейками либо аналогичными обоями, а также люминесцентной краской. Это позволит исключить потребность в ночнике, заинтересует ребенка и позволит ему расслабиться.

Подросткам понравится оформление в виде окна иллюминатора космического корабля.

Кабинет и библиотека

Это места, где с помощью тематики звездного неба можно передать нужное настроение. Поскольку помещения изобилуют мелкими аксессуарами (например, книгами), не стоит придерживаться сложной композиции. В качестве подсветки лучше использовать что-то одно: софиты или ленту.

Оформление не должно отвлекать внимание, меняя рабочий настрой на отдых.

Мансарда

Здесь, как нигде, уместен потолок в виде звездного неба. Однако сложности добавляет ломаная перспектива кровли и количество скатов, а также тот факт, что кровля является одновременно потолком и стенами. По этой причине вставка натяжного полотна чаще небольшая. Если такая конструкция невозможна, интерьер мансардного пространства украшают наклейками или светящимися обоями.

Открытая планировка

Прием включения оформления потолка акцентом в виде частички звездного неба выполняется в определенной функциональной зоне. Это чаще гостевое пространство либо участок над барной стойкой. Но если хочется обозначить обеденное пространство, можно украсить и его, например, плавающим потолком ночного неба со светодиодной подсветкой. Все зависит от вкусовых предпочтений заказчика и уместности оформления на фоне общей концепции дизайна.

Как сделать своими руками?

Рассмотрим пример сооружения потолка «звездное небо» со светящимися звездами-светодиодами и оптоволокном. Его выполняют на основе натяжного потолка и гипсокартона. Понадобятся составляющие для каркаса, подвесы, светодиодный генератор, оптоволоконные нити, точечные светильники либо лента, рыболовная (малярная) сеть.

Изначально создают каркас, готовят основание, делают обрешетку.
Монтируют гипсокартонные элементы нужной формы, вырезанные предварительно с учетом нужного дизайна.
Определяют место под светогенератор (делая люк в гипсокартоне). Лучи светогенератора направляют параллельно полотнищу, перпендикулярно по отношению к нитям.
Размечают и крепят багет ниже потолка на 12 – 15 см.
На уровень выше относительно натяжной пленки натягивают рыболовную сеть. Она необходима для протягивания нитей оптоволокна, снизит давление нитей на полотнище.
Когда сеть натянута, протягивают нити. Их расположение зависит от степени желаемой насыщенности.

Производят монтаж натяжного потолка. Нагревают воздух в комнате, прогревают пленку, крепят ее за 1 угол, делают в ней отверстия паяльником с тонкой спицей на конце (примерно 60 – 80 шт. на кв. м). Если задумана «большая звезда», в отверстие вставляют несколько нитей.

К отверстиям протягивают световоды, продолжая закреплять в углах полотно. После того как все нити добавлены, пленку окончательно натягивают и закрепляют от углов к центру.
Все нити закрепляют посредством специального клея. Обрезают заподлицо с полотнищем.

Можно не делать отверстия, но в таком случае световоды будут иметь меньший блеск и мерцание.

Чтобы добавить оригинальность, можно украсить дизайн гибкой лентой по периметру короба. Гармоничны будут и точечные светильники, вмонтированные с одинаковым шагом.

Красивые примеры в интерьере

Давайте окунемся в мир неизведанного, обратив внимание на примеры фотогалереи. Они наглядно продемонстрируют возможности украшения интерьера разных комнат.

Оригинальный прием вставки квадратной формы. За счет внутренней подсветки фотопечать смотрится реалистично, изображение кажется объемным.

Интересное решение для приема гостей. Внутренняя подсветка передает особое настроение.

Использование яркого оттенка и необычного рисунка наполняет спальню атмосферой загадочности. Воображение рисует картины 1001 сказки Шахерезады.

Неожиданно светлое решение, не перечащее общей концепции тематики. Потолок со звездами создает легкое ощущение, избавляет лаконичный интерьер от скуки.

Стилизованный прием использования темы звездного неба. Основой является натяжная пленка в тон общего цветового оформлениям интерьера.

Использование кессонов в украшении потолка позволяет добиться реалистичности эффекта звездного неба.

Лаконичное решение, удачно вписывающееся в интерьер. Ничего лишнего. В дизайне использованы точечные светильники и гибкая лента.

Пример обустройства детской. Небольшая вставка звездного неба хорошо вписывается в общую концепцию стилистики интерьера.

Монтаж потолка «звездное небо» смотрите в следующем видео.

Эффект звездного ночного неба с помощью Photoshop CS6

Как создать звездное ночное небо с помощью Photoshop

Шаг 1. Добавьте новый пустой слой

Когда наша фотография была открыта в Photoshop, если мы посмотрим на панель «Слои», мы увидим изображение, расположенное на фоновом слое, который в настоящее время является единственным слоем в документе:

Панель «Слои», показывающая исходное изображение.

Давайте добавим новый пустой слой для наших звезд. Щелкните значок New Layer внизу панели «Слои» (второй значок справа):

Щелкните значок «Новый слой».

Photoshop добавляет новый пустой слой с именем Layer 1 над фоновым слоем:

Добавлен новый пустой слой.

Шаг 2: заполните новый слой черным

Нам нужно заполнить наш новый слой черным. Для этого мы воспользуемся командой Photoshop «Заливка». Подойдите к меню Edit в строке меню в верхней части экрана и выберите Fill :

.
Идем в меню «Правка»> «Заливка».
Откроется диалоговое окно «Заливка». Измените параметр Использовать в верхней части диалогового окна на Черный .В разделе «Смешивание» в нижней половине диалогового окна убедитесь, что для Mode установлено значение Normal , а для Opacity установлено значение 100% (для которого они должны быть установлены по умолчанию):
Изменение параметра использования на черный.
Нажмите OK, когда закончите, чтобы закрыть диалоговое окно «Заливка». В этот момент Photoshop заполняет новый слой черным цветом, временно блокируя просмотр нашей фотографии:
Заполнение верхнего слоя черным цветом скрывает фотографию на слое под ним.
Шаг 3. Преобразование слоя в смарт-объект
Сейчас мы применим пару фильтров Photoshop к этому слою с черной заливкой. Но прежде чем мы это сделаем, давайте сначала преобразуем слой в смарт-объект . Таким образом, наши фильтры будут применяться как Smart Filters , что позволит нам вернуться и изменить их настройки позже, если нам понадобится. Выбрав слой 1 (он должен быть выделен синим), щелкните маленький значок меню в правом верхнем углу панели слоев:
Щелкните значок меню панели «Слои».
Затем выберите Преобразовать в смарт-объект в появившемся меню:
Выбор «Преобразовать в смарт-объект» в меню панели «Слои».
Кажется, что с изображением ничего не произошло, но маленький значок смарт-объекта появляется в нижнем правом углу эскиза предварительного просмотра слоя на панели «Слои». Это позволяет нам узнать, что слой теперь является смарт-объектом:
. Смарт-объекты
обозначаются маленьким значком на миниатюре предварительного просмотра.
Шаг 4. Примените фильтр «Добавить шум»
Мы готовы добавить наши фильтры и начнем с фильтра «Добавить шум». Поднимитесь в меню Filter вверху экрана, выберите Noise , затем выберите Add Noise :
.
Идем в Фильтр> Шум> Добавить шум.
Откроется диалоговое окно «Добавить шум». Фильтр «Добавить шум» в основном добавляет к черному слою набор маленьких белых точек с одним пикселем, и мы контролируем количество добавляемых точек с помощью значения Amount .Введите значение около 25% . В нижней части диалогового окна установите для параметра Distribution значение Gaussian и выберите параметр Monochromatic , который предотвратит появление в шуме любых цветов, кроме черного и белого:
Диалоговое окно «Добавить шум».
Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно «Добавить шум». Photoshop заполняет слой шумом (случайные точки):
Изображение после применения фильтра «Добавить шум».
Если мы посмотрим назад на панель «Слои», мы увидим фильтр «Добавить шум», указанный как смарт-фильтр под слоем 1:
.
Панель «Слои», на которой отображается смарт-фильтр «Добавить шум».
Шаг 5. Примените фильтр размытия по Гауссу
Теперь, когда мы добавили немного шума, нам нужно добавить к нему немного размытия, которое сделает эти однопиксельные точки немного шире и объединит некоторые из них вместе. Мы сделаем это с помощью фильтра «Размытие по Гауссу» в Photoshop. Вернитесь в меню Filter , выберите Blur , затем выберите Gaussian Blur :
Идем в Фильтр> Размытие> Размытие по Гауссу.
Откроется диалоговое окно «Размытие по Гауссу». Мы контролируем степень размытия с помощью значения Radius , и вы можете либо ввести значение непосредственно в поле «Радиус», либо перетащить ползунок внизу, чтобы увеличить или уменьшить значение. Значение, которое вы хотите ввести здесь, будет зависеть от размера вашего изображения. Как правило, значение радиуса от 2 до 6 пикселей работает лучше всего, причем 2 пикселя идеально подходят для небольших изображений, а 6 пикселей — для очень больших изображений.
Приятно то, что поскольку мы добавляем фильтр Gaussian Blur в качестве смарт-фильтра, мы можем легко вернуться позже и попробовать другое значение.Я собираюсь ввести значение радиуса 3 пикселя :
Установка значения радиуса на 3 пикселя.
Нажмите OK, когда закончите, чтобы закрыть диалоговое окно и применить эффект размытия к шуму. Если мы снова посмотрим на панель «Слои», то увидим фильтры «Добавить шум» и «Размытие по Гауссу», перечисленные как смарт-фильтры под слоем 1:
.
Оба фильтра теперь перечислены как смарт-фильтры.
Если позже вы решите, что хотите попробовать другое значение радиуса для фильтра размытия по Гауссу, все, что вам нужно сделать, это дважды щелкнуть прямо на слове Размытие по Гауссу:
Дважды щелкните интеллектуальный фильтр «Размытие по Гауссу».
Это повторно откроет диалоговое окно фильтра, в котором вы можете ввести другое значение радиуса, снова от 2 до 6 пикселей в зависимости от размера вашего изображения. Просто нажмите OK, когда закончите, чтобы закрыть диалоговое окно. Вы можете делать это сколько угодно часто, потому что смарт-фильтры в Photoshop неразрушающие , что означает, что в изображение никогда не вносятся постоянные изменения. Использование интеллектуальных фильтров с нашими эффектами позволяет легко настроить их и добиться нужного вида.
Шаг 6: Добавьте корректирующий слой уровней
Затем нам нужно осветлить самые светлые области нашего шумового слоя и затемнить самые темные области. Это превратит слабый размытый шум в наши звезды. Нажмите и удерживайте клавишу Alt (Win) / Option (Mac) на клавиатуре и щелкните значок New Adjustment Layer в нижней части панели слоев:
Щелкните значок «Новый корректирующий слой», удерживая нажатой клавишу «Alt» (Win) / «Option» (Mac).
Выберите корректирующий слой Levels в появившемся меню:
Выбор корректирующего слоя «Уровни».
Photoshop откроет диалоговое окно «Новый слой». Выберите «Использовать предыдущий слой для создания обтравочной маски» , установив соответствующий флажок. Это обрежет наш корректирующий слой на слой шума под ним, а это означает, что все, что мы делаем с корректирующим слоем «Уровни», будет влиять только на слой шума. Исходное изображение на фоновом слое не изменится.По завершении нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно:
.
Установка флажка «Использовать предыдущий слой для создания обтравочной маски».
Photoshop добавляет новый корректирующий слой «Уровни» с именем Levels 1, над слоем шума. Он выглядит с отступом вправо с маленькой стрелкой, указывающей вниз на слой под ним. Это говорит о том, что корректирующий слой обрезается по отношению к слою шума:
.
Корректирующий слой «Уровни» (уровни 1) добавлен над слоем 1.
Узнайте, как работают обтравочные маски в Photoshop
Шаг 7. Отрегулируйте ползунки белой и черной точек
Элементы управления и параметры для корректирующего слоя «Уровни» отображаются на панели свойств .В центре панели находится гистограмма, график, показывающий нам текущий тональный диапазон изображения (или в данном случае тональный диапазон шумового слоя). Прямо под гистограммой находятся три маленьких ползунка. Крайний левый, залитый черным, — это ползунок черной точки . Крайний правый ползунок белого цвета — это ползунок белой точки . Также посередине есть серый ползунок, но для этого эффекта нам не нужно его использовать:
Ползунки черная точка (слева) и белая точка (справа).
Щелкните ползунок точки белого справа и начните перетаскивать его влево. По мере перетаскивания вы увидите, как светлые участки шума становятся ярче. Перетащите ползунок до конца туда, где начинается правая часть гистограммы. Это осветлит самые светлые участки шума до чистого белого:
Перетащите ползунок белой точки в правую часть гистограммы.
Вот как выглядит мое изображение после перетаскивания ползунка белой точки влево:
Самые светлые участки шума теперь намного ярче.
Затем щелкните ползунок черной точки слева и начните перетаскивать его вправо. По мере перетаскивания вы увидите, как самые темные области шума становятся чисто черными. По мере того, как вы перетаскиваете ползунок дальше, все больше и больше шума исчезнет в темноте. Вам нужно будет перетащить ползунок черной точки очень близко к ползунку белой точки для достижения наилучших результатов, и вы, вероятно, захотите немного поиграть с обоими ползунками, чтобы точно настроить эффект:
Перетаскивание ползунка черной точки вправо.
Вот мой звездный эффект после перетаскивания ползунка черной точки. Одно важное замечание: если вы создаете эффект для печати, вам нужно отрегулировать ползунки белой и черной точек так, чтобы казалось, что у вас на самом деле больше звезд, чем вам нужно, и это потому, что вы потеряете часть эффект в процессе печати. Если вы создаете эффект строго для экрана, вам не о чем беспокоиться:
Эффект после настройки ползунка черной точки.
Я упоминал ранее, что вы можете вернуться в любой момент и повторно отрегулировать степень размытия, применяемого к шумовому слою, дважды щелкнув смарт-фильтр Gaussian Blur на панели «Слои» (см. Шаг 5).Вы также можете вернуться и перенастроить эти ползунки точки белого и точки черного. Просто нажмите на корректирующий слой «Уровни» на панели «Слои», чтобы сделать его активным слоем (если он еще не активен), затем перетащите ползунки на панели «Свойства». Как и смарт-фильтры, корректирующие слои в Photoshop являются неразрушающими и полностью редактируемыми. В изображение не вносятся постоянные изменения.
Шаг 8: Добавьте корректирующий слой оттенка / насыщенности
Давайте добавим немного цвета звездам, и мы можем сделать это с помощью корректирующего слоя Hue / Saturation.Еще раз нажмите и удерживайте клавишу Alt (Win) / Option (Mac) на клавиатуре, затем щелкните значок New Adjustment Layer в нижней части панели слоев:
Снова щелкнув значок нового корректирующего слоя, удерживая Alt (Win) / Option (Mac).
Выберите корректирующий слой Hue / Saturation из появившегося списка:
Выбор оттенка / насыщенности из меню.
Photoshop снова откроет диалоговое окно «Новый слой».Как и раньше, выберите опцию «Использовать предыдущий слой для создания обтравочной маски» , установив соответствующий флажок:
Выбор параметра «Использовать предыдущий слой для создания обтравочной маски».
Нажмите OK, когда закончите, чтобы закрыть диалоговое окно. Photoshop добавляет новый корректирующий слой Hue / Saturation с именем Hue / Saturation 1 над слоем «Уровни» (я увеличил ширину панели «Слои» на снимке экрана, чтобы имя было видно). Этот новый корректирующий слой также привязан к слою шума, что позволяет нам раскрашивать только шум, а не исходное изображение:
Панель «Слои», показывающая новый корректирующий слой «Цветовой тон / насыщенность».
Когда на панели «Слои» активен корректирующий слой «Цветовой тон / насыщенность», на панели «Свойства » изменяются элементы управления и параметры «Цветовой тон / насыщенность». Сначала выберите опцию Colorize в нижней части диалогового окна, установив соответствующий флажок. Затем перетащите ползунок Hue , чтобы выбрать любой цвет, который вам нравится для ваших звезд. Я думаю, что синий выглядит хорошо, поэтому я перетащу ползунок «Оттенок» вправо до значения около 212. Если вы считаете, что цвет выглядит слишком интенсивным, перетащите ползунок Saturation влево, чтобы уменьшить его.Я уменьшу значение насыщенности со значения по умолчанию 25 до 15:
.
Установите флажок «Раскрасить», затем перетащите ползунки «Оттенок» и «Насыщенность».
Вот мое изображение после раскрашивания звезд. Эффект раскрашивания довольно тонкий, поэтому может быть легче увидеть результат на собственном изображении в Photoshop, чем на этом снимке экрана:
Эффект после раскрашивания звезд.
Шаг 9: Сгруппируйте все три слоя над фоновым слоем
Конечно, сейчас у нас есть одна большая проблема.Наши звезды полностью закрывают вид на исходное фото. Давайте исправим это, и мы начнем с того, что возьмем все три слоя, которые объединяются для создания эффекта звезд (другими словами, все слои, расположенные над фоновым слоем), и сгруппируем их вместе в группу слоев.
Выбрав верхний слой Hue / Saturation на панели Layers, зажмите клавишу Shift на клавиатуре и щелкните слой шума (Layer 1). Это выберет все три слоя одновременно (все они будут выделены синим цветом):
Выбраны все три слоя над фоновым слоем.
Выделив слои, щелкните значок меню панели «Слои» в правом верхнем углу:
Щелкнув значок меню.
Выберите Новая группа из слоев из меню:
Выбор новой группы из слоев в меню панели «Слои».
Photoshop открывает диалоговое окно «Новая группа из слоев». Назовите группу «Звезды», затем нажмите ОК, чтобы закрыть ее:
.
Диалоговое окно «Новая группа из слоев».
Новая группа «Звезды» появляется на панели «Слои» с нашими тремя слоями внутри нее.Если вы щелкните значок треугольника слева от значка папки, вы можете развернуть группу и увидеть слои, вложенные в нее. Щелкните значок треугольника еще раз, чтобы закрутить его:
Группы слоев — отличный способ упорядочить панель «Слои».
Узнайте все о группах слоев в Photoshop
Шаг 10: выключите группу слоев
Давайте временно скроем группу «Звезды», чтобы увидеть исходное изображение. Для этого щелкните значок видимости группы слоев (глазное яблоко):
Щелкните значок видимости группы слоев.
Исходное изображение снова появляется в документе:
Снова видно исходное изображение.
Шаг 11: Выберите область, где звезды не должны появляться
Теперь, когда мы снова можем видеть наше изображение, нам нужно выбрать область, где звезды не должны быть видны. В моем случае это был бы город внизу изображения, а также (едва видимый) горный хребет вдалеке. В Photoshop есть множество инструментов для выбора, и тот, который вы захотите использовать, будет зависеть от объекта, который вам нужно выбрать.Я собираюсь сделать все просто и использовать стандартный инструмент Lasso Tool, который я возьму на панели инструментов:
Выбор инструмента «Лассо».
С помощью инструмента «Лассо» я проведу по вершине города и горному хребту. С этим изображением нет необходимости быть хирургически точным с моим выделением (поэтому я выбрал инструмент Lasso Tool), но я все равно буду держать контур выделения как можно ближе к краям моего объекта (ов). Чтобы выбрать стороны и низ фотографии, я могу просто перетащить изображение за пределы изображения в серую область монтажного стола.Photoshop автоматически привяжет контур выделения к краям изображения:
Теперь выделена область внизу изображения.
Думаю, я также хочу выделить область вокруг луны в правом верхнем углу фотографии. Для этого я воспользуюсь инструментом Photoshop Elliptical Marquee Tool . Чтобы выбрать его, я нажимаю и удерживаю инструмент Rectangular Marquee Tool на панели инструментов, затем возьму инструмент Elliptical Marquee Tool из появившегося всплывающего меню:
Выбор инструмента Elliptical Marquee Tool.
По умолчанию большинство инструментов выделения Photoshop, включая инструмент Elliptical Marquee Tool, создают совершенно новое выделение, но здесь я хочу добавить новую область к уже созданному выделению, поэтому я щелкните значок Добавить к выделению вверху на панели параметров:
Изменение поведения инструмента «Эллиптическая область» с «Новое выделение» на «Добавить к выделению».
Затем я наведу курсор мыши в центр луны. Маленький значок плюс ( + ) в правом нижнем углу курсора сообщает мне, что я нахожусь в режиме добавления к выделению:
Центрирование курсора инструмента Elliptical Marquee Tool внутри луны.
Я щелкаю и, удерживая кнопку мыши нажатой, начинаю тянуть наружу от центра. Как только я начну перетаскивать, я нажимаю и удерживаю Shift + Alt (Win) / Shift + Option (Mac) на клавиатуре, а затем продолжаю перетаскивание. Удерживая клавишу Shift, мой эллиптический выбор превратится в идеальный круг, в то время как клавиша Alt (Win) / Option (Mac) указывает Photoshop перетащить выделение наружу из места, на котором я щелкнул:
Центрирование курсора инструмента Elliptical Marquee Tool внутри луны.
Я отпущу кнопку мыши, когда закончу, и теперь мы видим, что у меня выделены и город внизу фотографии, и луна в правом верхнем углу. Это области, где не будут появляться звезды:
Область вокруг Луны была добавлена к исходному выбору.
Узнайте, как складывать, вычитать и пересекать выделенные области в Photoshop
Шаг 12: снова включите группу слоев
Щелкните еще раз на значке видимости группы слоев (пустой квадрат на месте глазного яблока), чтобы снова сделать группу видимой в документе:
Щелкните значок видимости группы слоев «Звезды».
Звезды снова будут закрывать исходное изображение, но контур (-ы) выделения останется видимым:
Контуры выделения появляются перед звездами.
Шаг 13: Добавьте маску слоя
Нажмите и удерживайте клавишу Alt (Win) / Option (Mac) на клавиатуре и щелкните значок Добавить маску слоя в нижней части панели «Слои»:
Щелкните значок «Добавить маску слоя» (удерживая Alt (Win) / Option (Mac)).
Photoshop добавляет маску слоя к группе «Звезды» и использует наше выделение, чтобы определить, какие области группы должны оставаться видимыми, а какие — скрытыми. Обычно область внутри выделения остается видимой, но, удерживая нажатой клавишу Alt (Win) / Option (Mac), мы сказали Photoshop сделать обратное и оставить все за пределами выделения видимыми, скрывая при этом области внутри него:
Изображение после добавления маски слоя.
Если мы посмотрим на панель «Слои», то увидим, что миниатюра маски слоя была добавлена в группу «Звезды», где черный цвет представляет области, которые скрыты от просмотра, а белый — видимые области:
Панель «Слои» с миниатюрой маски.
Общие сведения о масках слоев в Photoshop
Шаг 14: Измените режим наложения группы слоев на экран
Единственная оставшаяся проблема заключается в том, что я вижу резкие уродливые края, разделяющие видимые и скрытые области звезд. Чтобы смешать звезды с исходной фотографией и создать плавные переходы, измените режим наложения группы слоев Stars с Pass Through на Screen . Параметр режима наложения находится в верхнем левом углу панели «Слои»:
.
Изменение режима наложения группы «Звезды» на «Экран».
Вот, после изменения режима наложения на Screen, мой последний эффект звездного ночного неба:
Окончательный результат.
Как фотографировать звезды: легкое 9-шаговое руководство
С наступлением более теплой погоды самое время снять куртку, взять фотоаппарат и штатив и отправиться снимать потрясающие фотографии звезд. Астрофотография, как ее еще называют, может напугать начинающих фотографов, поэтому мы обратились к преподавателю фотографии из Сиэтла Тобиасу Гелстону за его пошаговым руководством о том, как снимать потрясающие фотографии ночного неба.
Гелстон, который преподает фотографию на YouTube и на личных семинарах, говорит, что любит все формы фотографии, но создание красивых фотографий ночного неба над великолепным пейзажем — его любимый жанр. Он сделал невероятное фото в верхней части этой истории на горе Сент-Хеленс в штате Вашингтон. Вы можете увидеть больше его работ на его странице в Instagram и больше руководств на PhotoRec TV.
Шаг 1
Найдите темное пятно. Мне нравится использовать DarkSite Finder для получения помощи. Не расстраивайтесь, если у вас нет самого темного неба — ваша камера может снимать звезды, которые вы не сможете увидеть своими глазами.
Шаг 2
Проверить лунное расписание. Вот хороший сайт, который может вам помочь. Все, что выше 30%, смоет многие звезды и Млечный Путь, но вы можете найти время, когда Луна заходит или незадолго до захода или восхода Луны. Немного лунного света может быть отличным, чтобы осветить ваш пейзаж.
Шаг 3
Составьте план и узнайте погоду. ClearDarkSky — отличный ресурс для понимания того, повлияют ли облака на вашу видимость. Некоторые облака могут действительно выглядеть очень интересно.
Шаг 4
Соберите свое снаряжение — фотоаппарат, самый светосильный и широкоугольный объектив и штатив. Дистанционный выпуск — это бонус или просто используйте 2-секундный таймер. Небольшой налобный фонарь с красным режимом тоже очень пригодится.
Шаг 5
Сначала потренируйтесь дома. Убедитесь, что вы можете легко поставить камеру на штатив и включить Live View, если вы используете зеркальную камеру. Если у вас беззеркальный фотоаппарат, он автоматически включится. Вам также потребуется доступ к функциям увеличения в реальном времени и воспроизведения.Теперь делайте это с закрытыми глазами. Шутки в сторону. Чем меньше вы полагаетесь на свет, когда находитесь в поле, тем лучше.
Шаг 6
Я рекомендую настройки камеры: «Ручной» (M), ручная автофокусировка и выдержка 10 секунд. Вам понадобится объектив с самым широким фокусным расстоянием и самой широкой диафрагмой. (Идеально подходит объектив с f / 2,8 или лучше.) Установите ISO на 3200.
Шаг 7
Включите Live View, если вы пользуетесь зеркальной камерой, или просто смотрите в видоискатель беззеркальной камеры.Поставив камеру на штатив, наведите объектив на самую яркую звезду, которую вы видите в небе. Увеличьте эту звезду до максимума, а теперь осторожно переместите кольцо фокусировки в сторону бесконечности. Лучше всего сфокусировать звезду, когда она представляет собой маленькую резкую светящуюся точку.
Шаг 8
Сделайте снимок и увеличьте полученное фото. Звезды острые? Если нет, повторите шаг 7. Чтобы сделать звезды как можно более резкими, может потребоваться метод проб и ошибок.
Шаг 9
Как только вы определитесь с фокусом, найдите время, чтобы оценить свою композицию.После того, как вы все настроите, сделайте больше фотографий и при необходимости измените настройки. Обычно для наилучших результатов я использую выдержку около 13 секунд, ISO 2000 — 2500. Разделите 300 на фокусное расстояние, чтобы получить представление о максимальной выдержке. Дольше и ваши звезды превратятся в полосы.
Вот и все! Чтобы увидеть более подробное объяснение того, как фотографировать звезды и звездные следы, посмотрите мое видео ниже.

Первоначально опубликовано 17 мая 2021 г.
Небес выше! 5 советов по съемке ночного неба с помощью смартфона
Фотографировать в условиях низкой освещенности может быть немного сложно.Чтобы помочь вам, вот 5 простых советов, как делать красивые снимки ночью с помощью вашего смартфона.
Метеорный поток Лирид в настоящее время происходит по всему миру. Вы это видели? Это потрясающее шоу из метеоров, примерно 20 из которых видны каждый час на скорости 110 000 миль в час (примерно 177 000 км в час).
Это событие, которое нельзя пропустить! Однако фотографировать в условиях низкой освещенности может быть немного сложно. Чтобы помочь вам, вот 5 простых советов, как делать красивые снимки ночью с помощью вашего смартфона.
By Knight Vision
1. Выйти из города
Окружающий свет из городов может повлиять на то, что вы действительно можете видеть в ночном небе. По возможности постарайтесь уйти от фона городских огней в сельский пейзаж, чтобы по-настоящему увидеть великолепные метеоры, звезды и луну.
2. Используйте штатив
Хотя это может показаться очевидным, это важная часть фотографии при слабом освещении. Штатив поможет вам стабилизировать камеру и уменьшить ее дрожание, чтобы изображения не получались размытыми.
Автор: Alina Strong
3. Получите правильное приложение
Поскольку вы не можете управлять выдержкой на большинстве смартфонов, было разработано несколько приложений, имитирующих этот эффект как для iOS, так и для Android.
На iOS можно использовать камеру с медленным затвором или среднюю камеру Pro. Для Android отличными вариантами являются Camera FV-5 Lite или Night Camera. Эти приложения делают несколько снимков за короткий промежуток времени, чтобы воссоздать эффект длительной выдержки.
4. Избегайте вспышки и HDR
Тот факт, что на улице темно, не означает, что вам следует использовать вспышку.Вспышка заглушит слабый свет звезд, так что вы получите только черное изображение. Лучше вообще не использовать вспышку. Что касается HDR, этот параметр имеет тенденцию замедлять скорость вашей камеры, поэтому отключение его повысит производительность вашей камеры.
Автор Gino77
5. Избегайте цифрового увеличения
Хотя очень заманчиво увеличить эти, казалось бы, маленькие звезды, когда вы просматриваете изображение на экране большего размера, чем ваш телефон, вы, вероятно, не будете довольны результат.Чем больше вы увеличиваете масштаб, тем сильнее ухудшается качество фотографии.
Альфонс Теруэль
Мы будем рады видеть ваши снимки! Добавьте свои фотографии в [Lyrid Meteor Shower 2014 прямо сейчас, чтобы продемонстрировать свои новые навыки.
Однако сегодня вечером вы не можете разглядеть это, у НАСА есть прямая трансляция метеоритного дождя, которую вы можете посмотреть здесь.
Хотите узнать больше о том, как использовать свой смартфон для создания впечатляющих изображений? Ознакомьтесь с этими руководствами:
— 5 вопросов, которые нужно задать себе при кадрировании фотографии
— 6 советов путешественникам для мобильного фотографа
— Откровенно говоря? 6 советов по улучшению вашей уличной фотографии
Окончательное руководство для начинающих о том, как фотографировать звезды и ночное небо — Wander Libre
Недавно мы опубликовали фотографию в Facebook и Instagram, на которой показан наш кемпинг под ярким звездным навесом в чилийской долине Эльки.Наблюдение за звездами в долине Эльки было изюминкой нашего путешествия по Чили, которое также предоставило прекрасную возможность попробовать фотографию ночного неба — впервые для меня.
С момента публикации нашей фотографии у нас было несколько человек, которые спрашивали, как фотографировать звезды. Тем не менее, я подумал, что подготовил бы небольшой пост, описывающий процесс, через который я прошел, чтобы сделать эти снимки. Надеюсь, что моя первая перспектива окажется для вас полезной, если это область фотографии, которая вам также интересна.
Раскрытие информации: Эта страница может содержать партнерские ссылки.Переход по ссылке для получения дополнительной информации или совершения покупки может привести к получению небольшой комиссии без каких-либо дополнительных затрат для вас.
Шаг 1. Планирование фотографирования звезд
Goal
Так как я впервые фотографировал звезды, я решил сделать это просто. Моей целью было сделать снимок, передающий красоту нашего кемпинга под впечатляющим ночным небом в долине Эльки. Для достижения цели у меня было два элемента на фотографии, которые мне нужно было запечатлеть:
Передний план:
Наш Land Cruiser с поднятым тентом на крыше и фарами внутри
Фон:
Огромное небо, заполненное яркими звездами (и, если возможно, Млечный Путь)
Шестерня камеры
Я использую установку Canon DLSR и выбрал для съемки следующее оборудование:
Камера DSLR:
Я использовал 5DSR.Как и ожидалось, 5DSR производил больше шума, чем мне хотелось бы, поэтому я бы, вероятно, не рекомендовал его в качестве первого выбора. Любая зеркальная фотокамера с ручным управлением должна работать нормально, и если бы у меня был выбор, я бы, вероятно, выбрал корпус камеры с лучшими характеристиками при высоких значениях ISO / при слабом освещении.
Светосильный / широкоугольный объектив:
Для съемки в условиях низкой освещенности со значительным разделением элементов переднего плана (Land Cruiser) и фона (звезды) требовался объектив с приемлемым сочетанием светосилы и глубины резкости.Для этого я выбрал свой Canon 24-70 мм f2.8 для комбинации 24 мм / f2.8.
Прочный штатив:
Я знал, что буду делать длинную выдержку до 30 секунд, поэтому прочный штатив был необходим. Мой штатив из углеродного волокна Gitzo GT3542LS 6x с шаровой головкой Sirui K-40X оказался отличным выбором.
Освещение:
Мне нужно было осветить наш Land Cruiser так, чтобы он был виден почти в полной темноте безлунной ночи. Поэкспериментировав с несколькими вариантами, я обнаружил, что использование налобного фонаря для «раскраски» внешней части Land Cruiser и гирлянды теплых белых светодиодных гирлянд для освещения салона (см. Подробности ниже) при условии освещения, которое я искал.
Ноутбук / ПО для постобработки
Все изображения были сняты в формате RAW, и я использовал свой MacBook Pro Retina 15 и Adobe Photoshop CC / Bridge (ACR) для обработки каждого изображения. Это было необходимо для достижения желаемого результата.
Местоположение, погода и время
На самом базовом уровне фотографирование звезд ночью — это захват крошечных точек света с помощью камеры. Эффективное выполнение этой задачи сводится к выбору сочетания местоположения, времени и погоды, которое минимизирует нежелательный свет и максимизирует видимость.
Местоположение и погода:
Мы выбрали долину Эльки, потому что в ней редкое сочетание стабильно хорошей погоды (то есть чистого неба) и очень небольшого светового загрязнения от искусственных источников, таких как города. Для нашего кемпинга мы выбрали место на вершине горы, откуда открывался беспрепятственный вид на ночное небо. Это место упростило компоновку фотографии, так как в нашем кемпинге не было деревьев, зданий и других препятствий, которые закрывали нам обзор неба.
Время:
Так же, как я хотел избежать искусственного светового загрязнения, я также хотел минимизировать яркий свет Луны, который может размыть крошечный свет, отбрасываемый звездами.Для этого мы приурочили нашу поездку в долину Эльки к трехдневному новолунию, что позволило нам делать снимки, когда небо было самым темным, а звезды — самыми яркими.
Состав
Как я упоминал выше, мы сохранили простоту, используя только один объект переднего плана (Land Cruiser). Кроме того, мы постарались сделать фон простым, стремясь запечатлеть яркое небо, полное звезд, а не объединять отдельные созвездия. Единственным дополнительным элементом фона, который мы добавили в некоторые снимки, был Млечный Путь.
Я выбрал желаемую композицию днем, так как сделать это в кромешной тьме безлунной ночи было бы сложнее. Для этого я сделал серию снимков, на которых наш Land Cruiser запечатлен на фоне огромного неба. Сравнивая разные композиции, я выбрал те, которые мне больше всего понравились, и спланировал эти кадры.
Съемка фотографий в течение дня упростила выбор композиции Выбор композиции
После того, как я выбрал композицию, я установил штатив и записал правильную фокусировку.Я сделал это по двум причинам. Во-первых, я хотел завершить всю работу до наступления темноты, чтобы все, что мне нужно было сделать, это выстрелить. Во-вторых, установка фокуса при большом количестве света упростила жизнь, поскольку системы автофокусировки изо всех сил пытаются заблокировать фокус при слабом освещении, а ручная настройка фокуса затруднительна, когда слишком темно, чтобы четко видеть объект.
Обратите внимание, что я также сделал несколько снимков с фокусировкой на звездах, а не на моем объекте переднего плана по двум причинам:
Если моя глубина резкости будет слишком малой для визуализации и моего Land Cruiser, и звезд в фокусе, тогда я мог бы объединить изображение, сфокусированное на переднем плане, с изображением, сфокусированным на звездах, чтобы получить изображение, в котором элементы переднего и заднего плана приемлемы. острый.
Я также хотел сделать несколько снимков без объекта на переднем плане — только со звездами.
Для этих снимков я просто установил фокус на бесконечность, а затем немного подправил, чтобы мои звезды были достаточно резкими.
Использование дневного света для настройки для ночной съемки Настройка фокуса днем значительно упростила жизнь
Экспозиция
Еще до наступления темноты я установил отправную точку для правильной экспозиции. Для этого я применил простой подход:
Диафрагма: f2.8
Я установил диафрагму на f2,8, зная, что мне нужно захватить как можно больше света.
Фокусное расстояние: 24 мм
Я использовал фокусное расстояние 24 мм, чтобы увеличить глубину резкости и компенсировать большую диафрагму f2,8. Съемка с широкоугольным объективом также позволила легко включить в кадр обширное небо.
Выдержка: 25 секунд
Я установил выдержку на максимальную длину, которую мог, не получая звездных следов (когда звезды начинают отображаться в виде линии, а не точки из-за вращения Земли).Чтобы рассчитать максимальную выдержку, я использовал отличное приложение для iPhone Dark Skies. По сути, чтобы использовать приложение, вам нужно только ввести марку камеры / тип сенсора и фокусное расстояние, а также указать максимальную выдержку. В моем случае я ввел «Canon Full Frame» с фокусным расстоянием 24 мм, а Dark Skies рассчитал максимальное время 25 секунд.
ISO: 3200
Я тоже старался не усложнять. Для начала я установил ISO на 3200, это было самое высокое значение, которое мне было удобно использовать с моей камерой.Как только я начал снимать, я настроил ISO для серии фотографий, пока не добился нужной экспозиции.
Шаг 2: Выполнение
Как новичок в звездной фотографии, я знал, что придется учиться, поэтому у меня было достаточно времени, чтобы все сделать правильно. Имея это в виду, я начал снимать за две ночи до новолуния. Вот краткое описание того, как мы подходили к каждой ночной съемке:
Ночь 1:
Первая ночь была больше посвящена выяснению механики, а не идеальному фото.В частности, мы сосредоточились на определении лучшего времени ночи для фотосъемки, а также на понимании освещения и экспозиции переднего плана.
Время ночи
Мы начали фотографировать в сумерках — делать серию фотографий каждый час до полуночи. Как и ожидалось, ранний вечер дал темно-синий фон, но звезды были менее выражены. В середине вечера звезды стали ярче, но Млечный Путь был не так заметен. После 11 часов вечера я добился лучших результатов с яркими звездами и ярко выраженным Млечным путем.
Освещение переднего плана:
Освещение, вероятно, потребовало больше всего времени, чтобы исправить это. Под освещением переднего плана я подразумеваю то, как мы освещали интерьер и экстерьер нашего Land Cruiser (упомянутого выше).
Интерьер: Я думал, это будет легко. У нас есть несколько светодиодных фонарей внутри нашего автомобиля, в том числе теплые белые светодиодные фонари, которые, как я думал, мы могли бы использовать для освещения внутри. Как мы ни старались, это просто не сработало. Свет, расположенный вдоль потолка, был просто слишком ярким, даже если мы оставили его включенным только на короткое время во время экспозиции.Наше решение состояло в том, чтобы использовать отдельный набор теплых белых светодиодных фонарей, свернутых на полу в задней гостиной. Во время 25-секундной выдержки вся машина наполнилась приятным теплым светом, который очень похож на внешний вид нашего Land Cruiser в ночное время.
Внешний вид: Это было самое интересное. Безлунной ночью на вершине горы, где нет светового загрязнения, настолько темно, что вы не можете увидеть свою руку перед лицом. Чтобы наш Land Cruiser был виден на фотографии, мы использовали налобный фонарь для освещения автомобиля снаружи.Для этого Шери, стоя вне кадра, включила фару и «нарисовала» все, что мы хотели осветить. Чем дольше мы рисовали свет на области (или чем ярче свет), тем ярче эта область была на фотографии. Чтобы добиться желаемого вида, Шери на короткое время включала свет — ровно настолько, чтобы быстро окрасить боковые стороны Land Cruiser, землю и кусты вокруг автомобиля. Слишком много света, и эффект кажется неестественным / непривлекательным.
Экспозиция:
Правильная экспозиция оказалась проще, чем ожидалось.Зайдя внутрь, мы подумали, что нам придется сделать несколько экспозиций и объединить их в Photoshop, чтобы компенсировать разницу в освещении переднего и заднего плана, а также огромное расстояние между нашим объектом на переднем плане и звездами, которое, как мы думали, выходит далеко за рамки. нашей глубины резкости. На самом деле, процесс был проще, так как наши изображения с одной экспозицией оставались в пределах приемлемого уровня фокусировки, и я смог компенсировать разницу в освещении переднего и заднего плана в Photoshop.Тем не менее, мы смогли снимать изображения с одной экспозицией со следующими настройками камеры для съемки звезд:
Диафрагма: f2.8 (никогда не менялась)
Выдержка: 25 секунд (пробовали другие настройки, но конечные изображения были на 25 секундах)
ISO: 800-3200 (в зависимости от времени ночи, когда каждый снимок был сделан)
Ночь 2:
Проработав экспозицию, освещение и тайминг, мы потратили некоторое время в течение дня на настройку нашей композиции. Чтобы максимально расширить наши возможности, мы записали настройки штатива и фокусировки для четырех разных мест.Со всеми настройками камеры наша вторая ночь прошла намного спокойнее. Нам нужно было только дождаться желаемого времени съемки — 23:00, а затем снять серию, используя настройки предыдущей ночи и заранее подготовленные места, установленные ранее днем.
Наш Land Cruiser освещен путем окраски экстерьера с помощью налобного фонаря Окрашивание территории вокруг нашего Land Cruiser помогло выделить наш лагерь в полной темноте
Ночь 3 (Новолуние):
Мы следовали тому же процессу, что и night 2, просто внесли изменения и добавили несколько дополнительных опций композиции.Вот еще пара дополнительных фотографий, которые мы сделали на третью ночь.
Объединение двух экспозиций, чтобы совместить наш лагерь с Млечным путем. Фотография звезд без нашего кемпинга
. Вот и все. Доволен ли я результатами? Да, мне понравился этот опыт, я многому научился, сделал несколько снимков ночного неба, которым я доволен, и уехал с восторгом от следующего новолуния и всех фотографических возможностей, которые с ним связаны. Мог бы я сделать это лучше? Конечно. Я новичок в фотографировании звезд.Думаю, я правильно понял основы, но у меня так много возможностей улучшить свои изображения. Вот что меня взволновало по поводу следующего новолуния.
Если вы думаете о фотографии ночного неба, я бы порекомендовал попробовать. Хотя я еще новичок в фотографировании ночного неба, я рад поделиться своими знаниями и ответить на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть. Просто напишите нам по электронной почте, и я сделаю все возможное, чтобы помочь!
СохранитьСохранить
СохранитьСохранить
СохранитьСохранить
СохранитьСохранить
Как сфотографировать ночное небо
Ничто так не захватывает воображение, как ночное небо.Сидя под его огромным пространством, вы чувствуете себя маленьким посреди вселенной. С развитием технологий камеры стало проще снимать эти сцены с помощью всего лишь нескольких единиц необходимого оборудования.
Скотт Сэди, фотограф-пейзажист из Рино, штат Невада, не новичок в съемке пейзажей, подобных ночному небу. Он специализируется на съемке на открытом воздухе, съемках боевиков и приключений с акцентом на пейзажи на Западе, в Высоких Сьеррах и на озере Тахо. Сади начал свою карьеру фотожурналиста в Associated Press в Центральной Америке в 1990-х годах и работал фотографом в USA TODAY, освещая две Олимпиады.Опытный лыжник, каякер по бурной воде, турист, скалолаз и горный велосипедист, любовь Сади к природе можно увидеть на каждой из его фотографий, в том числе на его изображениях звездного неба.
В этой статье Сады делится пятью советами для фотографов, которые хотят запечатлеть ночное небо. Его советы касаются рекомендованного снаряжения, планирования снимка, лучших мест, настроек камеры и пост-обработки.
Фото: Натан Андерсон / Unsplash
Обзор фотографии
Каждый раз, когда камера делает снимок, она делает это с комбинацией настроек, включая ISO, диафрагму и выдержку.ISO означает чувствительность камеры к свету. Диафрагма — это размер отверстия в диафрагме объектива, через которое проходит свет, и регулирует, сколько света попадает в каждое изображение, увеличивая или уменьшая отверстие. Чем меньше число диафрагмы, тем больше отверстие и тем больше света попадает на датчик изображения. Если число диафрагмы велико, отверстие будет маленьким, и на изображении будет захватывать меньше света. Скорость затвора определяет, как долго датчик изображения подвергается воздействию света, проходящего через диафрагму, позволяя улавливать только определенное количество света на каждом изображении.
Связь камеры со светом
Камерам нужен свет для работы с каждым из этих элементов управления. Фотосъемка ночью означает, что доступный для съемки свет значительно сокращается. Для того, чтобы делать снимки в ночное время, необходим другой набор параметров, чем днем. Например, днем у вас достаточно света, чтобы сделать снимок, держа камеру в руках. Если бы вы попытались сделать снимок ночью с фотоаппаратом в руках, снимок получился бы размытым.Это связано с тем, что настройки камеры требуют большой диафрагмы (больше света) и более медленной выдержки (больше времени, чтобы пропустить этот свет). Любое движение камеры будет отражено на изображении. Чтобы свести к минимуму это движение, поместите камеру на штатив и установите автоспуск или дистанционное управление, чтобы сделать снимок. Таким образом, камера может работать без нарушения движения.
1. Выберите правильную передачу
Для ночной фотосъемки можно использовать различные камеры, в том числе смартфоны.Существуют приложения, которые помогут вам управлять настройками камеры телефона, чтобы делать снимки ночью. Фотосъемка с помощью смартфона — отличное место для начала, однако ожидайте ограничений. Параметры, которые вы можете выбрать на камере телефона, меньше, чем у цифровой зеркальной камеры с одним объективом (DSLR). Фотосъемка с помощью цифровой зеркальной камеры улучшает качество изображений благодаря широкому диапазону настроек камеры.
Sady использует две настройки для двух разных ситуаций фотосъемки:
Настройка бэккантри
Удаление с городских пейзажей и световое загрязнение позволяют создавать вдохновляющие сцены, в которых звезды падают каскадом над дикой природой вокруг вас.Если вы решитесь запечатлеть эти сцены в глуши, где вес имеет значение, вам может понадобиться более легкое снаряжение.
«В рюкзаке я ношу с собой сверхлегкий штатив из углеродного волокна и мою беззеркальную камеру Sony. Это более легкая камера, которая работает с более легким штативом », — говорит Сади. Но Сади признает, что у этой легкой конструкции есть свои недостатки. «Недостатком этого является то, что штатив не такой универсальный (не может подниматься так высоко, ноги не такие широкие и т. Д.), А более легкий штатив больше подвержен влиянию ветра или движения воды.”
Внутренняя установка
Чтобы сфотографировать ночное небо, необязательно отправляться в поход. В пределах досягаемости есть много мест с низким уровнем светового загрязнения и яркими звездами. Это может быть прямо у вашей двери или в нескольких часах езды от отеля. В этой ситуации более тяжелое фотоаппарат не утяжетит вас.
«Когда я снимаю из машины, я ношу с собой полнокадровый Nikon D850 и тяжелый штатив Induro из углеродного волокна с сверхпрочной шаровой головкой», — говорит Сади.«Это позволяет мне получать четкие фотографии, даже если дует ветер или если я решу поставить ноги штатива в реку или океан по композиционным соображениям. Это урок, который я усвоил на собственном горьком опыте, когда несколько лет назад вышел, чтобы сфотографировать лавовый водопад на рассвете, когда он капал в океан. Сцена была потрясающей, но ветер завывал, и, несмотря на все мои усилия, очень немногие из этих изображений были достаточно резкими, чтобы их можно было использовать ».
2. План вокруг Луны Фазы
Когда у вас будет подходящее снаряжение, вам нужно будет определить, сколько света нужно ожидать при съемке.Главный источник света в ночном небе — луна. По опыту Сади, если Луна полная более чем на четверть или если она вверху, когда ядро Млечного Пути находится в ночном небе, то она смывает звезды.
«Вы понимаете, что я имею в виду под ядром Млечного Пути?» — спрашивает Сады. «Если вы посмотрите на ночные изображения, многие из них будут иметь это красивое газообразное облако ярко-пурпурного и зеленого цветов. Земля находится в одном из спиральных рукавов нашей галактики. Когда вы можете сочинять музыку так, чтобы смотреть назад в ядро Млечного Пути, вы увидите лучшие звезды.”
Sady предлагает приложения Go Sky Watch и The Photographer’s Ephemeris в качестве хороших ресурсов для определения того, где будет ядро в любое время в любом заданном месте.
Сады советует искать ночь с менее чем четвертью луны или когда луна не взойдет до тех пор, пока ядро не окажется там, где вы хотите.
«Иногда это дает лучшие изображения, потому что вы можете получить яркое туманное облако ядра Млечного Пути за одну экспозицию до восхода луны», — говорит Сэди. «Затем оставьте камеру на штативе и ничего не двигайте, а когда взойдет луна, сделайте еще одну экспозицию земли теперь, когда луна пролила немного света, и смешайте их вместе.”
3. Найдите лучшее место
То, что делает фотографию интересной, неразрывно связано с вашим окружением. Ищите места с темным небом и ориентиром на переднем плане, привлекающим внимание зрителя.
«Мне нравится место, которое дает мне что-то интересное на переднем плане: горы, арка, прохладное дерево, ручей, озеро, пустыни», — говорит Сады. «И я удостоверяюсь, что этот передний план выровняется с ядром Млечного Пути, когда стемнеет, и что луна помогает мне и не мешает мне, размывая ночное небо.Само собой разумеется, что необходимо избегать светового загрязнения ».
Чистое небо
Следить за погодой, местными лесными пожарами и качеством воздуха стоит перед отъездом. Любая облачность помешает фотографировать ночное небо. Город-мегаполис с обилием огней заглушит сияние ночного неба.
Световое загрязнение
Перед съемкой оцените уровень светового загрязнения местности с помощью слоя «Световое загрязнение» на Gaia GPS.Этот слой показывает уровни освещенности, измеренные НАСА. Если в непосредственной близости от вас высокий уровень светового загрязнения, изучите карту, чтобы найти ближайшее место с низким уровнем светового загрязнения. Вы также можете проверить слой качества воздуха, чтобы убедиться, что вы направляетесь в чистое небо.
Фото: Джонатан Пай / Unsplash
Темное небо
Еще один ресурс — проверить, есть ли вокруг вас парки и святилища Темного неба. Это специально отведенные участки земли, которые часто находятся в удаленных местах, вдали от источников светового загрязнения.Живя в Неваде, Сэди имеет легкий доступ к нескольким из этих обозначенных мест. Область исследования дикой природы Massacre Rim находится в часе езды к северу от Рино и в 2019 году была объявлена Международным заповедником темного неба. Это одно из самых темных мест на территории Соединенных Штатов. Также в список заповедников Темного неба включен национальный памятник Радужный мост в штате Юта. Национальный парк Долины Смерти считается парком Темного неба.
Если вы не уверены в местности вокруг вас или планируете путешествовать по новому месту, функция Hike Search на Gaia GPS поможет вам обнаружить, какие тропы и достопримечательности находятся поблизости.
4. Выходи и стреляй
Для фотосъемки необходимо выбрать выдержку, диафрагму и ISO. Когда вы фотографируете днем, ваши настройки настраиваются на количество света, попадающего в камеру. То же самое касается ночной съемки, за исключением того, что ваши настройки нужно будет отрегулировать с учетом того факта, что доступного света гораздо меньше.
Установить ISO
Одно из таких соображений — это ISO.«ISO — это в основном светочувствительность камеры. Обычно чем выше он идет, тем больше цифрового шума (или усиления) вы видите на изображениях ». Сади объясняет, что фотографирование с помощью качественного сенсора может дать вам довольно четкие изображения при ISO 3200, «это то, что вам нужно для съемки ночью».
Регулировка диафрагмы
Поможет съемка с объективом с большей диафрагмой.
«Диафрагма или диафрагма — это мера размера отверстия в объективе, через которое свет попадает в камеру», — говорит Сэди.«Чем меньше число, тем больше отверстие и, следовательно, больше света. Мне нравится использовать широкоугольные объективы с постоянным фокусным расстоянием ».
Любимый объектив Сади для ночной фотографии — 24 мм f / 1,4.
«Этот объектив пропускает в мою камеру примерно вдвое больше света, чем обычный объектив, — говорит Сэди, — что позволяет получать более яркие звезды и более четкий передний план».
Фокус
После того, как штатив установлен, объектив выбран и камера установлена на ISO 3200, вы захотите установить объектив в ручной режим и найти фокус самостоятельно.Для начала откройте режим просмотра в реальном времени и сфокусируйтесь на яркой звезде.
Выберите выдержку
Есть много разных подходов к настройке кадра. Если вы хотите запечатлеть Млечный путь, чтобы звезды были четкими, как булавочные уколы, установите выдержку ровно настолько, чтобы звезды отображались на фотографии. Это может быть от 15 до 30 секунд. Чтобы сфотографировать движение звезд по небу или «звездные следы», вам понадобится еще более длинная выдержка.Чем дольше заслонка остается открытой, тем длиннее будут звездные следы.
Оттуда не забудьте настроить таймер автоспуска на камере, чтобы случайно не сдвинуть камеру при спуске затвора. Этот процесс потребует некоторых проб и ошибок, поскольку вы найдете правильные настройки для камеры и среды, в которой вы находитесь.
Фото: Райан Хаттон / Unsplash
5. Постобработка
Вы составили план, составили кадр, нашли темное место и сфотографировали.Теперь пришло время для тонкой настройки постобработки, исправив цветовой баланс и уменьшив шум или зернистость, которые появляются на этих фотографиях. Вы можете сделать это в компьютерных программах, таких как Abode Lightroom или Adobe Photoshop.
Баланс белого
«Вы должны позаботиться об обработке изображений», — говорит Сады. Он отмечает, что датчик, отвечающий за сохранение цветов, которые камера может воспринимать как истинные, соответствующие тому, что мы видим, также известный как баланс белого, не работает ночью из-за цветов в атмосфере и светового загрязнения.
«Во-первых, цвета ночью — это не совсем то, что видит глаз», — говорит Сэди. «В атмосфере много зелени, которую мы не улавливаем».
Один из способов исправить это — изменить температуру в посте на более низкую, что приведет к появлению голубизны на изображении. Цветовая температура обозначается по температурной шкале Кельвина, где меньшие числа означают прохладу, а большие числа — теплее. Сэди считает, что регулировка баланса белого до температуры 4000 Кельвина является хорошей отправной точкой.
Снижение шума
Затем вам нужно уменьшить шум, создаваемый при съемке с высоким ISO. Чтобы найти баланс между четкими звездами и мягкой зернистостью, требуется тщательное редактирование. Многие приложения для постобработки, включая Adobe Lightroom, имеют функции, помогающие в этом.
«Вы будете поражены тем, что современная камера может увидеть ночью, а вы — нет».
Найдите слой светового загрязнения на GPS-навигаторе Gaia
Вы можете получить доступ к слою светового загрязнения на GaiaGPS.com и в приложении с премиум-членством. Если вы используете GaiaGPS.com, выберите значок «Слои и наложения» в левой части экрана, чтобы найти доступные слои карты. Если вы используете приложение, коснитесь значка слоев карты в правом верхнем углу экрана. На обеих платформах прокрутите вниз, чтобы выбрать кнопку «Добавить слои карты». Слой светового загрязнения находится в категории «Feature / Weather Overlays». Нажмите зеленую кнопку +, чтобы добавить этот слой в источник карты.
Посетите веб-сайт компании Scott Sady’s Tahoe Light: www.tahoelight.com
Следуйте за Скоттом Сэди в Instagram: @tahoelight
Эта статья впервые появилась на Гайагпс — подробнее читайте в их блоге.
Как фотографировать звезды: Руководство по астрофотографии:
Вы когда-нибудь задумывались, как фотографировать звезды? Возможно, вы не знаете, какое оборудование вам нужно или какие настройки камеры лучше всего подходят для съемки ночного неба. Что ж, по опыту я знаю, что фотографировать звезды может быть непросто, но как только вы изучите основы и сделаете это правильно, это может быть очень полезно, и вы сможете снимать потрясающие фотографии.
В этом посте я поделюсь с вами всем, что вам нужно знать об астрофотографии, чтобы сделать потрясающие фотографии ночного неба. Сюда входят настройки камеры, необходимое снаряжение, советы по композиции и многое другое!
Хотите ли вы сфотографировать комету, сфотографировать Млечный путь, сфотографировать метеоритный дождь или просто запечатлеть следы звезд, этот пост ответит на все ваши вопросы.
Приступим.
Фотографическое снаряжение, необходимое для фотографирования звезд
Сначала мы рассмотрим оборудование, необходимое для фотографирования звезд, которое может оказаться меньше, чем вы думаете.Затем мы обсудим различные типы снимков ночного неба, которые вы можете делать, и настройки камеры, которые вам нужно использовать.
Вы найдете несколько фотооборудования, которое упростит фотосъемку звезд. Это следующие.
1 — Штатив
Пожалуй, самый важный аксессуар для фотосъемки, который поможет вам фотографировать звезды, — это штатив. Это связано с тем, что вам необходимо, чтобы камера оставалась неподвижной в течение периодов времени, которые измеряются в секундах, и вы не сможете удерживать камеру полностью неподвижно в руке так долго.
Конечно, если вы хотите сбалансировать камеру на камне или чем-то другом, кроме штатива, это возможно, но я советую, чтобы штатив — отличный способ улучшить ваши фотографии во многих отношениях (читайте почему здесь), так что вы должны просто получить один.
См. Этот пост, чтобы узнать, как правильно выбрать штатив для путешествий, с предложениями по широкому диапазону цен.
2 — Удаленный спуск затвора
Дистанционный спуск затвора — это инструмент, который действует как внешняя кнопка спуска затвора для вашей камеры.Простейшие дистанционные жалюзи — это просто кабель с одной кнопкой, который вы подключаете к камере. Более продвинутые модели, также известные как интервалометры, позволяют настраивать последовательности снимков с течением времени. Так, например, вы можете настроить камеру на съемку 100 изображений по 30 секунд каждое.
Удаленный спуск затвора необходим для съемки звезд по двум причинам. Во-первых, даже если камера установлена на штатив, нажатие кнопки спуска затвора может вызвать небольшие движения, которые приводят к размытию изображения.Удаленный спуск затвора устраняет эту проблему.
Вторая причина заключается в том, что большинству камер требуется дистанционный спуск затвора для выдержки более 30 секунд при съемке в так называемом «BULB» режиме, когда затвор остается открытым до тех пор, пока вы нажимаете кнопку спуска затвора.
См. Здесь список дистанционных шторок — убедитесь, что вы приобрели модель, совместимую с вашей конкретной маркой камеры и номером модели. Стоят они относительно недорого — например, эта модель Amazon для фотоаппаратов Canon стоит менее 10 долларов.Вы также можете получить удаленные кнопки для смартфонов.
Одно дело — прежде чем вкладывать деньги в дистанционный спуск затвора, проверьте, есть ли у вашей камеры Wi-Fi и сопутствующее приложение для смартфона. Если это так, вы, вероятно, можете использовать свой телефон в качестве дистанционного спуска затвора и сэкономить, купив его.
3 — Камера с ручным или ламповым режимом
Очевидно, вам понадобится камера для астрофотографии. Основная функция, которая должна облегчить вам жизнь вашей камеры, — это ручной режим, что означает, что вы можете самостоятельно управлять всеми важными настройками.
Для достижения наилучших результатов необходимо иметь возможность изменять настройки выдержки и ISO, и хорошо, если вы также можете настроить диафрагму.
Для фотосъемки ночного неба не нужна высококачественная цифровая зеркальная фотокамера, и вы можете делать снимки звезд с помощью смартфона, если хотите. Главное, что вы можете регулировать выдержку и устанавливать ее на штатив.
4 — В идеале камера с большим сенсором и светосильным широкоугольным объективом
Для получения наилучших результатов при съемке звезд вам потребуются две вещи — камера с большим сенсором и объектив с максимально широкой диафрагмой.Тем не менее, вы все равно можете получить приемлемые результаты (см. Ниже), используя менее продвинутую камеру, такую как смартфон или даже камеру для наведения и съемки.
Однако более крупный сенсор улавливает больше доступного света, а это означает, что вы получите лучшие результаты при съемке ночью. В идеале для получения наилучших результатов вам понадобится полнокадровая камера. См. Это руководство по выбору камеры для путешествий для некоторых рекомендуемых моделей.
Объектив, который вы используете, также является важным фактором. Широкоугольный объектив означает, что вы можете сфотографировать больше неба в кадре.Широкая диафрагма означает, что камера пропускает больше света, а также дает лучшие результаты. Диафрагма измеряется в ступенях «f», и вам нужно что-то вроде f / 4 или больше — идеально подойдет от f / 2,8 до f / 1,2. См. Дополнительную информацию о терминологии камеры здесь.
Если у вас есть камера со сменным объективом, такая как зеркальная или беззеркальная камера, этот тип объективов часто рекомендуется для астрофотографии. Или это, если ваш бюджет на это растягивается. Просто убедитесь, что вы покупаете объектив, совместимый с вашей маркой и моделью камеры.
Как фотографировать звезды
Теперь я перейду к точным настройкам и советам по съемке звезд.
Настройки камеры для съемки звезд
Настроить камеру для съемки звезд не так уж и сложно. Во-первых, вам нужно перевести камеру в ручной режим (обычно «M» на шкале режимов), а также в режим ручной фокусировки (обычно с помощью переключателя на объективе). Если в вашей камере нет ни одной из этих опций, попробуйте найти как минимум режим длинной выдержки и какой-нибудь способ установить фокус на бесконечность.
Мы также рекомендуем снимать в формате RAW, чтобы у вас был больший контроль над процессом редактирования и вы могли максимально эффективно использовать свои фотографии. Смотрите наше руководство по RAW в фотографии здесь, а также список наших любимых приложений для редактирования фотографий здесь.
Вам нужно установить камеру на штатив так, чтобы она была направлена в небо. Установите максимальную диафрагму (обычно число от f / 1,2 до f / 5,6) и установите ISO в диапазоне от 1600 до 6400 (это будет зависеть от возможностей вашей камеры).
Для начала вам нужно установить выдержку от десяти до двадцати секунд. Итого:
Выдержка: 10-20 секунд
ISO: 1600 — 6400
Диафрагма: f / 1,2 — f / 5,6 (чем меньше число, тем лучше)
Одна из самых сложных задач в звездной фотографии — получить фокус. Обычно для вашей камеры будет слишком темно, чтобы автоматически сфокусироваться, поэтому используйте режим ручной фокусировки. Один совет: используйте дисплей камеры и увеличьте масштаб любых ярких звезд, которые она улавливает, а затем используйте ручную фокусировку, чтобы сделать звезду резкой.
Как только это будет сделано, нажмите кнопку дистанционного спуска и ждите. По истечении времени у вас должно быть изображение звезд, которое вы можете использовать в качестве эталона для корректировки настроек, если это необходимо, а также для перекомпоновки любых частей кадра.
В зависимости от типа фотографии звезды, которую вы хотите сделать, ваши настройки могут незначительно отличаться.
Вы можете снимать звезды двух типов. Это статические фотографии, на которых изображено ночное небо таким, каким мы его видим, и снимки звездных следов, сделанные в течение длительных периодов времени, и показывающие звезды в виде световых следов, движущихся по небу.
Эти два типа звездной фотографии похожи, но они требуют, чтобы вы настраивали свой снимок немного по-другому. Я сейчас пройдусь по ним.
Как делать статические снимки звезд
Статические изображения звезд немного больше зависят от снаряжения, потому что вы ограничены тем, как долго вы можете сделать снимок, прежде чем звезды начнут двигаться по небу. Время для этого варьируется в зависимости от вашего фокусного расстояния, но, как правило, выдержки более 20–30 секунд, как правило, начинают показывать движение звезд.
Вы можете рассчитать максимальную экспозицию для вашей установки, используя правило 600. Обычно разделите 600 на фокусное расстояние, на которое вы снимаете, и это ваша максимальная выдержка.
Например, если вы снимаете объективом 100 мм, 600/100 = 6. Таким образом, максимальная выдержка будет равна шести секундам, прежде чем звезды начнут двигаться по небу. С широкоугольным объективом 16 мм 600/16 = 37,5 секунды, что дает вам немного больше времени для захвата света.
Однако в обоих случаях у вас не так много времени, чтобы запечатлеть статичное ночное небо, прежде чем звезды начнут создавать следы.В результате статические изображения звезд — это изображения, для которых, как правило, требуются камеры и объективы более высокого класса, которые позволяют улавливать достаточно света в доступном временном окне до того, как движение звезд изменит внешний вид кадра.
Для статичных снимков звезд, конечно же, важна композиция. Млечный путь — это популярная деталь для создания композиций, действующая как гигантская ведущая линия в космос.
Наличие чего-либо на переднем плане, например маяка, дерева или интересного сооружения, также является хорошей идеей — простой снимок звезд не всегда так впечатляет.Если на переднем плане мало доступного света, вы можете осветить объект фонариком — обычно не требуется много света, чтобы выделить объекты на переднем плане.
Настройки для статических снимков звезд — это то, что я бы порекомендовал для фотографирования таких явлений, как метеоритный дождь. Метеорные потоки случаются довольно часто в течение года, например, метеорный поток Персеиды, который чаще всего бывает в августе.
Статический снимок звезды запечатлёт красоту ночного неба с проносящимися сквозь него метеорами.На снимке ниже вы можете увидеть, как это может выглядеть с парой метеоров, пойманных в середине кадра рядом с Млечным путем (линия внизу — это плоскость).
Как сделать фотографии звездного следа
Звездные следы — более доступная форма астрофотографии, которую легче сделать с менее дорогим оборудованием. Все, что вам нужно, это время и чистое небо.
Опять же, вам нужно установить оборудование на штатив и тщательно спланировать композицию.Вы захотите сделать несколько пробных снимков, прежде чем приступить к окончательному изображению, чтобы убедиться, что все выглядит так, как вы хотите — вы не хотите тратить часы на неправильный снимок!
Вы также захотите иметь представление о том, в каком направлении будут идти следы звезд. В северном полушарии легко найти северную звезду, которая остается неподвижной. Все остальные звезды будут вращаться вокруг северной звезды, поэтому, если вы используете северную звезду в своей композиции, вы получите круговые звездные следы.
После того, как вы правильно обрамили и скомпоновали изображение, вы должны решить, как долго выдерживать снимок. Если вы используете высококачественную камеру, то лучший вариант — сделать серию более коротких экспозиций, около тридцати секунд, которые затем можно сложить вместе в программном инструменте, таком как Adobe Photoshop.
Съемка серии коротких тридцатисекундных экспозиций с последующим их наложением в программном обеспечении приведет к более чистым изображениям, поскольку сверхдлинные выдержки (более 30 секунд) могут привести к изображениям со случайными пикселями разного цвета, что называется шумом сенсора.Чтобы снять такую серию, вам понадобится интервалометр, который сделает за вас последовательность снимков.
Если вы снимаете с помощью смартфона или камеры с меньшим сенсором, такой как бытовые зеркальные фотоаппараты, компактные камеры или беззеркальные камеры, вам, вероятно, захочется использовать более длинные выдержки, чтобы получить весь свет. Вы также можете уменьшить ISO до более разумных 100 — 400. Я бы посоветовал попробовать выдержки в час или дольше и посмотреть, как вы это сделаете.
Как фотографировать звезды на смартфоны Android или iOS
Можно делать снимки ночного неба с помощью смартфона iPhone или Android, но не ждите чудесных результатов.Небольшие датчики внутри смартфона ограничивают ваши возможности, но это, безусловно, возможно. Например, фотографии северного сияния более чем возможны с помощью смартфона — подробнее см. В нашем руководстве по фотографированию северного сияния.
Вам по-прежнему понадобится штатив и какой-то дистанционный спусковой механизм, а также приложение, позволяющее делать более длительные выдержки. Например, на iPhone вы можете загрузить приложение NightCap Camera, а на Android есть приложение под названием Long Exposure Camera 2.
Некоторые современные смартфоны имеют встроенные режимы астрофотографии, например, телефоны Pixel от Google. Если вы установите эти камеры на штатив, телефон определит, что они неподвижны, и предложит вам сделать снимок ночного неба. Это займет некоторое время (от 30 секунд до нескольких минут), но даст гораздо лучшие результаты.
В то время как большинство смартфонов без специального ночного режима или режима астрофотографии вряд ли смогут улавливать отдельные звезды на небе, очень длинные выдержки (измеряемые в минутах или часах) позволят вам делать снимки звездных следов.Если вы чувствуете себя более продвинутым, вы можете соединить смартфон с телеобъективом, что позволит вам делать снимки таких объектов, как луна.
Наконец, если у вас есть доступ к телескопу, вы можете прикрепить камеру смартфона к окуляру с помощью такого адаптера, который позволит вам получить действительно хорошие результаты для таких объектов, как Луна, и воспользоваться преимуществами оптики вашего телескопа.
На изображении ниже показана комета в ночном небе со звездами. Оно было снято моим телефоном Google Pixel в режиме астрофотографии, когда телефон был установлен на мини-штативе.Я был очень впечатлен тем, на что он способен!
Приложения для помощи в фотосъемке ночного неба
Есть несколько приложений, которые можно использовать для фотосъемки ночного неба.
Во-первых, полезно иметь приложение, которое может показывать вам расположение звезд, чтобы вы могли сориентировать снимок и найти такие объекты, как Млечный Путь или Полярная звезда. Мне нравится приложение Sky Map для Android, а Star Chart — хороший вариант для iPhone.
Далее, очень полезно знать, во сколько стемнеет, где бы вы ни находились.Для этого я использую приложение Golden Hour, которое расскажет вам много полезной информации о свете в разное время суток.
Наконец, если вы хотите погоняться за Авророй, вы должны получить приложение, которое будет уведомлять вас об активности полярных сияний. Есть несколько вариантов, мне нравится My Aurora Forecast, в котором много полезных функций.
Можно ли делать снимки ночного неба камерой без ручных настроек или сменных объективов?
Конечно, можно делать снимки ночного неба без особой камеры, но вы можете быть ограничены с точки зрения качества получаемых изображений и продолжительности съемки.
Я определенно рекомендую проверить руководство к вашей камере или телефону, чтобы узнать, какие у вас есть варианты для более длинной выдержки, чтобы увидеть, чего вы можете достичь.
Дополнительная литература по фотографии
Надеюсь, этот пост помог вам разобраться в некоторых концепциях, которые вам необходимо понять, чтобы фотографировать звезды и вообще приступить к съемке ночного неба. У меня есть еще несколько ресурсов по фотографии, которые, я думаю, вы найдете полезными:
Моя серия статей с советами по фотографии, которые содержат еще много подобных статей, которые помогут вам улучшить вашу фотографию, а также это введение в создание лучших фотографий.
Если вам нужно вдохновение для локаций для следующей съемки, взгляните на мою серию руководств по локациям для фотосъемки
Наши постоянно обновляемые руководства по лучшей камере для путешествий, лучшему объективу для камеры для путешествий и лучшей компактной камере для путешествий
Если вам нужны дополнительные советы по конкретным советам для различных сценариев, мы также поможем вам. См. Наше руководство по фотографии северного сияния, фотографии с длительной выдержкой, фотографии фейерверков, советы по съемке звезд, фотографии снега и фотографии в холодную погоду.
Руководство по фильтрам нейтральной плотности и советы по фотографированию самого себя
Если вы хотите купить новую камеру, чтобы снимать звезды, после прочтения этой статьи, прочтите мое руководство по выбору лучшей камеры, которое поможет вам решить, что покупать.
Хотите улучшить свою фотографию?
Если вы нашли этот пост полезным и хотите улучшить свои фотографии в целом, возможно, вам стоит посетить мой онлайн-курс по фотографии из путешествий.
С момента запуска курса в 2016 году я уже помог более 2000 студентов научиться делать более качественные фотографии. Курс охватывает практически все, что вам нужно знать, от основ работы камеры до композиции, освещения и редактирования фотографий.
Он также содержит гораздо больше деталей о ночной фотографии, включая астрофотографию и советы по фотографированию луны, а также советы по фотосъемке с длительной выдержкой, съемке со вспышкой и фотографии HDR.
Вы получаете от меня обратную связь по мере выполнения заданий, доступ к вебинарам, интервью и видео, а также эксклюзивное членство в группе Facebook, где вы можете получать отзывы о своей работе и принимать участие в регулярных веселых фотосессиях.
Он доступен по удивительной разовой цене за пожизненный доступ, и я думаю, вам стоит его проверить. Что вы можете сделать, нажав здесь.
И на этом пост об астрофотографии! Надеюсь, вы все взволнованы, чтобы выйти и сделать потрясающие снимки неба. Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы или отзывы, дайте мне знать в комментариях ниже.
Падающие звезды: как сфотографировать ночное небо
Любой может запечатлеть величие галактики с помощью простой камеры.Вам не нужны дорогие гаджеты — все, что вам нужно, это темная ясная ночь и желание попробовать.
Вот как попробовать свои силы в астрофотографии.
Настройка
Сначала найдите цифровую камеру. Подойдет любой компактный или зеркальный фотоаппарат, который вы спрятали дома.
Переведите камеру в ручной режим и убедитесь, что автофокус выключен. Это позволит вам точно контролировать то, что делает камера.
Ключевые настройки, о которых вам нужно подумать, — это диафрагма, время экспозиции и ISO, или чувствительность датчика изображения.
Имейте широкую диафрагму, чтобы пропускать максимальное количество света — хотя необходимо соблюдать баланс, потому что изображения с максимальной диафрагмой могут выглядеть размытыми.
При выдержке более 25 секунд будут видны следы звезд и их движение по ночному небу, поэтому поэкспериментируйте со временем.
Обычно рекомендуется увеличивать ISO. Более высокое значение ISO означает большую чувствительность, что позволяет снимать более темные объекты, но при этом может получиться более зернистая фотография.
Игра с этими тремя настройками — лучший способ получить желаемый снимок.
Майкл Бенсон, создатель выставки «Потусторонние миры», сказал: «Несколько лет назад я выпустил книгу под названием« Далеко ». В отличие от моей работы с изображениями планет, основанной на данных, полученных с межпланетных космических кораблей, в этой книге представлены фотографии дальнего космоса — изображения нашей галактики и за ее пределами.
‘Я узнал, что необычные изображения Млечного Пути можно получить без телеобъективов, в ясную ночь, используя выдержку времени.Например, один астроном прислал мне необычные широкоугольные изображения Млечного Пути, сделанные с вершины вулкана Мауна-Кеа на Гавайях с помощью обычной SLR ».